Нужен ли фундамент под теплицу из поликарбоната

Какой именно нужен фундамент для теплицы из поликарбоната

Вы никогда не задумывались нужен ли фундамент для теплицы из поликарбоната и если да, то какой? В поисках ответа на этот, казалось бы, элементарный вопрос я на досуге перерыл весь интернет, но ничего внятного и аргументированного так и не нашёл. А потому пришлось действовать исходя только из своего строительного опыта и логических умозаключений. Если хотите, могу поделиться своими мыслями и с вами.

С чего всё началось? Ну конечно же, с теплицы. Тот деревянный парник, который я поставил 10 лет назад наконец-то был признан мной, как неподлежащий какому-либо ремонту. Нет, стойки бы служили и по сей день, но основание из деревянного бруса превратилось в труху. Оказывается, гнить умеет даже дуб.

Спросите расстроился ли я? Конечно, расстроился. Нет, парник за эти годы уже давно себя оправдал, но мне от этого легче не стало. Почему-то стучала одна и та же мысль: «Если бы я тогда не поскупился на железо сегодня бы ничего заново строить не пришлось».

Как вы понимаете два раза на одни и те же грабли я не наступаю. На другие, пожалуйста, но чтобы на те же… а потому строить решил на века. В качестве конструкционного материала был выбран металлический профиль, а укрывного — поликарбонат.

Единственный вопрос, который сдерживал мой энтузиазм, касался фундамента. С одной стороны, вес теплицы был незначительный и хотелось дёшево построить основание, а с другой, однажды обжёгшись, дуешь уже и на холодную воду.

Да, кстати, если вы планируете брать готовую фабричную теплицу, то обзор самых популярных моделей можно почитать здесь.

1. Критерии
2. 1. Надёжность
3. 2. Ветронепроницаемость
4. 3. Защита от вредителей
5. 4. Дешевизна
6. Выбор фундамента
7. Фундамент из шпал
8. Фундамент на сваях
9. Ленточный фундамент
10. Строительные работы

Критерии

Перед тем как рассматривать какие-либо варианты, решил выделить те качества, которые были для моего фундамента наиболее важны.

1. Надёжность

Любой фундамент должен быть в первую очередь надёжным и выдерживать не только вес постройки, но и все предстоящие эксплуатационные нагрузки. В моем случае действие ветра и осадков.

2. Ветронепроницаемость

Теплица планировалась эксплуатироваться и зимой, а потому поддувания мне были совсем ни к чему. Внутри должен находиться только подогретый воздух.

3. Защита от вредителей

И да, может быть, кто не знает, но фундамент теплицы должен защищать её от самых разнообразных вредителей. Начиная с медведок и заканчивая кротами и землеройками.

4. Дешевизна

И от этого пункта не хотелось отказываться. Денег лишних у меня не было, а потому без веских оснований их тратить совсем не хотелось. Но это был очень скользкий момент. К чему может привести чрезмерная экономия я уже видел. Вообще, я думаю, что если не хватает денег, лучше отказаться от услуг строителей и выполнить все работы своими руками.

Выбор фундамента

Ну а теперь настала пора выбора. Ох, нелёгкое это дело. Сколько вариантов, сколько рекламы…

Фундамент из шпал

Основание из шпал, вечером за рюмкой настойчиво советовал мне сосед. Бывший стрелочник запасся этим материалом с избытком (там, наверное, и внукам должно было хватить), а теперь не прочь был немного “впарить” этого добра доверчивому соседу.

Аргументация была железная, мол пропитанная креозотом лиственница на «железке» веками служит, а он, добрая душа, с соседа лишнего не возьмёт.

Ну да, конечно, а я Петровича первый день знаю. Он просто физически не может не накрутить. Но то полбеды, основная проблема заключалась в том, что шпалы на самом деле меняют через каждые 10-15 лет, а такой фундамент у меня уже был.

Фундамент на сваях

А вот этот вид оснований я подсмотрел на каком-то модном интернет-сайте. Из этических соображений не буду называть адрес, но какое отношение сваи могут иметь к теплице – тот ещё вопрос.

Во-первых, такая опора будет нуждаться в искусственном цоколе или подсыпке, иначе в парник будет задувать снег.

Во-вторых, между сваями сможет проползти не только медведка, но и стая голодных кротов, если такие, наконец, появятся в природе. Честное слово, расстояние позволяет.

Ну и в-третьих, цена. Возможно, если под дом, то покупать такие опоры и дёшево, но для несчастного парника, так разоряться не имеет смысла.

Ленточный фундамент

Как ни крути, а лучше обычной ленты люди, похоже, ещё ничего не придумали. Судите сами:

Железобетон практически вечен. Гниль и коррозия ему нипочём.

Имея приличную глубину заложения и монолитную замкнутую структуру, этот фундамент не только защитит рассаду от холодного воздуха, но и убережёт её от подземных вредителей.

Если строить без фанатизма, то на основание под парник уйдёт не так много бетона. Да, это будет дороже железнодорожных шпал, но ведь и результат не сравнить.

Строительные работы

Ну а теперь пару слов о самой постройке. Что толку от красивых слов, если вас, мой читатель, не посвятить во все технологические нюансы изготовления такого фундамента.

На первом этапе была уборка. Необходимо было засучить рукава и избавиться от всех остатков предыдущей теплицы. Но лично мне проще строить чем убирать весь этот хлам, а потому я нашёл пару трудяг, которые всё сделали по цене бутылки. Могу ошибаться, но, по-моему, таких рабочих можно найти в каждой деревне.

На этом халява, к сожалению, закончилась. Копать уже пришлось самому.

Первым делом я отбил на земле прямоугольник размерами 3800×6000 мм и, ориентируясь чтобы линия была чётко по центру, выкопал в земле траншею чуть шире чем на ширину лопаты и глубиной под 80 см. Если бы не вредители копать можно было бы и не так глубоко, но та же медведка легко «поднырнёт» под тридцати сантиметровую «ограду».

Потом высыпкой из песка (20 см) организовал антипучинистую подушку (а как вы думали, силы морозного пучения ещё никто не отменял) и поставил из тридцатой доски для своего фундамента опалубку. Невысокую, всего двадцать сантиметров, но для теплицы в самый раз.

Дальше внутренний периметр траншеи обставил отрезками плоского шифера.

Это необходимая мера если вы хотите в вашем парнике не только утеплить фундамент, а ещё и впоследствии не испортить пенопласт той же сапой.

В качестве теплоизолятора я взял экструдированый пенополистирол. Конечно, не потому, что нельзя было обойтись обычным пенопластом, просто, он у меня остался после утепления дома.

Следует сказать, что обклеивал я не всю ленту, а только верхние сорок сантиметров. Если честно, у меня на больше просто не хватало материала, вам же я советую «зашивать» всю плоскость. Тем более что в этом процессе нет ничего тяжёлого. Пенопласт прекрасно клеится на церезитовские смеси хотя бы на тот же СМ 11.

Потом было армирование. Бросать четыре арматуры на двадцатисантиметровую стенку рука не поднялась. Решил установить два сантиметровых прута ровно по центральным осям, с таким расчётом чтобы удерживающие арматуру стойки размещались с шагом в 700 мм и выступали сантиметров на 5 выше опалубки. Именно к ним я планирую позже крепить металлокаркас.

Ну вот, все подготовительные работы закончились, осталось только залить в опалубку бетон.

Колотил я его из пятисотого цемента, добавляя на каждый его объём 2,2 объёма песка и 3,7 объёмов щебёнки. На выходе получился бетон марки М 300, его и для строительства домов используют, а для теплицы он и подавно подойдёт.

В результате у меня получился вот такой фундамент. Можно дать ему пару недель выстоятся и мастерить теплицу дальше.

А как мы собирали саму теплицу, читайте в этой статье.

А с вами я не прощаюсь, а лишь говорю: «До свидания», встретимся на страницах нашего блога.

Какой фундамент под теплицу из поликарбоната лучше выбрать и нужен ли он вообще

Теплицы из поликарбоната строят своими руками или приобретают в полной комплектации у надежных производителей. Но независимо от типа конструкции и способа возведения этому сооружению нужна прочная основа. Фундамент для теплицы из поликарбоната гарантирует постройке устойчивость, долговечность и предохраняет почвенный слой от размывания.

Зачем теплицам нужен фундамент

На вопрос, нужен ли фундамент для теплицы из поликарбоната, эксперты отвечают однозначно – да, нужен. И чем прочней основа, тем дольше вам прослужит постройка.

Каркас поликарбонатных теплиц делают из профильной трубы – такие конструкции отличаются небольшим весом и простотой монтажа. Однако установка без фундамента чревата нарушением геометрии сооружения после первой же зимовки или хорошего ливня.

Даже если вы установили парник по всем правилам или заказали монтаж у компании-изготовителя, почвенные условия местности, таяние снегов и другие объективные факторы создают риск обрушения всей конструкции. По этой причине поставщики рекомендуют покупателям обязательно устанавливать для теплиц прочную основу. Продумать этот момент стоит заранее, на стадии выбора места для парника.

Фундамент выполняет сразу несколько задач:

• обеспечивает сцепление с грунтом, если каркас слишком легкий – даже шквальные ветры не снесут постройку с прочной основой;
• равномерно распределяет нагрузку несущих элементов на почву – если конструкция тяжелая, основа не даст строению уйти в землю;
• обеспечивает сооружению гидро- и теплоизоляцию – талые воды и осадки не проникнут внутрь и не нарушат тепличный микроклимат;
• предохраняет элементы теплицы от коррозии и разрушения;
• придает конструкции эстетичный и основательный вид.

Если вы используете теплицу не только летом, а тем более если домик отапливается в холодный сезон, фундамент играет роль дополнительного теплоизолирующего слоя.

Какой лучше фундамент под теплицу из поликарбоната

Есть несколько предпочтительных вариантов для поликарбонатных теплиц. Разберем подробно каждый вид фундамента, выясним их плюсы, минусы и особенности установки.

Из бруса

Брус является оптимальным вариантом для использования в качестве фундамента. При использовании пропитки брус прослужит более 10 лет. Установка изделия на брус гарантированно даёт, что теплицу не поведёт. Она стоит ровно, целостность каркаса не будет нарушена. Брус является экологически чистым материалом. В металлоконструкции стоящей на брусовом фундаменте меньше застоя воды, соответственно в теплице меньше процессов гниения. Это дешевле чем заливание ленточного фундамента или затрат на блоки.

Из кирпича

Прочный и долговечный материал. Укладка кирпичного фундамента занимает много времени и обходится недешево, но эти минусы нивелируются надежностью основы. Кладке не страшны погодные условия, высокая влажность, плесень, насекомые и прочие негативные факторы.

Монтаж требует базовых строительных навыков. Если вы знаете, как залить подушку из бетона, как установить опалубку – отлично, но если вы никогда не сталкивались с такими работами, лучше нанять профессиональных исполнителей. Каркас крепят к фундаменту помощью болтов и гаек – потребуется заранее просверлить отверстия и зафиксировать максимально прочно.

Из бетона

По эксплуатационным характеристикам бетон занимает лидирующее место в рейтинге стройматериалов, однако обращение с ним требует умения. Бетонные опоры бывают разными – кубическими, цилиндрическими, в виде лент и плит. Большинство дачников выбирают ленточный вариант.

Алгоритм работ следующий:

1. Сооружают траншею в 20-30 см или на глубину промерзания грунта (если теплица круглогодичная).
2. Делают опалубку из досок.
3. Дно траншеи для фундамента укрепляют песком или щебнем.
4. Заливают опалубку бетоном.

Для полного застывания бетону потребуется 20-25 суток в зависимости от погодных условий и уровня влажности. Только после этого приступают к монтажу основной конструкции.

Из блоков

Такая основа имеет наивысшие показатели гидроизоляции, поэтому применяется на участках с повышенной влажностью. Для фундамента подходят как пенобетонные блоки, так и традиционные железобетонные армированные плиты. Дно траншеи для будущей основы укрепляют гравием и заливают бетоном. Пока раствор не застыл, укладывают плиты, тщательно выравнивая их по горизонтали и вертикали.

Компания «Мостеплица» поставляет надежные поликарбонатные теплицы для сезонного и круглогодичного применения. Вы можете заказать в компании профессиональный монтаж фундамента с последующей установкой сооружения.

Фундамент для теплицы: когда он действительно нужен?

При обустройстве загородного участка перед владельцем встаёт важная задача — найти оптимальное соотношение между финансовыми тратами и надёжностью. Ну и про красоту, конечно, не забыть. Даже те, кто далёк от строительной отрасли, наверняка наслышаны, что возведение любого сооружения начинается с фундамента. Без него нельзя построить ни дом, ни сарай.

Нужен ли фундамент для теплицы?

Да даже для возведения приличного забора нужно сначала сделать крепкое основание. А если запланирована постройка теплицы, действительно ли фундамент необходим? И если да, то какой?

Зачем нужен фундамент

Основание здания или сооружения в первую очередь служит для распределения нагрузки от стен и других тяжёлых элементов. Если конструкция, наоборот, излишне лёгкая, и есть опасение, что сильные ветра могут эту постройку снести, устройство фундамента обеспечит её сцепление с грунтом и позволит остаться на своём месте.

Последствия урагана. Фото с сайта pikabu.ru

Также некоторые виды опорных стен обеспечивают гидро- и теплоизоляцию строения, формируют помещение подземных этажей. Фундамент предохраняет внутренние конструкции от разрушения при соприкосновении с влажной почвой.
Посмотрим, стоит ли делать серьёзное основание для установки теплицы.

Теплица, парник, оранжерея, зимний сад — что у вас?

Редкий загородный участок обходится без сооружения защищённого грунта — климат у нас весьма далёк от тропического. Кто-то ограничивается небольшими лёгкими парничками для временного укрытия растений в начале июня, когда ожидаются возвратные заморозки. Другие же возводят целые дворцы из стекла или прозрачного пластика.

Кому-то достаточно временного парника на случай заморозков

Теплицы, парники, оранжереи, зимние сады — от типа конструкции зависит вид фундамента и необходимость его устройства.

Парники

В последние годы на дачных участках наибольшее распространение получили арочные парники заводского изготовления из оцинкованного металлического профиля и сотового поликарбоната. Нельзя сказать, что такое типовое сооружение тяжёлое — вес наиболее популярной конструкции размером 3х6 м чуть более 100 кг. Около 97 кг приходится на металлический каркас и примерно 35 кг — на сотовый поликарбонат. То есть на каждый погонный метр предполагаемого фундамента будет приходиться менее 10 кг нагрузки, что для зданий и сооружений даже не считается за вес.

Типовая теплица не тяжёлая

Небольшая масса такой конструкции, конечно, плюс — теплицу в разобранном виде можно перевезти даже на электричке, уж не говоря про автомобиль. Но это достоинство может стать другой проблемой дачника. При хорошем ветре сооружение способно просто улететь на соседний участок, причём вместе с помидорами. И к вашим собственным потерям (сломанная теплица и погибший урожай) могут добавиться претензии соседа — никто же не знает, что повредит ваша собственность во время своего полёта.

Даже довольно большие теплицы зачастую не нуждаются в фундаменте

Теплицы

Если у вас не просто большой парник, а действительно теплица (то есть вы используете её не только в летнее время), то защита от проникновения холода в виде фундамента вам не помешает. В этом случае даже стоит дополнительно утеплить основание и тщательно перекрыть все щели в местах примыкания светопрозрачных конструкций. Фундамент для теплицы также потребуется, если в месте установки присутствует значительный рельеф: с помощью специальной конструкции устраивается горизонтальное основание, на которое и монтируется каркас теплицы.

При использовании теплицы в холодный период дополнительная защита от потерь тепла не повредит

Оранжереи и зимние сады

Если вы хотите построить просторную оранжерею, покрытую тяжёлым стеклом, то, скорее всего, без фундамента не обойтись. Правда, возведение такого сооружения защищённого грунта наверняка будет доверено профессионалам, которые рассчитают и устройство необходимого основания.

Оранжерея в Ботаническом саду королевы Сирикит, г. Чиангмай, Таиланд

Нужен фундамент и в том случае, когда ваши личные тропики — часть дома. Зимний сад — это полноценное помещение, в котором должно быть комфортно не только растениям, но и людям. Лучше всего, если владелец задумается о создании тропического уголка ещё на этапе проектирования дома, и фундамент у него и всего остального строения будет единым. Как и коммуникации — освещение, отопление и прочее.

Зимний сад

Установка теплицы

Производители стандартных теплиц из поликарбоната не предусматривают устройство фундамента для своих изделий. Их конструкция предполагает возможность переноса при необходимости на другое место. И многие так и поступают — регулярно, раз в несколько лет перемещают теплицу, включая её в севооборот на огороде.

Металлические стойки каркаса имеют на концах перемычку и просто заглубляются в землю, затем всё сооружение выравнивается по уровню, и стойки засыпаются грунтом с тщательным утрамбовыванием. При выравнивании каркаса стойки необходимо заглубить таким образом, чтобы дверь теплицы свободно открывалась, но щель под ней не была слишком большой.

Монтаж каркаса теплицы

Теплицы нестандартных конструкций

Помимо типовых решений, теплицы возводят самые разные. И вот тут-то фундамент может оказаться важным конструктивным элементом. Например, если в качестве материала для парника вы выбрали старые оконные рамы.

Фундамент может понадобиться, если материал для строительства теплицы вы решили выбрать нестандартный

Парник, собранный из деревянного бруска или пластиковых дуг, тоже потребует если не полноценного фундамента, то хотя бы обвязки стоек в нижней части, чтобы конструкция имела достаточную прочность.

Обвязка из доски по периметру парника из пластиковых дуг

Часто основание для теплицы делают из бруса, старых шпал, блоков пенобетона, кирпича, используют винтовые сваи. Конструкцию можно установить на лёгкий ленточный фундамент — это будет и наиболее удачный вариант для устройства утепления.

Почему стоит сделать фундамент для теплицы

Кроме вышеназванных причин, сделать основание для теплицы можно просто потому, что хочется. Многим светопрозрачная конструкция для выращивания растений, установленная на фундаменте, отделанном в том же стиле, что и дом, кажется более красивой и аккуратной. И это действительно так. Особенно если ваша теплица имеет стационарные высокие грядки, оборудованные обогревом, и вы не планируете носить её по всему огороду.

Стационарные высокие грядки в теплице

Опорная стенка для стоек такого сооружения станет и защитой от проникновения внутрь незваной мелкой живности — кротов, мышей и медведок. А также преградой для вездесущих сорняков. И зачастую эта причина для многих владельцев парников становится основной при ответе на вопрос, строить ли фундамент для теплицы.

Вывод напрашивается такой: конструктивно серьёзное основание при устройстве типового варианта парника в большинстве случаев не требуется. Но если вы имеете желание и обладаете свободными ресурсами, его строительство не повредит. А как устроен фундамент теплицы у вас и есть ли он вообще?

Фундамент для теплицы

Эта статья поможет вам ответить на вопрос: какой фундамент сделать для теплицы? Мы рассмотрим основные виды, их преимущества и недостатки, конструктивные особенности, определим ключевые факторы, влияющие на то, какой фундамент под теплицу станет оптимальным выбором в вашем случае.

Что рассматриваем

В обзоре будут только теплицы, используемые в частных хозяйствах. Большие промышленные сооружения мы рассматривать не станем. Также, мы исключим стеклянные, пленочные и иные виды укрывного материала, и оставим только поликарбонатные теплицы , как наиболее популярные.

Устройство тепличного фундамента в большинстве случаев — дело достаточно сложное, требующее профессионализма. Поэтому здесь мы не будем давать инструкций, как сделать его своими руками.

Функции фундамента

Почти любая теплица состоит из двух составляющих — каркаса с поликарбонатом и основания. Вес самой теплицы обычно невелик, и нагрузки на фундамент также не слишком значительны. Поэтому, в отличие от жилых, например, построек, тепличный фундамент выполняет в большей степени теплоизолирующие и защитные функции, нежели конструкционные.

• Удержание тепла внутри теплицы
• Предотвращение потоков воздуха между основанием и землей
• Защита от заморозков, особенно почвенных
• Увеличение высоты теплицы
• Защита нижней части каркаса и поликарбоната от грязи, например при дожде
• Не дает проникнуть внутрь семенам сорняков
• Затрудняет доступ вредителей: насекомых и грызунов
• Защита от сдувания и опрокидывания для легких парников
• Предотвращение постепенного погружения в грунт для тяжелых теплиц

И хотя в принципе возможна установка теплицы и без фундамента, все эти плюсы дают повод задуматься о том, на какой фундамент ставить теплицу?

Нужен ли фундамент

Какой нужен фундамент для теплицы? И нужен ли он вообще? Да, действительно, в целях экономии иногда ставят и без него. Это допустимо, если планируется от сезона к сезону менять место теплицы на участке.

Но совсем без крепления тоже нельзя — каркас может попросту сдуть сильным ветром. На что поставить теплицу без фундамента? Для этого есть специальные колья для теплиц, при помощи которых конструкция крепится к земле.

Плюсы крепления на кольях: это дешево, легко закрепить самому, нетрудно разобрать и перенести в другое место на участке. Но и минусов немало — не слишком надежно, нижние холодные слои воздуха проходят к растениям, не защищает от насекомых.

Поэтому заботливый хозяин даже легкие парники все-таки ставит на деревянный фундамент, который, кстати, также легко разобрать.

Фундаменты из дерева

Деревянные фундаменты для теплиц можно считать разновидностью ленточных. Пожалуй, это наиболее популярный тип основания теплиц, представленный доской и брусом.

Доска из лиственницы

Самым экономичным вариантом, какой фундамент сделать под теплицу, будет доска из лиственницы. Это аналог бруса, но её сечение 50 х 100. Такая форма доски позволяет сделать устойчивый короб, на который и ставят основание теплицы.

Фундамент для теплицы из бруса чуть подороже доски, но и более надёжный. Повышенная надежность объясняется просто. Сечение бруса больше, чем у доски, а именно 100 на 100 мм, поэтому он тяжелее . Весит до центнера и более, и настолько тяжелая опора прекрасно удержит каркас от опрокидывания.

При необходимости сделать более высокие стенки, например из-за рельефа участка, или если теплица большая и тяжелая, брус укладывают не в один, а в два-три ряда. Ряды укладывается по принципу колодца, элементы стыкуются врубкой «в лапу» или «в полдерева». Можно уложить материал со смещением по принципу кирпичной кладки. Ряды соединяют между собой стальными или деревянными нагелями.

Под доску или брус иногда копают небольшую траншею глубиной в пол-доски или в пол-бруса, но чаще ставят прямо на землю, предварительно выравнивая площадку установки по уровню.

Как уже говорилось, и доска, и брус обладают важным преимуществом — если нужно, фундамент можно разобрать и перенести на другое место. Мы предлагаем доску и брус, изготовленные из Сибирской лиственницы, это лучшее дерево для фундаментов, которое прослужит в среднем до 10 лет.

Кроме того, при качественном монтаже такой базис обладает всеми нужными защитными и опорными функциями. Поэтому деревянный фундамент уверенно держит первое место .

Преимущества бруса и досок

• Недорого
• Быстрый монтаж, за 1 день
• Можно собрать и установить самостоятельно
• Разборный, несложно переносить
• Долго служит, до 10 лет
• Увеличивает высоту теплицы на 100 мм
• Теплоизолирует, отсекает наземные холодные воздушные потоки

Минус деревянного фундамента — он не вкапывается глубоко в землю, а зачастую вообще не вкапывается, и поэтому не может использоваться для круглогодичных теплиц.

Капитальные неразборные фундаменты

Далее рассмотрим неразборные фундаменты, такие как столбчатый, свайный, ленточный и монолитная плита. Эти виды встречаются гораздо реже деревянного: их дольше ставить, и они дороже.

Столбчатый

Фундамент из столбиков — самый дешевый вариант из неразборных. Кстати, столбчатый фундамент может быть и разборным, когда умельцы приспосабливают старые шины, просто подкладывая их по углам теплицы, или делают в качестве столбиков кладку из остатков кирпича, даже не связывая её раствором.

В классическом же виде копаются небольшие ямы по углам, а если теплица большая, то и дополнительные по серединам сторон. В эти ямы засыпают немного гравия, а затем делают столбики : кладкой кирпича, бетонных блоков, или заливкой бетона в опалубку. Бывают и шины, но уже залитые бетоном изнутри.

На эти столбы ставят ростверк из бруса, швеллера или двутавра, а на него теплицу.

Большой минус такой конструкции — промежуток между землей и теплицей, куда свободно задувает воздух. Этот зазор рекомендуется чем-то закрыть, кирпичной ли обвязкой, или рубероидом, или досками. Опора идет не по всей длине, а на точки, это риск деформации . Кроме того, нужно ждать схватывания раствора, то есть как минимум несколько дней.

Свайный

Свайный фундамент наиболее оправдан на сложном рельефе, на плывучих или склонных к вспучиванию грунтах, это более серьезная разновидность столбчатого.

В землю помещают сваи: винтовые, забивные или буронабивные, иногда и деревянные. Сваи эти заглублены метра на полтора-два, и немного выступают над землей, образуя ровный ряд опорных площадок, находящихся в одной плоскости.

На эти площадки устанавливают ростверк, например из того же бруса, а уже на ростверк ставят и саму теплицу.

Минусы те же, что и столбчатого: зазор между почвой и основанием, который нужно закрывать, а помимо этого, высокая цена.

Ленточный

Ленточный фундамент делают из бетонных блоков, кирпичей, других материалов, но «настоящий» ленточный фундамент — это бетон. Под ленту копают траншею, в которую устанавливают опалубку и заливают бетон.

Ленточный фундамент бывает очень разным, в зависимости от размеров теплиц и фантазии владельца. Основная же разница — это глубина и наличие кирпичного цоколя .

Глубина, или заглубление, зависит от назначения теплицы. Если она предназначена для круглогодичного выращивания культур с подогревом, то ленту заглубляют ниже уровня промерзания почвы. Эта величина зависит от климатического района. А для сезонной теплицы достаточно малозаглубленного, примерно 400 – 700 мм, в зависимости от грунта.

Для лучшей защиты, а также из эстетических соображений, на ленту делают кирпичную кладку. В частности, так устроены английские теплицы в «викторианском» стиле.

Минусы ленты — дороговизна и неразборность , её снос может стать большим мероприятием. В случае заливных, или буронабивных, свай необходимо ждать отвердения бетона, до 2-х недель. Плюсы : добротность, надежность , а с кирпичным цоколем и красота .

Монолитная плита

Монолитный фундамент можно видеть у мощных, тяжелых теплиц. Это неразборные основания, и при переносе теплицы вам придется понести немалые расходы на снос фундамента.

Роют котлован небольшой глубины 300 – 700 мм по всей площади фундамента, укладывают подушку из песка и щебня, гидроизоляцию, и заливают бетоном. Толщина бетонной плиты от 100 до 300 мм, зависит от размеров и массы постройки. Затем ожидание, пока плита схватится, до нескольких недель.

Дает устойчивость почти на любых, даже самых нестабильных почвах, но при этом очень трудоемкий и дорогой. Поэтому в дачных хозяйствах практически не используется, как и в частных домовладениях.

6 советов по устройству фундамента

• Не оставляйте промежуток между основанием теплицы и фундаментом. А если все же оставляете, с целью избежать контакта поликарбоната с землей, то зашейте или закройте это пространство досками, кирпичом, рубероидом или другим подходящим материалом.
• Заранее обдумайте, нужно ли будет переносить теплицу по участку. Это бывает связано с истощением почвы, особенностями растений. От этого будет зависеть, должен ли фундамент быть разборным.
• Спланируйте заглубление . Для обычной сезонной теплицы глубина не так важна, иногда фундамент ставят прямо на грунт. Для круглогодичной теплицы глубина закладки фундамента должна превышать глубину промерзания грунта.
• При заливке бетона в рыхлые грунты делайте опалубку в грунт. Заливайте всё за один день, чтобы избежать мостиков холода.
• Используйте гидроизоляцию бетона и кирпича везде, где есть соприкосновение с влажным грунтом, или в местах сопряжения опорных площадок с ростверком — можно рубероидом, можно другими специальными материалами.
• По возможности делайте отмостки с уклоном от стенок, вода будет стекать и не затопит теплицу.

Заключение

И все же, какой фундамент лучше под теплицу? Для ответа ещё раз рассмотрите ключевые факторы, влияющие на выбор.

Нужен дешевый и быстрый вариант? Берите брус или доску из лиственницы, это «номер один» для частников.

Сложный рельеф с уклонами и откосами, почва «плывет»? Рассмотрите свайные основания.

Выращиваете культуры зимой или с самой ранней весны, когда еще снег? Подумайте о ленточном фундаменте с хорошим заглублением.

Запланировали огромную теплицу? Стройте монолитный плитный фундамент.

Выбор и строительство фундамента и установка на него теплицы из поликарбоната своими руками

Фундамент для теплицы из поликарбоната необходим, так как несмотря на небольшую массу постройки (до 200 кг) каркас может просесть в почву. Это может произойти из-за веса снега зимой или пучения грунта.

Рассмотрим, какие виды фундамента можно использовать для теплицы из поликарбоната, пошаговая инструкция для постройки основных типов основания, а также монтаж теплицы на них.

Какое основание лучше выбрать?

Выбор фундамента для теплицы зависит от типа почвы, глубины ее промерзания, высоты грунтовых вод, а также необходимого внешнего вида. Основание должно не только выдерживать нагрузку от каркаса, которая будет идти сверху, но и давление от боковых потов ветра.

Из-за небольшой массы и высокой парусности теплица из поликарбоната легко переворачивается или смещается сильными потоками ветра. Поэтому фундамент дополнительно должен удерживать каркас во время ветра.

Существует несколько основных видов фундаментов, которые подойдут под поликарбонатную теплицу:

Обычный ленточный тип основания чаще всего используется для теплиц, которые будут работать осенью-зимой, так как при большом заглублении он дополнительно защищает почву внутри постройки от промерзания.

Сделать его можно из железобетона, кирпича, блоков или бруса (не рекомендуется из-за быстрого гниения и низкой заглубленности, но быстро строится и легко разбирается).

Среди недостатков данного фундамента следует отметить длительный срок возведения, так как для набора прочности бетону нужно 20-30 дней.
Столбчатый тип основания чаще всего делают из блоков или кирпичей, но в некоторых случаях используются асбестовые трубы, которые заливаются бетоном. Больше о том, как сделать столбчатый фундамент из труб своими руками, читайте тут.

Данный вид фундамента более быстро и легко строится, чем бетонная лента, но слабо переносит пучинистые грунты. Чаще всего его используют тогда, когда необходимо, чтобы основание находилось немного над землей, так как талые или грунтовые воды могут залить почву.
Свайно-ростверковый фундамент похож по свойствам на столбчатый, но в данном случае столбы не укладываются частями из кирпичей или блоков. В таком типе основания используются сваи из металла или бетона, которые ввинчиваются (иногда вбиваются в землю).

Чаще всего данная разновидность фундамента применяется для постройки сооружений в местах, где слишком мягкие грунты или нет возможности разровнять площадку. Поверх свай идет венец ростверка, который соединяет их между собой, а также более равномерно распределяет нагрузку.

Данный вид основания быстро устанавливается, не подвержен пучению или грунтовым водам, но для свай более 2,5 м длиной потребуется специально оборудование, которым нужно будет завинтить или забить столб.
Монолитное основание считается лучшим вариантом для выращивания растений круглый год, так как оно имеет высокую устойчивость к пучению, может устанавливаться на подвижных грунтах, а также надежно защищает от проникновения грызунов из почвы.

Недостаток такого типа фундамента в том, что для его постройки необходимо слишком много ресурсов, времени (20-30 дней) и его нельзя разобрать. Делается он по схожему с лентой принципу, только опалубка делается на всю площадь будущей постройки, после чего все пространство внутри заливается бетоном.

На заметку. Существует еще много видов материалов, из которых можно сделать основание , но чаще всего они имеют низкую прочность или плохой внешний вид, например, основание из стеклянных бутылок или водопроводных труб.

Что нужно для работы?

Для возведения опорной конструкции в зависимости от выбранного типа могут понадобиться:

• перфоратор, строительный миксер (бетономешалка или миксерная насадка), бур (ручной или автоматизированный), дрель, шуруповерт, болгарка;
• анкерные и П-образные крепления, саморезы, металлические уголки, нить или веревка;
• деревянные доски и брус, бетонная смесь (песок, вода, цемент), керамзит или щебень, арматура, кирпичи или блоки;
• строительный уровень, рулетка, пила по дереву, лопата, маркер, шпатель, мастерок;
• столбы из асбеста, металла, дерева или бетона (зависит от типа основания).

Этапы строительства основания

Для всех видов фундамента потребуется провести предварительные работы на участке. Для этого нужно провести разметку:

1. взять нить и сделать на ней 12 равных отрезков;
2. поставить колышки, чтобы натянуть на них нитку (это будет первая сторона;
3. с помощью правила построения египетских треугольников сделать прямой угол (соотношение сторон фигуры 3:4:5);
4. сделать противоположный угол по аналогичной схеме и соединить все колышки между собой нитью;
5. проверить диагонали, чтобы получился ровный прямоугольник;
6. провести разметку под будущие сваи или ленту.

Также необходимо провести очистку предполагаемого участка перед разметкой от мусора, растений или корней. После этого снять 20 см дерна и разровнять площадку с помощью лопаты.

Совет. Часть почвы, которая осталась после раскопок можно использовать для выравнивания глубоких ям.

Из деревянного бруса

Деревянный брус является одним из материалов для постройки фундамента, так как из него можно быстро сделать фундамент нужной длины.

Его недостаток в том, что из-за влажности почвы потребуется дополнительная обработка антисептиками и гидроизоляция, чтобы такое основание простояло более 5-10 лет.

Чаще всего используется брус с сечением 100х100 или 150х150 мм, который укладывается в 1 или 2 ряда. В некоторых случаях для теплицы достаточно деревянных столбов 50х150 мм.

Для того, чтобы установить основание из бруса потребуется:

1. вырыть траншею (как для ленты), глубина которой будет равняться толщине бруса;
2. утрамбовать почву в яме, чтобы она не обваливалась;
3. насыпать на дно гравия и песка, чтобы они покрывали 25-30% глубины (дренажная подушка);
4. положить поверх песка слой гидроизоляции, например, рубероид;
5. брус нарезать на сваи нужной длины в зависимости от выбранного типа соединения: металлическими уголками или пазами;
6. обработать все части дерева антисептиком;
7. провести предварительную сборку, чтобы проверить ровность конструкции;
8. скрепить брус и уложить его на дно ямы;
9. пустоты между бревном и почвой нужно засыпать песком;
10. накрыть брус дополнительным слоем рубероида.

Как сделать фундамент из бруса, смотрите на видео:

Ленточный

Ленточный фундамент делается аналогично тому, как его строят для обычных домов. Его глубина зависит от того, насколько сильно нужно защищать почву внутри теплицы от внешнего холода.

Обычно делается малозаглубленное основание, которое должно покрывать 50% от глубины промерзания. Для лучшей теплоизоляции используется глубокозаглубленный вид, который обустраивается на 30-40 см ниже границы.

1. вырыть траншею нужной глубины (в зависимости от точки промерзания) и ширины (25-30 см);
2. выровнять и утрамбовать стенки, после чего засыпать дно дренажной подушкой (песок, щебень);
3. уложить гидроизоляцию (обычно полиэтиленовая пленка) и сделать опалубку;
4. установить арматуру на нужной высоте, после чего залить траншею бетоном;
5. в некоторых местах вставить в еще жидкий раствор анкерные болты, которые нужны для крепления теплицы;
6. для того, чтобы избежать трещин на фундаменте следует поливать его в течение 3-5 дней водой, а от солнца закрывать пленкой;
7. через 2-3 недели можно снимать опалубку и устанавливать гидроизоляцию (рубероид, битум);
8. в некоторых случаях для улучшения теплоизоляции на бетонный фундамент укладывается кирпичная кладка (цоколь).

Обратите внимание. Если делать основание из блоков или кирпичей, то ленту можно сделать за 2-3 дня, но она будет менее прочной.

Столбчатый

Для обустройства столбчатой опорной конструкции нужно:

1. сделать ямки под столбы (глубина 30-50 см, ширина 40х40 или 50х50 см);
2. утрамбовать дно и стенки, насыпать дренажную подушку;
3. уложить столбы — следует использовать кладку в один блок, а не делать столб из кусков, например, целый кирпич вместо 2 половинок и применять красный, так как он меньше впитывает влагу;
4. столбы должны получится на 10-20 см выше земли;
5. поверх столбов сделать гидроизоляцию из рубероида и установить ростверк из бруса, который будет более равномерно распределять нагрузку.

В этой статье вы найдете подробную инструкцию по возведению столбчатого фундамента своими руками.

Свайно-ростверковый

Свайно-ростверковый фундамент делается по схожему со столбчатым методу, но в данном случае опоры из металла ввинчиваются в землю, если это винтовые сваи, или забивают с помощью строительной техники, если бетонные. Больше об особенностях устройства свайно-ростверкового фундамента узнайте здесь.

Как правило, под теплицу жб сваи не используют из-за несоразмеримой дороговизны. Кроме того, можно самостоятельно установить сваи из труб (пластиковых, асбестовых или железных).

Важно! Шаг для установки свай чаще всего составляет 1-2 м, но для уменьшения прогиба ростверка и распределения нагрузки расстояние может быть меньше.

1. сделать в намеченных местах ямки 20-50 см глубиной и диаметром, больше чем у сваи в 3-4 раза;
2. установить сваи строго вертикально в землю, на глубину ниже точки промерзания;
3. для установки ростверка сверху устанавливается п-образное крепление, в которое и монтируется нижний венец.

Монолитный

Монтаж монолитного фундамента похож на постройку ленты, только площадь заливки бетона больше. Кроме того, под теплицу основание не нужно сильно заглублять, достаточно сделать мелкозаглубленный вариант.

Для постройки монолитной плиты нужно:

1. провести выравнивание почвы и разметку;
2. насыпать дренажную подушку;
3. сделать опалубку;
4. установить арматурный каркас;
5. залить бетон;
6. через 1-1,5 часа вставить в бетон анкерные крепления для теплицы;
7. в течение недели поверхность фундамента поливать водой и защищать от солнца;
8. через 2-3 недели снять опалубку, а промежутки между плитой и почвой засыпать щебнем или песком.

Как установить парник своими руками?

Если планируется убирать каркас теплицы на зиму, то крепления для монтажа делаются разборными, например, анкерные болты, замки и защелки или болты со шпильками. В некоторых случаях часть каркаса устанавливается внутрь бетона, но тогда его нельзя будет разобрать.

Перед установкой парника следует уложить на основание слой гидроизоляции, например, рубероид, а сам каркас обработать антикоррозионными материалами. После установки рамы ее можно обшивать поликарбонатом.

Из видео узнаете, как установить теплицу из поликарбоната на фундамент:

Заключение

Фундамент для теплицы из поликарбоната необходим, так как он не только удержит ее от просадок в грунт или перекосов, но и не даст сильному ветру снести каркас.

В зависимости от размера теплицы, грунта на участке. А также геологических и погодных условий подбирается определенный тип фундамента под необходимые нужды. Например, свайный подойдет для пучинистых или мягких грунтов, а монолитная плита – для подвижных. В некоторых случаях можно использовать деревянный брус для основания под теплицу, но он не долговечен.

Выбираем вид и тип фундамента под теплицу

Добавление статьи в новую подборку

Разновидностей фундаментов существует огромное множество, и в них немудрено запутаться. Попробуем просто и доступно рассказать, какой вид фундамента подходит для ваших целей, условий и бюджета, и как построить основание под будущую теплицу.

Начинающие огородники ошибочно полагают, что во время возведения теплицы на участке можно вполне обойтись без фундамента. На самом же деле, это касается лишь «одноразовой» пленочной теплицы, которую устанавливают на один сезон. Если же вы хотите соорудить добротную теплицу из поликарбоната, которая прослужит вам долгие годы, придется потратиться и на качественную основу для постройки. В противном случае вы рискуете оказаться в той же ситуации, что и беспечный Ниф-Ниф из сказки «Три поросенка», чей соломенный домик улетел от первого же сильного дуновения ветра.

Зачем теплице фундамент?

Как уже говорилось выше, главная функция фундамента под теплицу – удерживать конструкцию при порывистом ветре, затоплении и т.д. Незакрепленная постройка попросту улетит на соседский участок при первом же сюрпризе погоды.

Еще один веский аргумент в пользу фундамента – то, что он помогает поддерживать благоприятный микроклимат внутри теплицы, сохраняет до 10-15% тепла (то есть позволяет сэкономить на обогреве, если теплица отапливаемая).

Немаловажный плюс фундамента в том, что он служит прослойкой между грядками и землей. А это значит, что растениям в теплице не грозят туман, холодный ветер, кроты, грызуны, насекомые-вредители.

Перед сооружением фундамента с участка снимают верхний слой почвы

Подбираем фундамент в зависимости от типа грунта

Подбирать вид фундамента в первую очередь стоит, исходя из особенностей грунта на участке, а не бюджета, выделенного на возведение теплицы. Если не учесть этот важный фактор, основание может «поплыть» во время таяния снега или сильных ливней.

Типы фундаментов и как их соорудить

Выделяют четыре основных типа фундамента, которые делятся на различные разновидности в зависимости от использованных в строительстве материалов:

• Ленточный
• Свайный
• Столбчатый
• Плитный

Рассмотрим особенности и процесс установки каждого из них.

Ленточный фундамент

Это самый надежный вид фундамента, которому не страшны деформация почвы, подтопления и большие нагрузки. Правда, и по стоимости он может считаться самым затратным.

Ленточный фундамент – самый долговечный и дорогой из всех разновидностей

Важное правило ленточного фундамента – высота ленты должна быть больше ее толщины, а длина всей конструкции – в 1,5-2 раза больше ее ширины.

Глубина фундамента подбирается, исходя из типа грунта, уровня промерзания почвы, размера и веса теплицы. Чем более подвижен грунт и массивнее постройка, тем глубже должен быть заложен фундамент.

Коснтрукция ленточного бетонного фундамента

Вид фундамента	Глубина закладки	Особенности
Поверхностный (незаглубленный)	0,3-0,5 м (один-полтора штыка лопаты)	Снимается верхний плодородный слой почвы
Мелкозаглубленный	0,7-0,8 м	Не подходит при высоком уровне залегания грунтовых вод
Заглубленный	На 0,2-0,4 м ниже уровня промерзания почвы	Глубина фундамента зависит от региона, но обычно это 1,2-1,4 м

Оптимальные параметры ленточного фундамента: 0,7 м глубина ленты и 0,3-0,4 м высота опалубки.

Материал фундамента	Сооружение
Бетон

При возведении брусового фундамента стоит понимать, что прослужит он несколько лет. Чтобы замедлить процесс гниения древесины, брус в обязательном порядке обрабатывают специальными средствами.

Свайный фундамент

Вид свайного фундамента	Тип свай
Забивной

Если вы неправильно вставили сваи, их всегда можно выкрутить из земли и установить в нужном месте.

Обязательно следуюет закрыть щель между основанием теплицы и землей

Учитывая, что при установке теплицы на свайный фундамент между ее основанием и землей образуется зазор, куда будет задувать холодный ветер, пространство между сваями необходимо зашить досками или обложить кирпичом.

Столбчатый фундамент

Столбчатый тип фундамента не подходит для подвижных почв

Столбчатый фундамент небезопасно устанавливать на подвижных грунтах, которые по весне могут «поплыть», а также на участках с перепадом рельефа более 2 метров.

Материал фундамента	Сооружение
Т-образные бетонные столбы

Установка столбчатого фундамента

Если между фундаментом и уровнем грунта образовался зазор, как и в случае со свайным фундаментом, его нужно закрыть (засыпать землей, заложить кладкой, зашить досками и т.д.).

Плитный фундамент

Плитный фундамент можно соорудить даже из подручных средств

Вид плитного фундамента	Особенности
Плавающий

Учитывая, что теплица – легкая постройка, для сооружения плитного фундамента можно использовать подручные средства. Например, старые покрышки.

Общие правила сооружения фундамента под теплицу

1. Перед закладкой фундамента необходимо расчистить участок и снять с него плодородный слой почвы.
2. Ровную траншею для закладки фундамента можно выкопать, натянув по периметру нить или леску.
3. Чтобы не нарушить геометрию фундамента, перед заливкой желательно зафиксировать опалубку распорками.
4. Фундамент должен выступать над поверхностью земли на одну треть, чтобы защищать грядки от плохих погодных условий и вредителей.
5. Для полного затвердевания бетонному раствору требуется минимум 7-10 дней.
6. Если на улице стоит сухая, жаркая погода, не успевший схватиться бетон необходимо смачивать водой, чтобы он не растрескался.
7. Металлические детали для крепления каркаса теплицы необходимо установить в свежий бетон, пока раствор не застыл. Крепежи устанавливают по углам и по периметру через каждый метр.
8. Брус, используемый для сооружения фундамента под теплицу, в обязательном порядке нужно обрабатывать специальными пропитками и смолами, защищающими древесину от гниения.
9. Для создания армирующего каркаса используют рифленую арматуру диаметром 8-12 мм. Для стандартного фундамента оптимально будет укрепить ленту двумя горизонтальными поясами арматуры по два параллельных прута в каждом. Пояса должны располагаться сверху и снизу ленты с отступом 50 см от края. Для большей прочности можно укрепить каркас более тонкими прутьями, расположенными перпендикулярно горизонтальным поясам. Вертикальные пояса арматуры устанавливают по углам фундамента и через каждый метр.
10. Высота ленты фундамента обязательно должна быть больше ее толщины (ширины в поперечном сечении).
11. Слои щебня и песка на дне траншеи под фундамент должны быть толщиной 10-20 см. Для предотвращения заиливания песчано-щебневую подушку укрывают двумя слоями рубероида. При заливке ленточного бетонного фундамента поверх можно насыпать слой гравия толщиной 5 см.

Для участка с резкими перепадами рельефа подойдет свайный фундамент