Как сделать основание для теплицы

Выбор и строительство фундамента и установка на него теплицы из поликарбоната своими руками

Фундамент для теплицы из поликарбоната необходим, так как несмотря на небольшую массу постройки (до 200 кг) каркас может просесть в почву. Это может произойти из-за веса снега зимой или пучения грунта.

Рассмотрим, какие виды фундамента можно использовать для теплицы из поликарбоната, пошаговая инструкция для постройки основных типов основания, а также монтаж теплицы на них.

Какое основание лучше выбрать?

Выбор фундамента для теплицы зависит от типа почвы, глубины ее промерзания, высоты грунтовых вод, а также необходимого внешнего вида. Основание должно не только выдерживать нагрузку от каркаса, которая будет идти сверху, но и давление от боковых потов ветра.

Из-за небольшой массы и высокой парусности теплица из поликарбоната легко переворачивается или смещается сильными потоками ветра. Поэтому фундамент дополнительно должен удерживать каркас во время ветра.

Существует несколько основных видов фундаментов, которые подойдут под поликарбонатную теплицу:

Обычный ленточный тип основания чаще всего используется для теплиц, которые будут работать осенью-зимой, так как при большом заглублении он дополнительно защищает почву внутри постройки от промерзания.

Сделать его можно из железобетона, кирпича, блоков или бруса (не рекомендуется из-за быстрого гниения и низкой заглубленности, но быстро строится и легко разбирается).

Среди недостатков данного фундамента следует отметить длительный срок возведения, так как для набора прочности бетону нужно 20-30 дней.
Столбчатый тип основания чаще всего делают из блоков или кирпичей, но в некоторых случаях используются асбестовые трубы, которые заливаются бетоном. Больше о том, как сделать столбчатый фундамент из труб своими руками, читайте тут.

Данный вид фундамента более быстро и легко строится, чем бетонная лента, но слабо переносит пучинистые грунты. Чаще всего его используют тогда, когда необходимо, чтобы основание находилось немного над землей, так как талые или грунтовые воды могут залить почву.
Свайно-ростверковый фундамент похож по свойствам на столбчатый, но в данном случае столбы не укладываются частями из кирпичей или блоков. В таком типе основания используются сваи из металла или бетона, которые ввинчиваются (иногда вбиваются в землю).

Чаще всего данная разновидность фундамента применяется для постройки сооружений в местах, где слишком мягкие грунты или нет возможности разровнять площадку. Поверх свай идет венец ростверка, который соединяет их между собой, а также более равномерно распределяет нагрузку.

Данный вид основания быстро устанавливается, не подвержен пучению или грунтовым водам, но для свай более 2,5 м длиной потребуется специально оборудование, которым нужно будет завинтить или забить столб.
Монолитное основание считается лучшим вариантом для выращивания растений круглый год, так как оно имеет высокую устойчивость к пучению, может устанавливаться на подвижных грунтах, а также надежно защищает от проникновения грызунов из почвы.

Недостаток такого типа фундамента в том, что для его постройки необходимо слишком много ресурсов, времени (20-30 дней) и его нельзя разобрать. Делается он по схожему с лентой принципу, только опалубка делается на всю площадь будущей постройки, после чего все пространство внутри заливается бетоном.

На заметку. Существует еще много видов материалов, из которых можно сделать основание , но чаще всего они имеют низкую прочность или плохой внешний вид, например, основание из стеклянных бутылок или водопроводных труб.

Что нужно для работы?

Для возведения опорной конструкции в зависимости от выбранного типа могут понадобиться:

• перфоратор, строительный миксер (бетономешалка или миксерная насадка), бур (ручной или автоматизированный), дрель, шуруповерт, болгарка;
• анкерные и П-образные крепления, саморезы, металлические уголки, нить или веревка;
• деревянные доски и брус, бетонная смесь (песок, вода, цемент), керамзит или щебень, арматура, кирпичи или блоки;
• строительный уровень, рулетка, пила по дереву, лопата, маркер, шпатель, мастерок;
• столбы из асбеста, металла, дерева или бетона (зависит от типа основания).

Этапы строительства основания

Для всех видов фундамента потребуется провести предварительные работы на участке. Для этого нужно провести разметку:

1. взять нить и сделать на ней 12 равных отрезков;
2. поставить колышки, чтобы натянуть на них нитку (это будет первая сторона;
3. с помощью правила построения египетских треугольников сделать прямой угол (соотношение сторон фигуры 3:4:5);
4. сделать противоположный угол по аналогичной схеме и соединить все колышки между собой нитью;
5. проверить диагонали, чтобы получился ровный прямоугольник;
6. провести разметку под будущие сваи или ленту.

Также необходимо провести очистку предполагаемого участка перед разметкой от мусора, растений или корней. После этого снять 20 см дерна и разровнять площадку с помощью лопаты.

Совет. Часть почвы, которая осталась после раскопок можно использовать для выравнивания глубоких ям.

Из деревянного бруса

Деревянный брус является одним из материалов для постройки фундамента, так как из него можно быстро сделать фундамент нужной длины.

Его недостаток в том, что из-за влажности почвы потребуется дополнительная обработка антисептиками и гидроизоляция, чтобы такое основание простояло более 5-10 лет.

Чаще всего используется брус с сечением 100х100 или 150х150 мм, который укладывается в 1 или 2 ряда. В некоторых случаях для теплицы достаточно деревянных столбов 50х150 мм.

Для того, чтобы установить основание из бруса потребуется:

1. вырыть траншею (как для ленты), глубина которой будет равняться толщине бруса;
2. утрамбовать почву в яме, чтобы она не обваливалась;
3. насыпать на дно гравия и песка, чтобы они покрывали 25-30% глубины (дренажная подушка);
4. положить поверх песка слой гидроизоляции, например, рубероид;
5. брус нарезать на сваи нужной длины в зависимости от выбранного типа соединения: металлическими уголками или пазами;
6. обработать все части дерева антисептиком;
7. провести предварительную сборку, чтобы проверить ровность конструкции;
8. скрепить брус и уложить его на дно ямы;
9. пустоты между бревном и почвой нужно засыпать песком;
10. накрыть брус дополнительным слоем рубероида.

Как сделать фундамент из бруса, смотрите на видео:

Ленточный

Ленточный фундамент делается аналогично тому, как его строят для обычных домов. Его глубина зависит от того, насколько сильно нужно защищать почву внутри теплицы от внешнего холода.

Обычно делается малозаглубленное основание, которое должно покрывать 50% от глубины промерзания. Для лучшей теплоизоляции используется глубокозаглубленный вид, который обустраивается на 30-40 см ниже границы.

1. вырыть траншею нужной глубины (в зависимости от точки промерзания) и ширины (25-30 см);
2. выровнять и утрамбовать стенки, после чего засыпать дно дренажной подушкой (песок, щебень);
3. уложить гидроизоляцию (обычно полиэтиленовая пленка) и сделать опалубку;
4. установить арматуру на нужной высоте, после чего залить траншею бетоном;
5. в некоторых местах вставить в еще жидкий раствор анкерные болты, которые нужны для крепления теплицы;
6. для того, чтобы избежать трещин на фундаменте следует поливать его в течение 3-5 дней водой, а от солнца закрывать пленкой;
7. через 2-3 недели можно снимать опалубку и устанавливать гидроизоляцию (рубероид, битум);
8. в некоторых случаях для улучшения теплоизоляции на бетонный фундамент укладывается кирпичная кладка (цоколь).

Обратите внимание. Если делать основание из блоков или кирпичей, то ленту можно сделать за 2-3 дня, но она будет менее прочной.

Столбчатый

Для обустройства столбчатой опорной конструкции нужно:

1. сделать ямки под столбы (глубина 30-50 см, ширина 40х40 или 50х50 см);
2. утрамбовать дно и стенки, насыпать дренажную подушку;
3. уложить столбы — следует использовать кладку в один блок, а не делать столб из кусков, например, целый кирпич вместо 2 половинок и применять красный, так как он меньше впитывает влагу;
4. столбы должны получится на 10-20 см выше земли;
5. поверх столбов сделать гидроизоляцию из рубероида и установить ростверк из бруса, который будет более равномерно распределять нагрузку.

В этой статье вы найдете подробную инструкцию по возведению столбчатого фундамента своими руками.

Свайно-ростверковый

Свайно-ростверковый фундамент делается по схожему со столбчатым методу, но в данном случае опоры из металла ввинчиваются в землю, если это винтовые сваи, или забивают с помощью строительной техники, если бетонные. Больше об особенностях устройства свайно-ростверкового фундамента узнайте здесь.

Как правило, под теплицу жб сваи не используют из-за несоразмеримой дороговизны. Кроме того, можно самостоятельно установить сваи из труб (пластиковых, асбестовых или железных).

Важно! Шаг для установки свай чаще всего составляет 1-2 м, но для уменьшения прогиба ростверка и распределения нагрузки расстояние может быть меньше.

1. сделать в намеченных местах ямки 20-50 см глубиной и диаметром, больше чем у сваи в 3-4 раза;
2. установить сваи строго вертикально в землю, на глубину ниже точки промерзания;
3. для установки ростверка сверху устанавливается п-образное крепление, в которое и монтируется нижний венец.

Монолитный

Монтаж монолитного фундамента похож на постройку ленты, только площадь заливки бетона больше. Кроме того, под теплицу основание не нужно сильно заглублять, достаточно сделать мелкозаглубленный вариант.

Для постройки монолитной плиты нужно:

1. провести выравнивание почвы и разметку;
2. насыпать дренажную подушку;
3. сделать опалубку;
4. установить арматурный каркас;
5. залить бетон;
6. через 1-1,5 часа вставить в бетон анкерные крепления для теплицы;
7. в течение недели поверхность фундамента поливать водой и защищать от солнца;
8. через 2-3 недели снять опалубку, а промежутки между плитой и почвой засыпать щебнем или песком.

Как установить парник своими руками?

Если планируется убирать каркас теплицы на зиму, то крепления для монтажа делаются разборными, например, анкерные болты, замки и защелки или болты со шпильками. В некоторых случаях часть каркаса устанавливается внутрь бетона, но тогда его нельзя будет разобрать.

Перед установкой парника следует уложить на основание слой гидроизоляции, например, рубероид, а сам каркас обработать антикоррозионными материалами. После установки рамы ее можно обшивать поликарбонатом.

Из видео узнаете, как установить теплицу из поликарбоната на фундамент:

Заключение

Фундамент для теплицы из поликарбоната необходим, так как он не только удержит ее от просадок в грунт или перекосов, но и не даст сильному ветру снести каркас.

В зависимости от размера теплицы, грунта на участке. А также геологических и погодных условий подбирается определенный тип фундамента под необходимые нужды. Например, свайный подойдет для пучинистых или мягких грунтов, а монолитная плита – для подвижных. В некоторых случаях можно использовать деревянный брус для основания под теплицу, но он не долговечен.

Фундамент для теплицы

Эта статья поможет вам ответить на вопрос: какой фундамент сделать для теплицы? Мы рассмотрим основные виды, их преимущества и недостатки, конструктивные особенности, определим ключевые факторы, влияющие на то, какой фундамент под теплицу станет оптимальным выбором в вашем случае.

Что рассматриваем

В обзоре будут только теплицы, используемые в частных хозяйствах. Большие промышленные сооружения мы рассматривать не станем. Также, мы исключим стеклянные, пленочные и иные виды укрывного материала, и оставим только поликарбонатные теплицы , как наиболее популярные.

Устройство тепличного фундамента в большинстве случаев — дело достаточно сложное, требующее профессионализма. Поэтому здесь мы не будем давать инструкций, как сделать его своими руками.

Функции фундамента

Почти любая теплица состоит из двух составляющих — каркаса с поликарбонатом и основания. Вес самой теплицы обычно невелик, и нагрузки на фундамент также не слишком значительны. Поэтому, в отличие от жилых, например, построек, тепличный фундамент выполняет в большей степени теплоизолирующие и защитные функции, нежели конструкционные.

• Удержание тепла внутри теплицы
• Предотвращение потоков воздуха между основанием и землей
• Защита от заморозков, особенно почвенных
• Увеличение высоты теплицы
• Защита нижней части каркаса и поликарбоната от грязи, например при дожде
• Не дает проникнуть внутрь семенам сорняков
• Затрудняет доступ вредителей: насекомых и грызунов
• Защита от сдувания и опрокидывания для легких парников
• Предотвращение постепенного погружения в грунт для тяжелых теплиц

И хотя в принципе возможна установка теплицы и без фундамента, все эти плюсы дают повод задуматься о том, на какой фундамент ставить теплицу?

Нужен ли фундамент

Какой нужен фундамент для теплицы? И нужен ли он вообще? Да, действительно, в целях экономии иногда ставят и без него. Это допустимо, если планируется от сезона к сезону менять место теплицы на участке.

Но совсем без крепления тоже нельзя — каркас может попросту сдуть сильным ветром. На что поставить теплицу без фундамента? Для этого есть специальные колья для теплиц, при помощи которых конструкция крепится к земле.

Плюсы крепления на кольях: это дешево, легко закрепить самому, нетрудно разобрать и перенести в другое место на участке. Но и минусов немало — не слишком надежно, нижние холодные слои воздуха проходят к растениям, не защищает от насекомых.

Поэтому заботливый хозяин даже легкие парники все-таки ставит на деревянный фундамент, который, кстати, также легко разобрать.

Фундаменты из дерева

Деревянные фундаменты для теплиц можно считать разновидностью ленточных. Пожалуй, это наиболее популярный тип основания теплиц, представленный доской и брусом.

Доска из лиственницы

Самым экономичным вариантом, какой фундамент сделать под теплицу, будет доска из лиственницы. Это аналог бруса, но её сечение 50 х 100. Такая форма доски позволяет сделать устойчивый короб, на который и ставят основание теплицы.

Фундамент для теплицы из бруса чуть подороже доски, но и более надёжный. Повышенная надежность объясняется просто. Сечение бруса больше, чем у доски, а именно 100 на 100 мм, поэтому он тяжелее . Весит до центнера и более, и настолько тяжелая опора прекрасно удержит каркас от опрокидывания.

При необходимости сделать более высокие стенки, например из-за рельефа участка, или если теплица большая и тяжелая, брус укладывают не в один, а в два-три ряда. Ряды укладывается по принципу колодца, элементы стыкуются врубкой «в лапу» или «в полдерева». Можно уложить материал со смещением по принципу кирпичной кладки. Ряды соединяют между собой стальными или деревянными нагелями.

Под доску или брус иногда копают небольшую траншею глубиной в пол-доски или в пол-бруса, но чаще ставят прямо на землю, предварительно выравнивая площадку установки по уровню.

Как уже говорилось, и доска, и брус обладают важным преимуществом — если нужно, фундамент можно разобрать и перенести на другое место. Мы предлагаем доску и брус, изготовленные из Сибирской лиственницы, это лучшее дерево для фундаментов, которое прослужит в среднем до 10 лет.

Кроме того, при качественном монтаже такой базис обладает всеми нужными защитными и опорными функциями. Поэтому деревянный фундамент уверенно держит первое место .

Преимущества бруса и досок

• Недорого
• Быстрый монтаж, за 1 день
• Можно собрать и установить самостоятельно
• Разборный, несложно переносить
• Долго служит, до 10 лет
• Увеличивает высоту теплицы на 100 мм
• Теплоизолирует, отсекает наземные холодные воздушные потоки

Минус деревянного фундамента — он не вкапывается глубоко в землю, а зачастую вообще не вкапывается, и поэтому не может использоваться для круглогодичных теплиц.

Капитальные неразборные фундаменты

Далее рассмотрим неразборные фундаменты, такие как столбчатый, свайный, ленточный и монолитная плита. Эти виды встречаются гораздо реже деревянного: их дольше ставить, и они дороже.

Столбчатый

Фундамент из столбиков — самый дешевый вариант из неразборных. Кстати, столбчатый фундамент может быть и разборным, когда умельцы приспосабливают старые шины, просто подкладывая их по углам теплицы, или делают в качестве столбиков кладку из остатков кирпича, даже не связывая её раствором.

В классическом же виде копаются небольшие ямы по углам, а если теплица большая, то и дополнительные по серединам сторон. В эти ямы засыпают немного гравия, а затем делают столбики : кладкой кирпича, бетонных блоков, или заливкой бетона в опалубку. Бывают и шины, но уже залитые бетоном изнутри.

На эти столбы ставят ростверк из бруса, швеллера или двутавра, а на него теплицу.

Большой минус такой конструкции — промежуток между землей и теплицей, куда свободно задувает воздух. Этот зазор рекомендуется чем-то закрыть, кирпичной ли обвязкой, или рубероидом, или досками. Опора идет не по всей длине, а на точки, это риск деформации . Кроме того, нужно ждать схватывания раствора, то есть как минимум несколько дней.

Свайный

Свайный фундамент наиболее оправдан на сложном рельефе, на плывучих или склонных к вспучиванию грунтах, это более серьезная разновидность столбчатого.

В землю помещают сваи: винтовые, забивные или буронабивные, иногда и деревянные. Сваи эти заглублены метра на полтора-два, и немного выступают над землей, образуя ровный ряд опорных площадок, находящихся в одной плоскости.

На эти площадки устанавливают ростверк, например из того же бруса, а уже на ростверк ставят и саму теплицу.

Минусы те же, что и столбчатого: зазор между почвой и основанием, который нужно закрывать, а помимо этого, высокая цена.

Ленточный

Ленточный фундамент делают из бетонных блоков, кирпичей, других материалов, но «настоящий» ленточный фундамент — это бетон. Под ленту копают траншею, в которую устанавливают опалубку и заливают бетон.

Ленточный фундамент бывает очень разным, в зависимости от размеров теплиц и фантазии владельца. Основная же разница — это глубина и наличие кирпичного цоколя .

Глубина, или заглубление, зависит от назначения теплицы. Если она предназначена для круглогодичного выращивания культур с подогревом, то ленту заглубляют ниже уровня промерзания почвы. Эта величина зависит от климатического района. А для сезонной теплицы достаточно малозаглубленного, примерно 400 – 700 мм, в зависимости от грунта.

Для лучшей защиты, а также из эстетических соображений, на ленту делают кирпичную кладку. В частности, так устроены английские теплицы в «викторианском» стиле.

Минусы ленты — дороговизна и неразборность , её снос может стать большим мероприятием. В случае заливных, или буронабивных, свай необходимо ждать отвердения бетона, до 2-х недель. Плюсы : добротность, надежность , а с кирпичным цоколем и красота .

Монолитная плита

Монолитный фундамент можно видеть у мощных, тяжелых теплиц. Это неразборные основания, и при переносе теплицы вам придется понести немалые расходы на снос фундамента.

Роют котлован небольшой глубины 300 – 700 мм по всей площади фундамента, укладывают подушку из песка и щебня, гидроизоляцию, и заливают бетоном. Толщина бетонной плиты от 100 до 300 мм, зависит от размеров и массы постройки. Затем ожидание, пока плита схватится, до нескольких недель.

Дает устойчивость почти на любых, даже самых нестабильных почвах, но при этом очень трудоемкий и дорогой. Поэтому в дачных хозяйствах практически не используется, как и в частных домовладениях.

6 советов по устройству фундамента

• Не оставляйте промежуток между основанием теплицы и фундаментом. А если все же оставляете, с целью избежать контакта поликарбоната с землей, то зашейте или закройте это пространство досками, кирпичом, рубероидом или другим подходящим материалом.
• Заранее обдумайте, нужно ли будет переносить теплицу по участку. Это бывает связано с истощением почвы, особенностями растений. От этого будет зависеть, должен ли фундамент быть разборным.
• Спланируйте заглубление . Для обычной сезонной теплицы глубина не так важна, иногда фундамент ставят прямо на грунт. Для круглогодичной теплицы глубина закладки фундамента должна превышать глубину промерзания грунта.
• При заливке бетона в рыхлые грунты делайте опалубку в грунт. Заливайте всё за один день, чтобы избежать мостиков холода.
• Используйте гидроизоляцию бетона и кирпича везде, где есть соприкосновение с влажным грунтом, или в местах сопряжения опорных площадок с ростверком — можно рубероидом, можно другими специальными материалами.
• По возможности делайте отмостки с уклоном от стенок, вода будет стекать и не затопит теплицу.

Заключение

И все же, какой фундамент лучше под теплицу? Для ответа ещё раз рассмотрите ключевые факторы, влияющие на выбор.

Нужен дешевый и быстрый вариант? Берите брус или доску из лиственницы, это «номер один» для частников.

Сложный рельеф с уклонами и откосами, почва «плывет»? Рассмотрите свайные основания.

Выращиваете культуры зимой или с самой ранней весны, когда еще снег? Подумайте о ленточном фундаменте с хорошим заглублением.

Запланировали огромную теплицу? Стройте монолитный плитный фундамент.

Строительство фундамента под теплицу: как можно сделать крепкое основание?

Какой бы легкой ни была теплица, фундамент для нее лишним не будет никогда. Ведь в тех местностях, где бывают сильные ветры, «парусную» арочную теплицу и вовсе может вытянуть из земли и заставить «гулять» по соседним участкам. Вот почему для тех конструкций, которые не один сезон будут на одном месте и их перенесение на другой участок не планируется, необходимо позаботиться об более серьезном основании, нежели размягченная земля.

Вариант #1 – фундамент из бруса

Самый простой способ соорудить фундамент под теплицу своими руками – это обвязать ее периметр брусом с сечением 12х12 см. Перед укладкой такого импровизированного фундамента сам брус желательно предварительно обработать олифой либо специальными составами, которые препятствуют процессам гниения.

Итак, в вырытую траншею необходимо выложить толь, а на него – уже брус. Таким образом, обвязка как бы оказывается в своеобразной рубашке. Для надежности такой фундамент можно даже сделать в несколько рядов. Тогда траншея делается еще глубже, а ряды – между собой соединяются резьбовыми шпильками. И уже после того, как обвязка из древесины будет готова, можно начинать крепить теплицу при помощи строительных уголков.

Главный плюс такого фундамента – его легко разобрать и собрать снова. Да и сам монтаж до предела примитивен. Пожалуй, это единственный вариант фундамента под теплицу, с которым всю конструкцию действительно можно перемещать с места на место по всему участку. Но есть и досадный минус такого фундамента – он слишком подвержен гниению, не смотря на всю защиту древесины специальными пропитками. Поэтому использовать его можно только как временный – пока не будет возведена более серьезная основа.

Вариант #2 – блочный фундамент

В особо влажных местах фундамент под теплицу не только должен быть прочным, но и гидроизоляционным – иначе сырости потом не избежать, а это плохо для тепличных растений. А сделать такой фундамент вовсе не сложно:

• Шаг 1. На подготовленный грунт насыпается 10 сантиметровый слой гравия.
• Шаг 2. Поверх гравийного слоя заливается свежий бетон, и в него же сажается первый блок.
• Шаг 3. При помощи уровня блок нужно поставить идеально ровно по горизонтали и вертикали.
• Шаг 4. Пустотелые блоки теперь нужно заполнить бетоном и уплотнить.
• Шаг 5. Вся поверхность фундамента разглаживается, и отдельные клинкера укладываются по строительному шнуру начиная с углов.
• Шаг 6. Как только кладочный раствор затвердеет, швы следует замазать.

В тех местах, где к фундаменту будут присоединяться стены теплицы, нужно использовать целые кирпичи, а вот щели между ними можно заполнить и мелкими кусками – и получится неплохой фундамент для теплицы из поликарбоната или пленки.

Вариант #3 – кирпичный фундамент на бетонной основе

Ряд кирпичей на бетонной основе – самый надежный фундамент для теплицы любого вида. Сделать его можно по такой инструкции:

• Шаг 1. Сначала необходимо выкопать траншею шириной 20 см и глубиной около 10 см.
• Шаг 2. Траншея заливается бетоном. Если почва рыхлая и мягкая – лучше заранее соорудить хоть какую-нибудь незамысловатую опалубку из старых досок.
• Шаг 3. На длинной прямой доске нужно установить уровень и проверить горизонтальность бетонной поверхности.
• Шаг 4. На боковых сторонах и на торцах нужно уставить анкерные болты с диаметром 12 мм – так, чтобы они полностью соответствовали основанию каркаса теплицы.
• Шаг 5. Через неделю можно прокладывать первый ряд кирпичной кладки. Важно чтобы между кирпичами швы были полностью заполнены раствором и совпадали с местоположением анкерных болтов.

Во время непосредственного монтажа теплицы нужно просверлить в основании каркаса отверстия для болтов и затянуть все соединения гайками. А вот между деревянным каркасом и кирпичами следует проложить слой гидроизоляции – например, полосу рулонного кровельного материала.

Вариант #4 – плитный фундамент с дренажом

Один из самых функциональных фундаментов под теплицу – это бетонная плита с отверстием, который соединен с дренажным колодцем. При этом водопроводная трубка и даже электрический кабель проходят через боковую стену теплицы, почему каналы для них в самом фундаменте делать не нужно.

Итак, для строительства такого фундамента понадобятся такие материалы:

• 18 досок по 91 см длиной и с сечением 10х5 см
• 4 доски по 3,05 м и с сечением 25х5 см
• Пару кирпичей
• Шнур и обрезки досок для стоек
• Пластиковая трубка ПВХ длиной 3,05 м и с диаметром 5 см
• 1 сетка для трубы
• Гвозди для опалубки
• 23 куб метра гравия
• 1 угловой патрубок с диаметром 5 см

А вот пошаговая инструкция, по которой можно без особых проблем сделать фундамент за короткий срок:

• Шаг 1. Обычным шнуром нужно обозначить на земле прямоугольник с размерами 2,4х3,0 м, и тщательно проверить его по диагоналям – обе должны быть равны 3,90 м. После этого можно установить на всех углах стойки обноски и еще раз проверить шнурами диагонали – это очень важно.
• Шаг 2. Теперь по размеченной площади нужно вырыть котлован глубиной 30 см.
• Шаг 3. Далее нужно сделать опалубки для бетона. Для этого можно использовать доски с сечением 25х5 см. С помощью стоек обноски на 3-метровой стороне нужно шнуром сделать отметки в двух точках – на расстоянии 3,8 см от самого шнура и 15 м от обоих концов. В каждой такой точке следует вбит кол, прямо в землю, и одни такой – посередине 3-метровой стороны.
• Шаг 4. Используя кирпичи как подставки, нужно положить одну 3-метровую доску с сечением 25х5 см так, чтобы верхняя ее кромка оказалась на уровне земли – точно совпадала с верхней поверхностью плиты, которой еще нет. Доску следует прибить гвоздями к кольям таким образом, чтобы она оказалась в строго горизонтальном положении. Тоже самое нужно сделать и на противоположной 3-метровой стороне прямоугольника. И, наконец, теперь можно класть третью доску поперек на кромки уже готовых двух. Самое важное – убедиться, что обе стороны строящейся опалубки расположились на одинаковой высоте.
• Шаг 5. Оставшиеся 3-метровые доски с длиной 2,51 м нужно обрезать и прибить гвоздями к торцам длинных досок. Достаточно будет для каждого соединения 3-х опалубочных гвоздей – они позже легко удаляться. Сами доски нужно закрепить 4-мя кольями с каждой стороны. Осталось проверить прямизну всех получившихся углов – и опалубка готова.
• Шаг 6. Теперь необходимо крайне осторожно, чтобы не задеть опалубку, установить в центре фундамента сточную трубу. Для этого сначала находится центр – натягивается по диагонали шнур, и в пересечении его диагоналей нужно опустить отвес. Далее, как только центр был найден, длинной планкой необходимо определить нулевую отметку, отмеряя в вниз около 2 см. Точно в центре теплице нужно установить угловой патрубок.
• Шаг 7. Теперь нужно измерять длину участка будущей трубы, которая входит в патрубок и длину того участка трубы, которые входит во втулку сетки, а также расстояние от верхнего среза патрубка до сливного отверстия. Все эти значения необходимо сложить, и по полученному результаты отмерять и вырезать кусок трубы. Саму трубу далее следует вставить насухо между сливным отверстием и патрубком. Теперь нужно второй кусок трубы, 2,7 м, вставить во второе колено патрубка – то, которое ведет от теплицы. Как только все соединения будут пригнаны, все части дренажной системы фундамента следует склеить специальным цементом для труб.
• Шаг 8. Из-за того, что пространство вокруг получившегося сливного отверстия будет впоследствии залито бетоном, сетку слива лучше временно закрыть липкой лентой – так ее можно будет предохранить от закупоривания.
• Шаг 9. Как только слив и опалубка будут установлены, вырытый котлован нужно засыпать гравием. В итоге поверхность этой засыпки должна получиться где-то на 15 см ниже нулевой точки – поверхности земли. Гравий будет служить опорой для бетонной плиты, поэтому его следует тщательно разровнять граблями и положив на него проволочную сетку с ячейками по 15х15 см. Но важно, чтобы сетка не касалась опалубки – иначе эти места получат доступ к влаге и даже начнут ржаветь. Осталось снова проверить равенство диагоналей и горизонтальность всех частей – и плита полностью готова к заливке.
• Шаг 10. Итак, если все до этого момента было сделано строго по инструкции, то для заливки понадобится ровно 1,15 куб м бетона. После заливки плиту следует хорошо разровнять, разгладить и скруглить кромки. Сливное отверстие как бы исчезнет – его нужно будет найти. Плите нужно будет дать просохнуть в течение часа, а затем нужно будет вставить в еще пластичный бетон анкерные болты – от кромок на 2,5 см. Причем части болтов, которые выступают из плиты, должны быть высотой ровно 5 см – только так их головки будут на уровне с опорными брусьями самой теплицы.

И, наконец, если погода жаркая и солнечная, лучше прикрыть плиту мокрыми тряпками – так она не будет слишком быстро высыхать. Вот и все – фундамент для теплицы полностью готов.

Техника строительства фундамента для теплицы из поликарбоната из бруса и бетона

Казалось бы, зачем нужен фундамент для теплицы из поликарбоната, если ее конструкция сама по себе вполне устойчивая и легкая? Как показывает практика, добротное основание существенно улучшает условия ее эксплуатации: изоляция стен теплицы от земли позволяет быстрее прогревать грунт и экономить тепло, в ветреную погоду не нужно бояться, что она перевернется, к тому же фундамент является достаточно эффективной преградой для грызунов. Какое основание можно соорудить для такой постройки?

Виды фундаментов – плюсы и минусы каждого

Поскольку вес поликарбоната вместе с металлическим каркасом достаточно небольшой, к несущей способности фундамента особых требований не предъявляется. Достаточно, чтобы он был прочным и не расшатывался при сезонном таянии снега.

Что действительно важно, так это определить тип грунта на вашем участке и на этом основании подобрать подходящий вариант.

Наиболее распространенный материал для фундамента под теплицу из поликарбоната – деревянный брус. Его немалой популярности способствует относительная дешевизна и простота обустройства. Немаловажно, что всю конструкцию для сохранения плодородности почвы можно перенести на другое место. Однако дерево в тепличных условиях быстро гниет, и, несмотря на все профилактические меры, может разрушиться за 3–5 лет.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент гораздо надежнее деревянного – он способен выстоять до конца срока службы поликарбоната и даже его преемника. Железобетонная конструкция обеспечивает защиту насаждений от внезапных заморозков, поэтому она предпочтительна для теплиц раннего и внесезонного выращивания.

Однако строить ее сложнее и дороже, а любая ошибка приводит к необходимости кропотливого ремонта.

Упростить возведение ленточного основания можно за счет использования кирпича или блоков, однако это можно делать только на грунтах, неподверженных пучению. Укладка такого фундамента менее трудоемка, особенно если для скрепления блоков применяют специальную сухую смесь, но по цене это решение обойдется на порядок дороже. Еще следует учитывать, что во время весеннего потепления блочный (кирпичный) фундамент может просесть.

Гораздо целесообразнее для столь легкого строения сделать столбчатый фундамент.

Он обладает такими качествами:

• универсален и подходит для всех типов грунтов (кроме пучинистых);
• экономичен (дешевле прочих видов минимум в 1,5 раза);
• прост в монтаже и ремонте.

Чтобы защитить пространство под теплицей от холода, снега и дождя, нужно устроить забирку – стенку между фундаментными столбами.

Технология строительства базовых типов тепличного фундамента

К какому решению вы бы ни пришли, трезво взвесьте свои возможности – абсолютный новичок в строительстве своими руками фундамента для теплицы способен справиться разве что с конструкцией из бруса. Во всех других случаях потребуются некоторые навыки:

• выравнивание углов и поверхностей;
• быстрое замешивание цементного раствора;
• качественная кладка кирпича и т. д.

Если эти техники вам незнакомы, возведение фундамента лучше доверить специалистам.

Важные нюансы в строительстве деревянного основания

Для создания легкого фундамента запаситесь строительным брусом из хвойных пород со стороной 100–150 мм. Из материалов вам также понадобятся:

• рубероид;
• битумная смола;
• песок;
• металлические скобы;
• уголки;
• оцинкованные саморезы.

Пригодится и небольшой арсенал инструментов:

• малярная кисть, газовая горелка или паяльная лампа для обработки древесины;
• колышки, шпагат и рулетка для разметки;
• лопата для подготовки траншеи;
• шуруповерт, пила и молоток.

Чтобы облегчить себе работу, сразу сделайте заготовки из пиломатериала, соответствующие размерам вашей постройки.

Используя их, а также металлические или деревянные колышки с закрепленным на них шпагатом, разметьте линии будущего фундамента для теплицы из поликарбоната. Основная закавыка на этом этапе – соблюсти точные геометрические линии, поэтому после выставления углов проверьте их по диагоналям.

Далее работу выполняйте в такой последовательности:

1. Обработайте деревянные элементы: обожгите их открытым пламенем вплоть до обугливания поверхности, тщательно покройте ее битумной мастикой и просушите на солнце 2–3 дня.
2. Выройте траншею такой глубины, чтобы в нее помещалась песчаная подушка высотой 10 см и большая часть бруса (обычно достаточно глубины в один штык).
3. По всему периметру засыпьте песок, после чего пролейте его водой и плотно утрамбуйте с помощью подручных средств.
4. На идеально выровненную основу уложите обработанные брусы, соединяя их уголками и шурупами.
5. Оставьте конструкцию до полного высыхания.

Совет! При обустройстве деревянного основания не укладывайте под него гидроизоляцию, так как это ведет к усиленному образованию конденсата и быстрому разложению дерева.

Допустимо ли использовать фундамент из бруса для теплицы, стоящей на почве с высоким залеганием грунтовых вод? Да, но в этом случае нужно сооружать дополнительные элементы – точечные опоры из металлических труб (винтовых свай), на которых в виде ростверка будет помещаться деревянная обвязка. Подобная конструкция также идеально подходит для неровного рельефа участка.

Изготовление ленточного мелкозаглубленного фундамента

Ленточное основание будет надежно служить в том случае, если при строительстве вы учтете степень пучинистости почвы. Определить ее можно, сопоставив между собой уровень грунтовых вод, глубину промерзания грунта и его состав. Чем более пучинистый грунт, тем глубже нужно копать траншеи под фундамент для теплицы, и тем толще делать противопучинную подушку.

Так, толщина подушки при сильнопучинистом грунте должна составлять 20–30 см, глубина траншеи 50–70 см.

Возведение бетонного основания проводится таким образом:

1. Выкопайте траншею соответствующей глубины и шириной 200 мм.
2. Засыпьте дно песком, обильно поливая его водой и активно уплотняя.
3. Установите заранее подготовленные опалубочные щиты и изолируйте их изнутри полиэтиленовой пленкой.
4. Свяжите простейший арматурный каркас, который будет защищать бетон от разрушения при растягивающих деформациях.
5. Установите связанные прутья строго горизонтально.
6. Замесите песчано-цементный раствор и залейте фундамент, отслеживая горизонтальность его поверхности.
7. После высыхания снимите опалубку.

Совет! В качестве усиливающего материала лучше всего подходит армированная сталь. Применять в этих целях трубы не рекомендуется, так как в них может накапливаться конденсат, в результате чего фундамент под теплицей из поликарбоната будет медленно, но верно разрушаться.

Из практических советов, которыми поделились опытные огородники, следует выделить несколько рекомендаций. В частности, они обращают внимание на недопустимость скопления влаги у длинной стороны основания. Чтобы предотвратить его, необходимо еще на этапе выемки грунта обеспечить небольшой уклон в 1–2 градуса.

При креплении нижнего основания теплицы к бетонному фундаменту учтите еще одну тонкость: бетон не должен контактировать с металлом. Отделите две поверхности друг от друга с помощью гидроизоляции и пропитанной любым антисептиком деревянной плахи шириной 5–6 см. Если этого не сделать, металлический каркас будет корродирован и быстро выйдет из строя.

Когда и как можно построить фундамент из кирпича или блоков

Блочный фундамент для теплицы из поликарбоната имеет несколько значительных преимуществ перед литым – исчезает необходимость сооружать опалубку, расходуется минимальное количество цемента, а технология кладки идентична укладке кирпича. Правда, мелкозаглубленное основание из этого материала допустимо возводить на песчаной местности с низким уровнем грунтовых вод, в противном случае вам нужно будет опускать линию фундамента до непромерзаемой глубины.

При возведении блоков также важно следить за горизонтальностью, иначе даже хорошо армированный фундамент может лопнуть, что повлечет за собой вырывание крепежей каркаса и деформацию поликарбонатных листов.

Для предотвращения этого на дно траншеи по уровню уложите бетонную подушку толщиной 10–15 см и шириной, большей толщины блоков. Саму траншею с целью обеспечения свободного доступа расширьте на 30 см.

Вся технология кладки будет выглядеть так:

1. Разметьте площадку согласно размерам фундамента.
2. Выкопайте траншею соответствующей глубины (для непучинистых грунтов – 300 мм) и ширины.
3. Уложите песчаную и бетонную подушку.
4. Не давая бетонной подушке застыть, утопите в нее первый ряд блоков.
5. Каждый ряд прокладывайте слоем бетона и арматурой.
6. После высыхания раствора срежьте или загните монтажные проушины.

По окончанию работ блоки покройте битумом либо воспользуйтесь другим видом гидроизоляции.

Материал для столбчатого фундамента и его обустройство

По сравнению с ленточным, столбчатое основание гораздо легче ремонтируется с помощью обычного домкрата и позволяет поднять почву на более высокий уровень, уменьшив таким образом содержание талых вод ранней весной. Деревянная обвязка находится при этом в воздухе, за счет чего ее срок службы удлиняется. Материалом опор может быть как кирпич или строительные блоки, так и стандартный бетонный раствор из цемента любой марки.

Вот пошаговая технология, объясняющая, как сделать фундамент для теплицы на стойках:

1. Очистите участок и разметьте периметр фундамента.
2. По углам и в промежутках между ними с шагом в 1 м выройте ямы глубиной 0,5 м.
3. Для заливки бетоном установите опалубочные щиты нужной высоты.
4. Подготовьте раствор и послойно залейте его в подготовленные формы, одновременно армируя столбы в продольном направлении металлическими стержнями и перемычками.
5. Если используемый материал – кирпич или блоки, уложите первый ряд на бетонную подложку и поднимите кладку до нужного размера.
6. В процессе контролируйте, чтобы высота всех стоек была одинаковой, а реализовать это требование поможет натянутая бечева между крайними опорами.
7. После набора бетоном нужной прочности проведите гидроизоляционные мероприятия и засыпьте ямы глинистым грунтом.
8. По очереди ставьте предварительно обработанные антисептиком брусы на стойки и соединяйте их между собой способом «в лапу».
9. Все имеющиеся щели и неплотные примыкания закройте монтажной пеной.

Высоту стоек определите в зависимости от желаемой высоты подъема грунта (оптимальным уровнем считается 25–30 см, но не менее 15 см). Чтобы закрыть образовавшийся проем между деревянной обвязкой и почвой, зашейте его изнутри кирпичной кладкой, деревянным щитом, старым шифером или металлическим листом.

Так, шаг за шагом, вы возведете своими руками фундамент под теплицу с необходимыми прочностными и эксплуатационными характеристиками.

Не стоит забывать, что от прочности основы зависит долговечность всей конструкции, поэтому при любых сомнениях работу лучше доверить профессионалам.

Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше: как сделать своими руками

Почти каждый дачник, решивший организовать на своем участке парник на долгосрочную преспективу, озадачивается вопросом как сделать фундамент для теплицы из поликарбоната своими руками и из какого лучше материала. Листовой поликарбонат в строительстве выбирают благодаря своей прозрачности и легкости, а так же прочности и гибкости листа, который можно легко согнуть своими руками и достаточно быстро возвести собрать конструкцию парника.

Для теплиц лучше покупать листовой поликарбонат (он же ячеистый, сотовый поликарбонат) произведенным с УФ защитным слоем, за счет которого достигаеться долговечность материала.

Практически любой относительно большой приусадебный земельный участок имеет на своей территории теплицу – уникальное сельскохозяйственное строение, благодаря которому уже ранней весной на столах появятся витаминные продукты собственного производства. Обычные теплицы построенные из стекла или пленки потихоньку отходят и уступают место более практичным парникам.

Отличаются небольшими размерами, и достичь высокой степени герметичности в них не получится. А вот современный поликарбонат больше используется в тепличных хозяйствах, где строительство теплиц и производство сельхоз продукции запущено на поток и это прибыльный бизнес.

Почему для теплицы нужно использовать фундамент?

1. Только он способен выдержать резкие порывы ветра, сильный дождь;
2. Он обеспечивает долговечность конструкции в целом и защищает почву внутри от поверхностных грунтовых вод;
3. Он способен создать особенный микроклимат внутри сооружения;
4. Препятствует проникновению ряда грызунов.

В чем особенность поликарбоната в строительстве теплиц:

• Это легкий прочный материал;
• Производится с экологически чистого полимера;
• Отличается высокой теплоизоляцией и звукоизоляцией;
• Хорошо пропускает свет и при этом не греется;
• Не горюч;
• Легок в монтаже;
• При правильной установке, фиксации на каркасе и непосредственно на фундаменте получается теплица со сроком службы не менее 15-20 лет.

Какая несущая строительная конструкция подойдет для теплицы

Фундамент под теплицу из поликарбоната может быть возведен следующих типов:

1. Ленточный фундамент из бетона или железобетона;
2. Ленточную конструкцию с газоблоками и бетонными блоками стандартной формы;
3. Монолитный фундамент. Такая конструкция практикуется редко, разве для создания уникальных тепличных хозяйств и оранжерей с подземным нагревом и микро водоснабжением;
4. Фундамент из натурального камня;
5. Основание из кирпича;
6. Деревянные основания. Тут в качестве несущих элементов используются деревянные брусья, а для ростверка подходят шпалы. Вместо брусьев можно применять металлические трубы, но при этом стоимость возведения будет выше, как и долговечность основания;
7. Свайно-ростверковые висячие конструкции. Выполняется из труб, это основной изоляционный материал, также подойдут брусья и шпалы.

Деревянный фундамент для парников

Несмотря на дешевизну деревянного бруса, в некоторых регионах его использовать категорически запрещено. Брус не отличается долговечностью, подвержен влиянию мелких грызунов и влаги, поэтому со временем разрушается.

Но все же деревянный фундамент под теплицы из поликарбоната возводятся дачниками очень часто, так как это относительно дешевый материал и установить несущую конструкцию своими руками достаточно просто.

Деревянный брус оправдан при возведении теплиц на сухих песчаных грунтах, а также в случае использования как внешней защиты металлических или асбестовых труб. В качестве заменителя брусьям можно использовать специальные шпалы, ведь они уже обработаны специальными составами.

Поэтому, фундамент из брусьев или шпал можно использовать, когда теплица будет считаться временным сооружением. А, если конструкция предусматривает длительную эксплуатацию, тогда стоит обратить внимание на другие виды фундаментов теплиц.

Кирпичная несущая строительная конструкция

Многие частные застройщики сразу обращают внимание на такой популярный в сельской местности строительный материал, как обычный кирпич. Он простой в монтаже. Не требует особенных знаний, а ленточная конструкция основания при правильной установке способна прослужить длительное время.

К тому же из кирпича не составит труда построить полноценное ленточное основание.

Правила создания подушки для кирпичного фундамента

Обустройство подушки для кирпичного фундамента теплицы из поликарбоната в таких случаях состоит из следующих этапов:

• Сначала нужно сделать разметку будущего основания теплицы;
• Затем нужно снять верхний слой почвы на глубину до 25 см и выровнять поверхность;
• Готовую поверхность засыпать мелким слоем гравия или крупнозернистым песком, утрамбовать;
• Толщина слоя подушки не должна быть меньше 50 мм;
• Затем можно делать раствор с песка, цемента и гравия.

Учитывая особенности кирпича, аналогично нужно делать подушку и для пеноблоков или обычных бетонных блоков. Принцип создания подушки одинаковый, основное ее назначение – это защитить теплицу от сезонного вспучивания почвы. Можно с помощью кирпича возвести ростверк, он будет опираться на конструкцию из металлических труб или шпал.

Фундамент для теплицы из блоков и кирпича

Гидроизоляция

Прежде чем укладывать фундамент под теплицу из поликарбоната, нужно сделать гидроизоляцию подножья и опалубки, если она будет использоваться во время кладки. Дело в том, что кирпич не переносит повышенную влажность и быстро размякает.

Для таких целей отлично подходит классический рубероид, можно покупать более дешевые варианты.

Когда делается фундамент из кирпича, нужно тщательно все крепежные элементы устанавливать в нужные места. Кладка должна быть максимально ровной, без вертикальных смещений. Также все свободное пространство нужно заполнять раствором, чтобы полностью устранить мосты холода.

Если он опирается конструкцию из труб, тогда нужно предусмотреть защиту от коррозии самих несущих элементов основания.

Свайно-ростверковый

Отличительная особенность свайно-ростверкового фундамента для теплицы из поликарбоната – это возможность возводить конструкции даже на достаточно неровных почвах и при этом нет смысла проводить затратные земляные работы. В качестве свай можно использовать:

• Деревянные брусья, дополнительно пропитанные специальными растворами;
• Прямоугольные и квадратные деревянные шпалы;
• Металлические и асбестовые полые трубы;
• Монолитные железобетонные столбы;
• Винтовые сваи всех типов (ведь это разновидность винтового фундамента).

В качестве материалов для возведения ленточного ростверка подходят:

• Бетонные блоки стандартных размеров;
• Кирпич;
• Газобетон и его производные;
• Деревянные шпалы с дополнительной пропиткой;
• Натуральный камень.

Свайные фундаменты себя оправдывают при возведении мощных больших тепличных комплексов на грунтах сложной структуры.

Тем более, что свайный фундамент для теплицы своими руками сделать можно в максимально сжатые сроки, а материалов для его возведения пойдет минимум, как и потраченных ресурсов на земляные работы. Как правило данный тип основания возводят строительные компании за умеренную цену под ключ.

Несущая конструкция под теплицу ленточного типа

На данный момент ленточный фундамент считается одним из самых прочных и надежных. Такая конструкция будет максимально жесткой и долговечной, но стоит она очень дорого с учетом всех строительных материалов.

Но для его возведения без опалубки не обойтись и тут на помощь придут подручные средства, например, шпалы.

Сначала нужно выкопать относительно небольшую по глубине траншею, глубина будет составлять до 40 см.

Контуры траншеи строго повторяют контуры несущих конструкций теплицы. Затем на дно засыпается гравий, трамбуется и поверх монтируется опалубка.

Бетон лучше делать сразу на строительной площадке и заливать в нескольких местах одновременно. Тогда конструкция будет максимально прочной и без наличия воздушных прослоек.

Как использовать трубы

Особенность фундамента под теплицу из труб в том, что по периметру будущего сооружения в почву монтируется большое количество металлических труб, которые затем выравниваются по одной горизонтальной плоскости.

Такая конструкция практикуется в условиях, где больше преобладают песчаные почвы с глубоким залеганием грунтовых вод.

На иных почвах фундаменты из труб использовать нецелесообразно.

Фундамент из натурального камня

Многие застройщики строят фундамент теплицы из поликарбоната из подручных средств. И тут им на помощь придут те строительные материалы, которые можно в большом количестве найти в окрестностях.

Речь идет о натуральном камне и обычной глине. Такой фундамент обладает способностью «дышать» и создает особенный микроклимат внутри теплицы.

Но сделать его иногда сложно по причине не понимания характеристик таких материалов и их особенностей. Поэтому, учитывая популярность фундамента под теплицы из натурального камня, стоит на нем остановиться подробнее.

Вяжущий материал

О глине все незаслуженно забыли, но в сельской местности он остается самым популярным материалом. С его помощью можно соединять шпалы и брусья, бетонные блоки и газобетон, а также обычный натуральный камень.

Глина отличается прочностью и высокой водопоглощаемостью, поэтому и способна выдерживать резкие перепады температур и повышенную влажность окружающей среды. Также нужно отметить, что глина как строительный материал используется тысячелетия, а фундаменты, возведенные с ее помощью, стоят и до сих пор. В качестве натурального камня лучше использовать песчаник.

Он имеет высокую степень плотности и отличный предел сжатия. Благодаря пористой структуре, за счет глины образуются герметичные воздушные камеры, способные длительное время сохранять тепло.

Немного о правильном возведении несущих строительных конструкций из камня и глины

Данный фундамент мало чем в конструкции отличается от ленточного, то есть, строительство аналогичное, только бетон не используется, вместо него как вяжущий состав применяют смесь жидкой глины и извести.

Важную роль играет глубина промерзания почвы, которую нужно узнать заранее, как и уровень залегания грунтовых вод (УГВ).

Установка теплицы из поликарбоната на фундамент из натурального камня происходит двумя вариантами:

1. Вариант ленточной конструкции. Для этого на дно траншеи заливается тонкий слой бетона, который оставляется засыхать. Затем укладывается первый слой камня и снова заливается, только уже глиной и известью. После того, как он высохнет, заливают следующий и так по верха. Такая технология громоздкая, но надежная.
2. Вариант сборной каменной конструкции. тут уже камень сначала укладывается на подушку, все стыки закрываются мелким гравием и вся готовая конструкция заливается жидкой глиной. Опалубка в таком случае способствует проникновению раствора как можно глубже в камень и надежно закрепляет его, устраняя воздушную подушку.

Таким образом, выборов технологий возведения фундамента для теплиц из поликарбоната большое количество. Каждый сам решает, какое основание ему выбирать в зависимости от типа почвы, климатических условий и наличия строительных материалов непосредственно на площадке.

Стоит отметить, что некоторые землевладельцы (как временный вариант) устанавливают парник без фундамента, то есть просто закрепляют к земле. Такой парник может простоять сезон без относительной усадки, но все же нет более постоянного чем временное. Лучше выбрать более универсальный временный вариант и хорошую альтернативу – несущую строительную конструкцию из дерева, чем устанавливать парник без фундамента.

Фундамент для теплицы: виды конструкций и пошаговые инструкции по укладке

При устройстве парника важна не только прочность конструкции, но и само основание. Установив надежный фундамент для теплицы, можно не беспокоиться о сохранности постройки во время сильных ветров.

Функции и особенности фундамента для тепличного помещения:

Теплица в огороде, построенная на прочном фундаменте, будет более надежна в эксплуатации. Кроме того, у нее есть ряд других достоинств:

Функции и особенности фундамента.

1. Теплица прочно будет стоять на земле, значит, ее не унесет сильный ветер.
2. Садовые вредители не доберутся до посадок.
3. Постройка на фундаменте будет возвышаться над землей, а это снизит процент теплопотерь.
4. Растения будут в полной безопасности от осадков и заморозков.

Однако при выборе типа базы следует учесть и габариты самой теплицы. Для небольших тепличных коробок фундамент может не понадобится, если каркас будет устойчивым, а для больших построек база необходима.

Виды фундаментов

По материалу тепличных стенок различают следующие варианты построек:

• из дерева;
• из бетона;
• из блоков и кирпича;
• из столбов и свай;
• из монолитной плиты.

Каждый вид имеет свои нюансы.

Самый простой бетонный фундамент — ленточный, достоинства которого заключаются в прочности, долговечности, влагостойкости. Из минусов — условно высокая стоимость работ и материалов, плохая теплоизоляционная способность, трудоемкость работ.

Блоки и кирпичи обладают меньшим, по сравнению с ленточным видом, весом, простотой монтажа и устойчивостью к нагрузкам, не подвержены деформациям при перепаде температур, в связи с чем их можно устанавливать для отапливаемых теплиц. К недостаткам относятся низкая влагостойкость и необходимость в дополнительной теплоизоляции.

Плитное основание является самым надежным и прочным, жестко зафиксированным и устойчивым при возведении его на любом типе грунта. Кроме того, плитные фундаменты хорошо защищают корневую систему рассады от вредителей. К минусам относят высокую стоимость материалов и трудоемкость работ, потребность в дополнительной теплоизоляции, обязательной системе дренажа и поддержании постоянного микроклимата.

Пошаговая инструкция по укладке

К подготовительным работам относят расчет размеров фундамента, определение местоположения постройки, очистку стройплощадки от мусора и растительности, разметку территории. Пошагово процесс представляется следующим образом:

Пошаговая инструкция укладки.

1. Определяется территория расположения теплицы.
2. С нее удаляется растительность.
3. Размечаются границы постройки с помощью колышков и веревки.
4. По разметке выкапывается траншея: удаляется верхний слой почвы, затем определяется глубина копания для каждого вида фундамента.
5. На дно траншеи настилается слой гидроизоляции (например, плотная пленка или рубероид).
6. В зависимости от вида фундамента поверх гидроизоляции укладывается песчано-щебневая подушка.

Инструменты и материалы

В необходимый набор инструментов должны входить:

• прочная веревка или шнур;
• колышки для разметки;
• рулетка, строительный уровень;
• молоток и гвозди, анкеры и уголки для фиксации конструкции;
• саморезы, шурупы, шуруповерт или дрель (при необходимости);
• ножовка, лопаты для земляных работ.

Список из других материалов будет отличаться в зависимости от вида фундамента: брусья, блоки, кирпичи, цемент с песком для раствора.

Укладка фундамента из бруса

Пошагово процесс устройства деревянной базы под теплицу выглядит так:

1. Брус укладывается на постеленный рубероид и соединяется «в лапу» или «в полдерева», затем скрепляется уголками.
2. Полученная основа размещается на дно траншеи, ровность проверяется уровнем. При необходимости ее можно выровнять по горизонтали, подсыпав гравий или песок.

Фундамент из бруса.

Глубину траншеи в этом случае принимают 150 мм, ширину — на 80 мм больше толщины брусьев.

Укладка фундамента из кирпича

Для кладки рекомендуется использовать красный кирпич из-за его прочности. Технология заключается в следующем:

1. На дно подготовленной траншеи насыпается щебень средней фракции слоем высотой 5 см.
2. Готовится бетонная смесь в составе «цемент-песок-гравий» (1:3:5), замешивается с водой и заливается в траншею.
3. По истечении 2 недель на бетон укладывается рубероид для гидроизоляции.
4. Поверх рубероида размещаются кирпичи, между которыми следует установить анкеры для крепления каркаса.

Укладка ленточного фундамента

Для этого фундамента глубина траншеи должна составлять от 30 до 50 см, ширина — до 20 см. При укладке ленточного основания необходимо устроить съемную опалубку из обрезной доски. После ее установки готовится раствор в пропорции 1:3:3 (цемент, песок, мелкофракционный щебень), который заливается в траншею. Время полного застывания фундамента составляет 1 месяц.

Укладка блочного фундамента

Технология укладки блоков схожа с возведением фундамента из кирпича: сначала копается траншея шириной не менее 25 см и глубиной, зависящей от глубины промерзания грунта, затем готовится и заливается цементно-песчаный раствор с щебневым наполнителем, после чего подготовленные блоки вдавливаются по всему периметру траншеи, как кирпичи.

Укладка столбчатого свайного фундамента

Этот вид предназначен для легких теплиц, не используемых в холодный период. Для установки потребуются бетонные столбики в количестве 6-8 шт.:

1. По размеченной территории устанавливаются сваи — 4 по углам, остальные — по периметру с шагом 0,9 м.
2. Между столбами копается траншея на глубину до 1 м, ширина ее будет равна ширине бетонных столбов.
3. На дно настилается рубероид для гидроизоляции, затем туда же укладывается арматурная решетка для усиления конструкции.
4. Вокруг каждой сваи устраивается несъемная опалубка, куда заливается раствор для фиксации.
5. Сверху укладывается и закрепляется обрезная доска.

Укладка столбчатого свайного фундамента.

Каждую сваю необходимо проверять на ровность установки: все столбы должны находиться на одном уровне, чтобы не случилось перекоса теплицы.

Укладка плитного фундамента

Технология строительства следующая:

1. Копается котлован под основание, размеры которого должны быть на 10 см больше теплицы. Глубина ямы принимается от 30 см.
2. Дно и стенки гидроизолируются геотекстилем.
3. Устанавливается опалубка по стенам котлована, выступающая над уровнем земли не менее, чем на 20 см.
4. В центре оборудуется дренаж: закрепляется угловой патрубок, соединяются отрезки труб и выводятся выше поверхности земли.
5. Дно котлована засыпается песком высотой слоя 10 см. Сверху размещается слой мелкого гравия высотой 5 см. Засыпка трамбуется.
6. На песчано-гравийной подушке производится укладка арматуры, связанной проволокой, после чего заливается бетонный раствор.
7. Поверхность тщательно разравнивается.

Будущий каркас теплицы рекомендуется закреплять при помощи штырей, вставленных в бетонную плиту.

Видео: фундамент под теплицу из поликарбоната

В качестве примера можно посмотреть видео про установку основания для поликарбонатной теплицы.

Теплица без фундамента

Небольшая теплица может быть установлена без обустройства базы. К таким относят теплицы из поликарбоната.

Установка теплицы из поликарбоната без фундамента

Технология установки следующая:

1. После подготовки территории и разметки под постройку производится сборка и установка нижней обвязки на Т-образные опоры.
2. Собирается каркас и устанавливаются поликарбонатные листы.
3. Облицовываются форточки, дверь, торцы теплицы.

Т-образные столбы заглубляются в почву для укрепления — они будут являться основными фиксаторами. Зазор внизу между листами и поверхностью земли нужно закрыть грунтом, засыпав края примерно на 5 см.