Вишня цветет но не плодоносит что делать

Что делать, если не плодоносит вишня?

Вишня уже давно выращивается на наших участках, и нет, наверное, такого садика, в котором не произрастали бы два или три деревца вишни. Вишню любят садоводы за ее неприхотливость, достаточную морозостойкость, относительную нетребовательность к типу грунта (за исключением заболоченных почв и бедных), высокую восстановительную способность растения (после обрезок, подмерзаний), теневыносливость, хорошие урожаи и высокие вкусовые качества и массу плодов, в особенности новых сортов данной культуры. Однако с вишней могут возникнуть и сложности, порой бывает и так, что вишневые деревца никак не хотят плодоносить. Почему так происходит и что с этим делать? На эти вопросы мы и попытаемся дать ответы максимально подробно.

Плоды вишни сорта Шоколадница

Основные причины плохого плодоношения вишни:

Причина 1. Неправильная посадка вишни

Начнем с посадки, чаще всего задержки в развитии вишневого дерева наступают оттого, что садовод при посадке заглубил корневую шейку растения. Делать этого нельзя, заглубление корневой шейки косточковых культур может привести не только к задержкам в развитии растения (к запоздалому вступлению их в пору плодоношения), но и вызвать его гибель из-за выпревания корневой шейки.

При посадке саженцев вишни, которую лучше проводить в весенний период, необходимо добиться того, чтобы после оседания почвы корневая шейка была приподнята над поверхностью почвы на два или три сантиметра. Садоводы часто путают корневую шейку и место прививки – корневая шейка расположена ниже места прививки, на участке, где корни переходят в ствол.

Если причиной отсутствия плодоношения является именно заглубление корневой шейки, то необходимо отгрести почву от нее, и не только именно возле корневой шейки, ненароком сделав лунку где будет скапливаться талая, поливная и дождевая вода, а равномерно убрав почву на всей приствольной полосе, сделав по внешним границам приствольной полосы канавку глубиной в три сантиметра, в которой и будет скапливаться влага. В этом случае деревце может начать плодоносить уже на следующий год или через сезон, если же этого не произошло, то причина может быть иной.

Причина 2. Отсутствие опыления

Подавляющее большинство сортов вишни требует перекрестного опыления для того, чтобы завязать плоды и дать урожай (исключения есть, например, у сорта Шоколадница). Если нет сорта-опылителя, то вишня может обильно цвести, но совершенно не давать плодов, ведь пыльца с тычинок иного сорта не попадает на рыльца пестиков растущего у вас деревца.

Если вишня цветет, но не плодоносит, и так повторяется уже несколько сезонов, то на участок нужно высадить один или два сорта-опылителя, обязательно цветущих в одно время с сортом, который уже растет на вашем участке. Для полноценного опыления деревьям не обязательно быть близко расположенными друг к другу, достаточно их разместить на удалении в пределах трех десятков метров.

В том случае, если места на участке для размещения новых растений уже нет, можно привить в крону вишни один или два черенка, взятых с других сортов с одинаковыми сроками цветения. Прививку черенком осуществлять нужно весной, во время активного сокодвижения. Черенки прививать лучше повыше, чтобы пыльца смогла попасть на большинство цветков. Конечно, в этом случае ваша вишня начнет полноценно плодоносить только после того, как разовьются (в достаточной степени) побеги из привитых в крону черенков.

Также можно добиться опыления цветков и формирования плодов, если привлекать на участок пчел и иных насекомых. Для этого можно высадить на участке яркие цветы, разместив их, например, по периметру участка или в приствольной полосе, либо привлекать насекомых сладкими приманками, растворяя в воде сахар или мед и выставляя емкости возле вишни.

Цветение вишнёвого дерева

Причина 3. Болезни вишни

Еще одна причина того, что дерево вишни могут не давать плодов — это болезнь растений. Понять, что дерево заболело можно по целому ряду признаков, хорошо заметных невооруженным глазом. В случае с вишней отсутствие плодоношения наблюдается, если растение заражено коккомикозом. При этом заболевании на листовых пластинках вишневого дерева можно видеть бурые пятна, довольно часто на пятнах можно разглядеть розовато-алый налет. Пятна можно увидеть как на верхней части листа, так и с обратной его стороны.

Прогрессирование болезни приводит к несвоевременному опадению листовой массы, нарушению процессов фотосинтеза и отсутствию плодоношения. Ко всему прочему, растение под влиянием заболевания теряет зимостойкость и может погибнуть даже в среднюю по суровости зиму.

Бороться с коккомикозом можно путем обработки растения медьсодержащими препаратами (1-2%), например, бордосской жидкостью, железным купоросом или медным купоросом. В позднеосеннее время, когда дожди исключены или маловероятны, необходимо побелить основание стволов и первые скелетные сучья. Также можно применять и разрешенные фунгициды типа Скора, Абига-Пика, Хоруса и другие.

Еще одно заболевание, которое также приводит к тому, что дерево вишни остается без плодов — это монилиальный ожог. Это также грибковое заболевание. Грибок способен проникать в завязи на максимально ранних стадиях их формирования, приводя к осыпанию. Понять, что растение вишни поражено монилиозом (монилиальным ожогом) можно по засохшим гораздо раньше времени листовым пластинкам, а также побегам (словно обожженным). На коре при этом можно заметить серо-буроватые пятна.

Бороться с монилиальным ожогом нужно в несколько этапов – сперва вырезать все погибшие побеги, а затем обработать растения медьсодержащими препаратами или разрешенными к применению фунгицидами.

Погибшее от коккомикоза дерево вишни Погибшее от монилиоза дерево вишни

Причина 4. Плохая погода

Нарушить рост пыльцевых трубок и оставить садовода без урожая могут и неблагоприятные погодные условия в период цветения вишни. Замечено, что плодов вовсе может не быть, если в период цветения вишни наблюдаются возвратные заморозки, если льют дожди и влажность почвы и воздуха очень высокая, а также если очень сухо и стоит сильная жара.

В случае с заморозками помочь растению можно попытаться путем разведения дымных костров вокруг участка, благодаря этому воздух может прогреться и спасти цветки. Конечно, задымление территории далеко не всегда уместно, в особенности если ваш участок находится в городской среде или среди дач с проживающими в них в этот период людьми.

В случае с повышенной влажностью, или напротив, засухой можно попытаться простимулировать растения к формированию завязи путем обработки раствором борной кислоты. На ведро воды нужен пузырек борной кислоты (придерживаясь инструкции) – количество на взрослое дерево или 2-3 молодых деревца).

При обилии влаги в почве почаще рыхлите грунт в приствольной полосе, это будет способствовать испарению влаги, если же влаги не хватает, то необходимо выливать в вечернее время по ведру воды под каждое растение, предварительно взрыхлив почву.

Причина 5. Вишне не хватает питательных веществ

На бедной почве вишневые деревья могут обильно цвести, но не давать плодов, либо формировать небольшие приросты и не формировать ни цветков, ни плодов. Плоды могут не сформироваться также из-за избыточного количества влаги в почве, например, когда грунтовые воды расположены близко к поверхности почвы. Еще одна причина, связанная с почвой — это повышенная её кислотность, на такой почве растения могут не усваивать питательные вещества, даже если их в почве достаточно.

Снизить кислотность почвы можно внесением доломитовой муки (300 г на квадратный метр) или извести (200 г на квадратный метр).

В случае с высоким уровнем грунтовых вод банально может подгнивать корневая система, и от этого растение не развивается. Помочь дереву тут довольно сложно – можно попытаться соорудить водоотводные каналы или выкопать протяженные ямы по периметру участка, где будет скапливаться вода.

Что касается удобрений, то в случае их нехватки порой достаточно наладить поступление питательных веществ в почву, и растение вишни начинает более активно развиваться, уже на следующий сезон оно может дать первый урожай.

Схема подкормки вишни довольно проста – в весеннее время, когда в почве достаточно влаги, вишню можно подкормить нитроаммофоской, внеся под каждое растение по спичечному коробку этого удобрения. В период цветения следует внести по 8-10 г суперфосфата и сульфата калия, а после плодоношения — обогатить почву древесной золой (200-250 г под каждое дерево) или внести смесь из одного килограмма компоста, 12-15 г суперфосфата и 15-20 г сульфата калия.

Подкормки в указанном объеме необходимы растениям с трехлетнего возраста, раньше, при условии внесения удобрений в лунку при посадке, растения можно не подкармливать, а если удобрения не вносились, то подкормить половиной указанной дозы.

Формирующая обрезка вишни

Причина 6. Загущенность кроны вишни

В заключение расскажем о еще одной причине отсутствия плодоношения вишни – чрезмерно загущенной кроне. Это явление (именно отсутствие плодоношения при загущенной кроне) наблюдается не так уж и часто, но все же бывает. Если вишня после высадки на участок не обрезалась ни разу, то со временем крона может загуститься до такой степени, что плоды перестанут формироваться.

Чтобы этого не произошло, рано весной (обычно в марте) необходимо проводить санитарную обрезку удаляя все сухие побеги, сломанные, больные и подмерзшие, а также те, что растут в глубь кроны, что и вызывает в конечном итоге ее загущение. Такая обрезка не только осветлит крону, но и будет стимулом растению формировать новые молодые побеги, на которых появятся и цветки, и плоды.

Вот основные причины, из-за которых дерево вишни может не формировать плодов. Если вам известны иные причины или вы знаете другие способы устранения описанных выше проблем с вишневыми деревьями, то напишите о них в комментариях: и нам, и нашим читателям будет очень интересно и полезно узнать что-то новое.

Подпишитесь на нашу бесплатную e-mail рассылку. В еженедельных выпусках вас ожидают:

• Лучшие новые материалы сайта
• Популярные статьи и обсуждения
• Интересные темы форума

Видеосюжеты о саде и огороде, ландшафтном дизайне, комнатных растениях. На нашем канале вы найдете советы для эффективного садоводства, мастер-классы по выращиванию растений и уходу за ними.

Подписывайтесь и следите на новыми роликами!

Общение в реальном времени в нашем телеграм-чате. Поделитесь своими открытиями с новичками и профессионалами. Покажите фотографии своих растений. Задайте свои вопросы опытным садоводам!

Появились вопросы? Задайте их на нашем форуме. Получите актуальные рекомендации и советы от других читателей и наших авторов. Делитесь своими успехами и неудачами. Выкладывайте фотографии неизвестных расений для опознания.

Приглашаем вас в наши группы в социальных сетях. Комментируйте и делитесь полезными советами!

Почему вишня не плодоносит – 7 самых частых причин

Добавление статьи в новую подборку

Вишня – это прекрасное дерево, которое радует вкусными и полезными плодами во второй половине лета. Садоводы делают из вишен компоты, варенье, джемы, вино. Но что делать, если вишня не плодоносит или дает скудный урожай?

Чтобы не лишиться сочных ягод, нужно правильно ухаживать за деревьями. Если вы еще новичок в этом деле, прочитайте нашу статью 7 самых важных вопросов о выращивании вишни. Возможно, благодаря этой полезной информации вы не столкнетесь с проблемой неурожайности вашего дерева. Но если вишня плохо плодоносит, то необходимо разобраться, почему так произошло.

Причина 1: болезни вишни

Виной отсутствия ягод может быть монилиоз и коккомикоз. При первом недуге цветки, завязи, плоды, молодые листья и верхушки побегов засыхают, ветки кажутся обожженными. Болезнь стремительно развивается во время цветения в условиях повышенной влажности.

Симптомы коккомикоза: мелкие пятна красно-коричневого цвета, которые появляются на листьях вишни в конце мая – начале июня. Постепенно больные листья желтеют, скручиваются и опадают.

Чтобы не допустить распространения болезней, своевременно прореживайте кроны и омолаживайте старые деревья. Не допускайте механических повреждений растений, регулярно удаляйте все растительные остатки и поросль с участка, рыхлите междурядья. Своевременно поливайте и вносите удобрения.

Ранней весной обрезайте и уничтожайте засохшие, пораженные вредителями и болезнями ветви, счищайте старую отмершую кору на штамбах и скелетных ветвях, снимайте и сжигайте гнезда вредителей.

Причина 2: тень и неудачное место для вишни

Все плодовые деревья нуждаются в солнечном свете. Если вишню посадить на хорошо освещенном участке, то она отблагодарит богатым урожаем. Дело в том, что культура нуждается в углеводах, которые активно вырабатываются в процессе фотосинтеза под прямыми солнечными лучами. Поэтому идеальное для вишни место, куда солнце заглядывает с раннего утра и как минимум до середины дня.

Причина 3: дефицит питательных веществ и повышенная кислотность почвы

Вишня не переносит кислый грунт, в такой почве дерево плохо развивается и часто болеет. Точно определить уровень кислотность почвы на участке можно при помощи рН-метра. Но если такого прибора у вас нет, можете воспользоваться лакмусовой бумажкой или обычным спиртовым уксусом.

Раскислить почву поможет известняковая (доломитовая) мука. Рассыпьте ее в приствольном круге. В кислую почву следует вносить 0,5 кг доломитовой муки на 1 кв.м, в грунт со среднекислой реакцией – 0,4 кг на 1 кв.м, а при слабокислой реакции субстрата – 0,3-0,4 кг на 1 кв.м.

Также не забывайте о регулярных подкормках. Для вишни лучше использовать жидкие минеральные удобрения и только в небольших дозах.

Весной отдавайте предпочтения азотсодержащей подкормке (15-20 г карбамида или аммонийной селитры разводят в 10 л воды и вносят на 1кв.м приствольного круга в зоне проекции кроны). Осенью подкормите деревья, добавив под перекопку суперфосфат (20-30 г на 1 кв.м), хлористый калий (10-15 г на 1 кв.м) или 200 г древесной золы.

Если есть компост или перегной, можно применять и их (для деревьев от 1 до 7 лет – 1,5-2 кг на 1 кв.м приствольного круга, для деревьев старше 7 лет – 2,5-3 кг).

Причина 4: неподходящие соседи

Вишня привередлива в выборе соседей. Если разместить рядом с ней хвойное дерево любого вида, то она не даст желаемого урожая. Также вишня не приемлет соседства с яблоней и жимолостью. Лилии, нарциссы, тюльпаны, анютины глазки и ирисы тоже не рекомендуется сажать рядом.

Чего не сказать о барбарисе, винограде или рябчике. Вишня с радостью примет такое соседство. Кроме того, можно сажать рядом лук, кукурузу, свеклу, огурцы, тыкву и салат. Также она будет рада расти рядом с сиренью, жасмином, малиной, клубникой, розой и примулой.

В приствольные круги вишни можно посадить рябчики, люпин, ноготки, гладиолусы, репу или горох.

Причина 5: отсутствие опылителей

Если вишня цветет, но не плодоносит, то велика вероятность, что причина этого кроется в отсутствии процесса опыления. Большинство сортов вишни самобесплодны, поэтому необходимо хотя бы одно дерево другого сорта, чтобы завязались плоды.

Самобесплодность означает, что при опылении цветка собственной пыльцой и пыльцой с вишни того же самого сорта дерево завязывает не более 5% плодов.

Иногда бывает достаточно сложно найти опылителя. Случается, что в одном саду растет несколько разных сортов вишни, но плоды все равно завязываются плохо. В таком случае лучше уточнить у специалиста, какие сорта отлично опыляют друг друга, и приобрести необходимое растение для ваших деревьев.

А еще весной будет не лишним привлечь в вишневый сад насекомых-опылителей. Сделать это очень просто: во время цветения опрыскайте деревья (в частности, их цветки) сладкой водой. Для этого 10-20 г сахара (или 1 ст.л. меда) растворите в 1 л воды.

Причина 6: неправильная обрезка вишни

Нередко можно встретить совет вовсе не обрезать эту культуру до 20-летнего возраста, потому что она болезненно реагирует на эту процедуру. Велика вероятность внести инфекцию, поскольку срезы у вишни очень долго заживают. Но если вы будете делать все по правилам, то таких неприятностей не возникнет. И при грамотной обрезке дерево станет лучше плодоносить.

Причина 7: вымерзание плодовых почек

Осенние и весенние заморозки опасны для почек вишни. Чтобы защитить растение, осенью исключите богатые азотом подкормки, которые могут способствовать вымерзанию плодовых почек во время первых осенних заморозков. Также поздней осенью следует прекратить поливы.

Если деревья зацвели, а температура воздуха ночью опускается ниже ноля, обильно полейте вишневый сад и набросьте на деревья укрывной материал (лутрасил, спанбонд и т.п.). Кроме того, чтобы улучшить сопротивляемость растений к неблагоприятным погодным условиям, еще до начала заморозков опрыскайте вишни Эпином-Экстра или Новосилом.

Как видите, для активного роста вишни необходимо много света, некислая почва, хорошие соседи и сорт-опылитель. Теперь вы знаете, как заставить вишню плодоносить. Соблюдая все рекомендации, вы сможете получить богатый урожай сочных ягод.

6 причин, почему вишня цветет, а ягоды не появляются

Вишня – частый обитатель садовых участков, любимый многими за его вкусные и сочные плоды. Дерево считается неприхотливым, но, тем не менее, при неправильном уходе может совсем оставить вас без урожая. Причин отсутствия плодов может быть несколько.

Не хватает опыления

Если дерево цветет, но при этом не дает плодов, причина, вероятнее всего, заключается в отсутствии полноценного опыления его цветков. Практически все известные сорта вишни самобесплодные, им необходимо перекрестное опыление. Это значит, что вишню одну не сажают. При опылении своей же пыльцой, либо с соседнего дерева этого же сорта, вишня даст не более 5% урожая. Поэтому им требуется хотя бы одно дерево иного сорта рядом, чтобы появились завязи плодов.

Если на садовом участке не хватает места для второго дерева, следует высадить самоплодные сорта вишен. Они способны опылять сами себя. К таким относятся: Аннушка, Любская, Гирлянда, Шоколадница, Маяк, Золушка, Брюнетка.

В начале периода цветения рекомендуется дополнительно стимулировать процессы опыления. Для этого нужно интенсивно опрыскать цветки вишневого дерева сладким раствором. В 1 л воды необходимо растворить 15-20 г сахара либо 1 ст. л. меда. Это быстро привлечет насекомых-опылителей.

Слишком холодно

Запоздалые весенние заморозки также могут нарушить цветение вишни. Даже нулевая температура способна нанести дереву непоправимый ущерб.

Если такие погодные сюрпризы не редки – решить проблему можно двумя путями:

1. Для посадки предпочтительно выбирать позднеспелые сорта. Процесс цветения у них начинается на несколько недель позже остальных. К таким сортам относятся: Краса севера, Любская, Багряная, Уральская рубиновая. Дополнительно стоит позаботиться о сдерживании цветения – побелить ствол и основания главных ветвей.
2. Если ночная температура опустилась ниже 5 градусов, а деревья уже зацвели, следует укутать приствольный круг и прикрыть крону плотным нетканым материалом. Отлично подойдет спанбонд, лутрасил.

Помимо указанных мер, в марте-апреле рекомендуется обработать вишню одним из препаратов-стимуляторов: Новосил, Эпин Экстра и т.д. Это повысит сопротивляемость дерева агрессивным погодным явлениям.

Кислый грунт

Вишневое дерево не терпит кислую почву. В противном случае оно будет хуже развиваться и постоянно болеть. Это крайне негативно отразится на урожайности. Поэтому состояние грунта должно быть нейтральным, или близким к нему.

Чтобы раскислить почву и восполнить дефицит питательных элементов, следует каждую весну вносить в землю органические удобрения. Лучше всего подходит древесная зола. Необходимо рассыпать ее равномерно вокруг дерева, перекопать на один штык лопаты и обильно пролить водой.

Также для обогащения грунта полезно использовать измельченную яичную скорлупу. Перегной и компост тоже станут не лишними.

Опадание завязей

Если после активного цветения завязи начали массово опадать, значит, дерево растет в крайне неблагоприятной среде. Кроме повышенной кислотности почвы и нехватки питательных веществ, причиной может быть слишком густая крона и, из-за этого, недостаток солнечного света. Поэтому до распускания почек проводят обрезку веток, которые растут внутрь кроны.

Причина также может быть в «усталости» дерева. Это может случиться, если в предыдущем году вишня дала чересчур щедрый урожай. После такого года у дерева просто не хватает сил на закладку новых почек.

Чтобы сохранить завязи и увеличить их количество, необходимо заранее обработать крону дерева раствором борной кислоты. Смесь разводится в пропорции 2 гр кислоты на 10 л воды. Средство следует наносить на дерево с помощью распылителя или разбрызгивая веником.

Недостаточный полив

Неглубокие грунтовые воды, постоянное переувлажнение почвы, так же как и ее иссушение, негативно отражается на состоянии вишни. Поливать ее необходимо 1-2 раза в месяц.

Если в течение теплого сезона осадков явно недостаточно, следует дополнительно увлажнять землю. В зависимости от возраста и размеров дерева, для полива требуется от двух до шести ведер прохладной воды.

Первый обильный полив осуществляется сразу после окончания цветения. При этом следует внести и минеральную подкормку. Во второй раз вишню поливают, когда ягоды сформированы. Необходимость последующих поливов зависит от количества осадков, температуры, состояния почвы. Последний полив осуществляют в начале октября, после опадания листвы.

Нехватка питания

Также нельзя забывать о регулярной подкормке. В период цветения и появления завязей вишне требуются жидкие минеральные удобрения или органика, но лишь в небольших количествах.

Весной лучше выбирать азотосодержащие препараты: карбамид, аммонийная селитра. Состав разводится в пропорции 15-20 граммов вещества на 10 литров воды. Жидкость вносят в приствольный круг дерева в радиусе 1 метра.

Осенью в грунт под перекопку вносят суперфосфат, хлористый калий, древесную золу. Полезно также удобрить почву перегноем или компостом, а также мульчировать приствольный круг.

Таким образом, для полноценного роста вишневого дерева требуется не так много: некислая почва, оптимальный полив, правильное питание и достаточное опыление. Обеспечив вишню этими условиями, можно уверенно рассчитывать на щедрый урожай сочных ягод.

Заставим вишню плодоносить!

10 мая, 2017 / Ирина Колчина, консультант СЦ «Подворье», участок в Сергиевом Посаде (60 км на север от Москвы)

Фото из сада автора.

Давным-давно росла у нас на участке вишня. Дерево было большое, цвело обильно и завораживающе красиво, но плодов давало мало, штук пять, зато давало поросль. Много. Бороться с порослью всем было некогда, и вырос у нас “вишнёвый сад”, только без вишен. В те стародавние времена ни знаний, ни опыта у меня не было, но знающие люди сказали: “Местá у нас не вишнёвые!”, как, впрочем, и не сливовые, не яблочные, и уж конечно – не грушевые, в общем, никакие. И как ни жаль, от всей этой красоты пришлось избавиться и поставить крест на мечте о богатых вишнёвых урожаях. На много-много лет.

Шло время. Появились знания, накопился опыт в выращивании других плодовых деревьев, которые тоже не желали плодоносить на наших тяжёлых кислых глинах с высокими грунтовыми водами и холодными туманами, спускающимися с окружающих возвышенностей. Вместе с опытом появилось желание снова поэкспериментировать с вишней, и мечта о богатых вишнёвых урожаях вновь овладела мной: “Неужели я не придумаю, как заставить её плодоносить?” И я придумала! И вишня заплодоносила! Конечно, это не обсыпные урожаи, когда ветки клонятся к земле, но вполне приличные, а для наших мест – просто удивительные! Буду стараться и дальше улучшать для вишни условия существования и вам расскажу – как. Ведь покупатели часто задают вопрос: “Почему вишня хорошо цветёт, но не плодоносит?” Тяжёлые кислые почвы – это только одна из причин, по которой вишня не даёт плодов, но без её устранения всё остальное предпринимать бессмысленно. Кислый почвенный раствор влияет на кислотность клеточного сока, нарушаются биохимические процессы, и плоды не образуются.

Способ, о котором я хочу рассказать, конечно, экстремальный, но и всё плодоводство на таких сложных землях – экстремальное. Чтобы получить плоды надо хорошо подумать и славно потрудиться. Многие опускают руки, дескать, ничего у нас не получается, цветочки посадим, да и ладно. Так вот, оказывается, можно получать достойные урожаи даже в таких неблагоприятных для растений условиях, надо только их немного подкорректировать.

Выбор саженца

Сначала об общих условиях, которые нужно учитывать при выборе и посадке вишни. Будем отталкиваться от того, что вишня любит нейтральные почвы с большим количеством песка и не любит замокания, на кислых почвах заболевает коккомикозом. К сожалению, до сих пор не удалось вывести сорта, невосприимчивые к этому заболеванию, поэтому надо выбирать частично устойчивые. Проанализировав показатели многих сортов, я остановилась на “Молодёжной” – она не требует опылителя и сама является опылителем для сортов, цветущих одновременно с ней, она частично устойчива к коккомикозу, невысокая, до 2,5 метров, и очень вкусная, я даже почувствовала в ней черешневый привкус. Сорт включен в госреестр по Центральному региону и рекомендован к выращиванию в Московской области. Но, можно опробовать и другие самоплодные сорта, а также самобесплодные, только в этом случае надо купить два саженца разных сортов, взаимоопыляющих друг друга. Очень важно – саженец надо покупать привитый на клоновый (не семенной) подвой, тогда корни пойдут не вглубь, а будут располагаться горизонтально в созданном нами верхнем слое почве. Двухлетний или однолетний, не важно, но если он будет с открытой корневой системой, старайтесь не пересушить корни во время транспортировки, а на участке сразу же прикопайте саженец горизонтально, немного приподняв верхушку. В таком виде он может подождать несколько дней, но не более, т.к. начнут отрастать всасывающие корешки, которые во время выкопки-посадки обязательно оборвутся. Непосредственно перед посадкой замочите саженец в смеси корневина и эпина минимум на 2 часа, а лучше на несколько часов.

Посадка вишни в тяжелую и кислую почву

Место для посадки желательно выбрать защищённое с северной стороны, обязательно незатенённое в течение дня, иначе вишня будет плохо цвести и плодоносить. Если участок разноуровневый, то выберите местечко повыше.

А теперь непосредственно о посадке на тяжёлой и кислой почве (не пытайтесь применять этот способ на песчаных почвах). Начинаем готовить посадочную яму. Размечаем квадрат 1,2×1,2 м или круг диаметром 1,2 м. С намеченной площади снимаем слой земли на штык лопаты, складываем её в кучу (земля будет нужна). Дно не рыхлим, а выравниваем и притаптываем. Это надо для того, чтобы корням не захотелось прорастать в твёрдую, неплодородную, холодную, долго не просыхающую глину. Теперь начинается самое важное: мы будем создавать нейтрализующую прослойку для того, чтобы отгородить подготовленную для посадки почвосмесь с нейтральной реакцией от “враждебного окружения”, которое всегда будет стремиться её закислить. Для этого нужно взять литровую банку золы или доломитовой муки и равномерно рассыпать по дну ямы. Известь-пушонку на данном этапе использовать не рекомендую, она более агрессивна и может в дальнейшем негативно повлиять на доросшие до неё корни. Если у вас есть древесный уголь (а как выясняется, он есть у многих, ведь шашлыки по выходным наверняка жарите), рассыпьте его поверх золы слоем до 5 см. Получится фильтр, который будет дополнительно нейтрализовывать кислый почвенный раствор, при этом он долго прослужит, ведь уголь сохраняется в земле несколько лет. Если угля нет – не беда, и без него возможен хороший результат.

Подготовка почвы должна происходить за пределами посадочной ямы. Не смешивайте компоненты в яме, чтобы не сдвинуть нейтрализующий слой и не открыть проход для кислого почвенного раствора. Смешайте вынутую ранее почву с песком, полностью перепревшим навозом, удобрениями и золой, либо доломитовой мукой. На 3 ведра имеющейся земли добавляйте 1 ведро песка обязательно! Заранее подумайте, откуда можно дополнительно взять грунт, ведь его надо приготовить такое количество, чтобы хватило на заполнение выкопанной ямы и формирования насыпи на высоту штыка лопаты (в итоге высота почвосмеси должна равняться 50 см, считая от дна ямы). На весь объём земли добавьте 1 ведро полностью перепревшего компоста, 150–300 г двойного суперфосфата, 40–80 г калия сернокислого, либо готового удобрения для плодовых, по инструкции (количество вносимых удобрений зависит от окультуренности почвы). Литровую банку золы (или пол-литровую доломитовой муки) равномерно распределите по всей куче и тщательно перемешайте все компоненты. Не бойтесь защелочить почву, если первое время она будет слабощелочная – это не страшно. Почвенный раствор с соседних территорий постоянно будет пытаться закислить её, но это удастся не сразу. Дальше мы будем просто ему противостоять.

Наполните посадочную яму почвой, а сверху сформируйте насыпь по форме ямы. Её можно огородить досками или бордюрной лентой (если вы выбрали круглую форму), чтобы края не размывало дождём. Либо обойтись без огораживания, тогда оформите торцы под углом 45°.

Для чего нужна насыпь? Чтобы приподнять корни над общим уровнем земли – этим приёмом мы создадим лучшие условия для жизни и успешного плодоношения вишни. Весной будет быстрее происходить отток почвенной влаги, соответственно, земля раньше прогреется. К тому же корни не испытают на себе негативного действия подтопления, когда они задыхаются без кислорода, в то время, как листья начинают распускаться и ждут питания. И это одна из причин гибели и одновременно ответ на вопрос: “Почему погибла вишня? Ведь и листья уже распустились!” А мы этого не допустим! На приподнятой грядке легче поддерживать нужную вишне нейтральную реакцию почвы. И всё лето температура в насыпи будет выше, чем на общем уровне, что немаловажно, ведь вишня родом из более южных краёв, чем Московская область. Посадочное место готово и, наконец-то, можно сажать нашу заждавшуюся вишенку. Место прививки должно находиться выше уровня земли на 4 см (помните, что после полива земля оседает и затягивает саженец, поэтому изначально сажайте выше).

Поливать всю поверхность насыпи надо равномерно, чтобы осела вся яма. После каждой лейки надо выждать 2 часа, чтобы не образовалось болото, а земля хорошо осела (всего потребуется 3 лейки по 10 литров). Проверьте место прививки – если оно ниже, чем требуется, очень медленно потяните саженец вверх до нужного уровня. И далее следите, чтобы прививка не заглублялась, нельзя допускать, чтобы саженец перешёл на свои корни, иначе сразу появится поросль. Если корни оголятся, то лучше потом подсыпать земли, когда грунт окончательно осядет.

Сажать в Подмосковье вишню с открытой корневой системой желательно весной, с закрытой – до середины лета, чтобы она успела хорошо укорениться и к осени закончить вегетацию, иметь вызревшую древесину и быть готовой к зимним холодам. В год посадки уход заключается в своевременных поливах в соответствии с погодными условиями.

Уход за вишней после посадки

Весной следующего года надо подкормить вишню азотом – 1 ст. ложку с верхом развести в 10 литрах воды и равномерно пролить приствольный круг. После этого пол-литровую банку золы рассыпать равномерно по всей поверхности насыпи и замульчировать сверху любым мульчирующим материалом, но только не с кислой реакцией. Можно использовать скошенную траву, нейтрализованный торф, перепревший компост (кроме куриного). Рассыпать тонким слоем. В конце лета – начале осени удобрить растение суперфосфатом (50–60 г) и опять рассыпать пол-литровую банку золы и замульчировать. И так ежегодно. Таким образом мы будем поддерживать нейтральную реакцию почвы. Если золы нет, можно использовать доломитовую муку, но тогда надо добавить калийную подкормку осенью.

И ещё один приём будем применять раз в году, ранней осенью, до сезона дождей: по периметру посадочной ямы нужно сделать вилами проколы на всю длину зубьев и из лейки без рассекателя залить в отверстия известковое молоко (стакан известковой муки развести в 10 л воды), во время полива лейку непрерывно взбалтывать. Таким способом мы нейтрализуем почвенный раствор, подходящий с прилегающей территории.

Уф! Ну вот и всё, писать оказалось дольше, чем делать…

Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!

Почему вишня цветет, но не плодоносит

• Причины, почему не плодоносит вишня
• Полезные советы
• Частые вопросы
• Видео по теме

Вишня неспроста получила большую популярность на обширных территориях — от юга до севера страны. Культура хорошо растет на разных типах грунта, быстро восстанавливается после обрезки и воздействия холода, способна переносить тень и засуху. Главное — правильно подобрать сорт. Однако трудности все же иногда возникают. Как правило, они связаны с плодоношением: оно очень скудное или вообще отсутствует.

Причины, почему не плодоносит вишня

Что делать, чтобы добиться плодоношения от вишни, зависит от причин отсутствия цветения или завязи после увядания цветков. Чаще всего они связаны с неправильной посадкой или уходом. Но иногда негативными факторами выступают независящие от садовода складывающиеся погодные условия.

Еще одна причина — недобросовестные продавцы саженцев, которые выдают другой сорт за желаемый. В результате требования высаженной вишни сильно отличаются от того, какие действия предпринимает садовод для обеспечения ее развития.

Нарушения при посадке

Вишня остро реагирует на заглубление корневой шейки — места, где корни переходят в ствол. При чрезмерно глубокой посадке культура сильно болеет: она отстает в развитии и может даже погибнуть. Одними из признаков того, что садовод столкнулся именно с нарушениями при высадке деревца, являются замедленный рост и отсутствие цветения, хотя сроки по сортовым характеристикам уже наступили.

При заглублении корневой шейки важно своевременно обратить внимание на ошибку. Чтобы ее исправить, нужно снять слой почвы в приствольном круге. Убирать землю только возле ствола не стоит, поскольку в образованной лунке будет скапливаться вода, что приведет к развитию грибкового заболевания — корневой гнили. К тому же постоянный застой влаги в корнях может спровоцировать посадка на участке с высоким залеганием грунтовых вод, что тоже является нарушением агротехники.

В случае заглубления, когда землю отгребут, для жидкости делают отдельную канавку по периметру приствольного круга. Сделав все своевременно, можно рассчитывать на урожай уже в следующем сезоне. При высоком уровне грунтовых вод банально может подгнивать корневая система, и от этого растение не развивается.

Помочь дереву тут довольно сложно – можно попытаться соорудить водоотводные каналы или выкопать протяженные ямы по периметру участка, где будет скапливаться вода. Вишня неплохо развивается на разных почвах. Но они не должны быть заболоченными или кислыми.

Кислый почвенный состав влияет на кислотность клеточного сока, нарушаются биохимические процессы, а если дерево будет цвести, плоды все равно не образуются. Чтобы снизить показатель pH, вносят доломитовую муку. Норма внесения на площадь в 1 м 2 — 300 г. Альтернатива — известкование. Норма расхода извести на аналогичную площадь — 200 г.

Отсутствие опылителей

Большинство популярных сортов ягодной культуры нуждается в перекрестном опылении. Если на участке растет только одна вишня, она обильно цветет, но не дает плодов (пустоцвет), значит, соцветия просто не опыляются. Исправить положение можно при помощи высадки рядом растений-опылителей.

Сорта подбирают так, чтобы их сроки цветения совпадали с уже растущим деревом. Сажать их очень близко не нужно, достаточно — в радиусе до 15-20 м. Если же участок небольшой и свободного места на нем нет, прибегают к прививке. Проводят процедуру весной, во время интенсивного сокодвижения.

Прививают один или два черенка, взятых с других сортов с одинаковыми сроками цветения, в крону дерева. Место прививки должно находиться как можно выше, тогда пыльца попадет практически на все цветы — много пустоцветов не будет. Но плодоносят такие деревья только после того, как разовьются ветви привоя.

Плохие погодные условия

Обильно цветущие вишни — не гарантия получения большого количества урожая с высокими товарными качествами. Негативным фактором выступают неблагоприятные погодные условия. К примеру, в период цветения не должно быть следующих явлений, в противном случае завязь может не сформироваться:

• возвратные заморозки;
• постоянные дожди;
• высокая влажность почвы и воздуха;
• засуха на фоне сильной жары.

Но даже объективным факторам можно препятствовать. В случае с заморозками дерево можно уберечь путем разведения дымных костров вокруг участка. Прогревшийся благодаря этому воздух спасет соцветия. Но применять метод целесообразно только при незначительном понижении температур.

Если воздух сильно остынет, дымом его не согреть. С избытком влаги помогает справиться систематическое рыхление. Пористая структура хорошо пропускает воздух к корням, улучшая биохимические процессы в растении.

В случае с засухой, когда культуре не хватает влаги для налива плодов, достаточно организовать полив. Его проводят в умеренном количестве, используя отстоянную воду. Молодые растения в поливе нуждаются больше, чем взрослые, поскольку у последних корневая система более развита и способна добыть влагу из глубоких слоев почвы.

Дефицит питательных веществ

Недостаток важных макро- и микроэлементов может быть связан как с неправильным выбором участка, так и с нарушениями схемы подкормок. Недостаточно удобрить вишню при посадке и забыть о необходимости вносить питательные комплексы постоянно. На достаточно бедном грунте обильное цветение — явление нередкое. Однако все силы растение тратит на формирование бутонов, а на завязь их уже не хватает.

Если же почва сильно истощена, отмечают плохой рост побегов, в фазу бутонизации ягодная культура не вступает. Если растение только начало страдать от дефицита питания, то достаточно наладить поступление основных веществ в почву. Ягодная культура быстро начнет интенсивно развиваться. Уже на следующий сезон она может дать хороший урожай.

Схема подкормки вишни довольно проста и организовывается на фазах развития культуры:

• Весной, когда в почве достаточно влаги, под ягодную культуру вносят нитроаммофоску. Норма внесения под каждое растение — по спичечному коробку комплексного удобрения. Благодаря полному составу, средство подпитывает вишню азотом, необходимым для роста побегов, а также улучшает обменные процессы.
• В фазу цветения вносят по 8-10 г суперфосфата и сульфата калия. Они нужны для формирования завязи.
• После плодоношения обогащают почву древесной золой. Норма расхода на растение — по 200-250 г. Органическое средство, будучи источником фосфора и калия, еще и обеззараживает грунт.

Внесение удобрений по такой схеме и в указанных объемах проводят после достижения растения 3 лет. До этого возраста молодой вишне достаточно заложенных при посадке удобрений, поскольку она только укореняется и наращивает вегетативную массу. Но после вступления в плодоносящий возраст подкормки — обязательное мероприятие по агротехнике, позволяющее снять богатый урожай.

Загущенность кроны

Если садовод после посадки культуры не занимался формированием кроны, игнорирует текущую санитарную стрижку, причина отсутствия урожая очевидна — чрезмерно загущенная крона. Отмечают такое нечасто, но новички иногда допускают подобную ошибку, надеясь на естественный процесс формирования кроны. Когда отсутствие плодоношения связано с нарушением правил обрезки, ранней весной предстоит провести санитарную стрижку.

В ходе процедуры вырезают все сухие ветви, сломанные, больные и подмерзшие, а также те, что растут вглубь кроны. Последние загущают ее сильнее всего. Остальные же служат дополнительным балластом и источником инфекции. После проведения обрезки крона станет разреженной. Хорошее и равномерное освещение простимулирует развитие новых плодоносящих побегов.

Заболевания

Болезни могут стать причиной существенного недобора урожая или его отсутствия. Все зависит от степени развития. Определить, что ягодная культура плохо плодоносит из-за размножения грибков или поражения растения вирусами помогает ряд признаков. Среди болезней, которые приводят к трудностям с плодоношением, выделяют такие:

Коккомикоз

О развитии заболевания говорят бурые пятна на листьях. Они покрываются розовато-алым налетом, который едва можно разглядеть. Что характерно, пятна отмечают со всех сторон листвы. При интенсивном развитии заболевания пораженные листья опадают. Они не принимают участия в фотосинтезе, нарушаются биохимические процессы. Как результат, культура не зацветает. А если цветки будут, завязь все равно не сформируется. Больные экземпляры теряют сортовые характеристики. Даже зимостойкие представители культуры могут погибнуть под воздействием несильного мороза, характерного для средней полосы.

Монилиальный ожог

Возбудителем являются грибы. При размножении их споры попадают в завязь на максимально ранних стадиях ее формирования. В результате происходит ее массовое опадание. Основные признаки, свидетельствующие о развитии заболевания: засохшие гораздо раньше времени листовке пластины, практически обожженные побеги. При таких проявлениях обращают внимание на кору дерева в целом: если на ней появились серо-бурые пятна — растение поражено монилиальным ожогом.

Поможет справиться с коккомикозом обработка пораженного экземпляра медьсодержащими препаратами. Концентрация меди — 1-2% (бордосская жидкость, медный купорос, «ХОМ»). В конце осени, в преддверии холодов, когда осадки в виде дождя маловероятны, белят ствол дерева и скелетные ветви. Такой прием позволяет уничтожить оставшуюся инфекцию и защитить ослабленное растение от мороза.

Борьба со второй грибковой болезнью более трудоемкая. Она включает несколько этапов:

1. Вырезают все погибшие органы растения.
2. Обрабатывают дерево медьсодержащими препаратами фунгицидного действия.

Полезные советы

Совет №1

Если культура плохо плодоносит из-за проблем с опылением, стоит привлечь больше пчел. Следует высадить по периметру участка яркие цветы. Еще одна хитрость — размещать неподалеку от деревьев емкости со сладкими приманками. Приготовить их легко, разведя в воде мед или сахар.

Совет №2

Бороться с заболеваниями гораздо сложнее, чем предотвратить их развитие. Лучше уделить время профилактике. Следует регулярно и тщательно убирать прошлогодние листья, поскольку они являются первичным источником патогенных организмов — грибковых спор и прочих вирусов.

Помимо того, следует своевременно удалять больные побеги, чтобы не допускать высокой интенсивности развития болезни. В качестве профилактики крону опрыскивают фунгицидными препаратами в определенные сроки: по окончании цветения, затем через 10-16 дней и после сбора урожая.

Частые вопросы

Почему не цветет укорененная и здоровая вишня?

Ягодной культуре требуется хорошее освещение (если это не теневыносливый сорт). Только в процессе активного фотосинтеза вырабатываются углеводы, необходимые для формирования бутонов. Для обеспечения цветения нужно, чтобы солнечные лучи попадали на культуру с самого утра и до обеда (минимум).

Если ягоды краснеют, а на вишню напала тля, что делать?

Среди вредителей чаще всего на вишневых побегах отмечают питание тли. Бороться с ней эффективно при помощи инсектицидов. Но их применение допустимо только до начала цветения. Если же ягоды уже сформировались, а колонии насекомых многочисленные, стоит прибегнуть к использованию биопрепаратов. Они безопасны для человека. Когда насекомых немного, достаточно регулярных опрыскиваний мыльным раствором. Попадая на вредителя, он не позволяет им дышать. Тля погибает, а урожай остается абсолютно безопасным.

Если вишня цветет, но не плодоносит, стоит внимательно пересмотреть агротехнику выращивания культуры. Скорректировав мероприятия по уходу, добиться обильного плодоношения не составит труда.

Почему не плодоносит вишня

Хотя вишня и не считается деревом прихотливым, но иногда она просто растет на участке, не давая плодов. Садоводы же, высаживая это дерево, ожидают от него совершенно иного репродуктивного поведения. Причины плохого плодоношения могут быть абсолютно различны: от повышенной кислотности почв до отсутствия второго дерева для возможности перекрестного опыления.

И, хотя большинство причин садоводам известны, в некоторых случаях они бывают неочевидны.

Товары из этой статьи

Почему не плодоносит вишня

Кислые почвы — если почва, в которую посажено дерево, кислая, то меняется и кислотность клеточного сока самой вишни. Вишневые деревья не любят кислую почву, поэтому перед посадкой имеет смысл проверить кислотность почвы в лаборатории. Если окажется, что на садовом участке почва и впрямь кислая, то получить богатый урожай позволит посадка дерева по специальной технологии с использованием песка, доломитовой муки и компоста.

Посадка дерева в кислую почву:

· Верхний слой земли с размеченного места 1.5*1.5 метра нужно снять на глубину штыка лопаты.

· Дно получившейся ямы хорошенько притоптать так, чтобы получился достаточно плотный верхний слой.

· Сверху ровным слоем рассыпать литровую емкость золы или доломитовой муки. Так мы создадим нейтрализующий слой, чтобы отделить подготовленную для посадки дерева почву от агрессивной, кислой среды.

· Известь для этого лучше не использовать, так как она может негативно воздействовать на корни дерева.

· Сверху на золу можно высыпать остатки древесного угля из мангала, если таковой имеется.

· Из снятого при подготовке ямы слоя почвы приготовим смесь. Если почвы для приготовления смеси не хватает, то можно взять ее в другом месте.

Для приготовления смеси нужно смешать:

· 1 ведро компоста,

· 40-80г калия сульфата,

· 150-300г двойного суперфосфата, либо другого подходящего для удобрения плодовых деревьев удобрения,

· литровую банку золы или доломитовой муки.

В подготовленную для посадки дерева яму высыпать смесь. Можно заранее сделать для посадочной ямы деревянный бортик, наподобие опалубки или использовать бордюрную ленту. Такой способ позволит создать барьер, предотвращающий закисление почв в посадочной яме. Приготовленную смесь аккуратно распределить в посадочной яме формируя насыпь. Такой способ посадки позволит вишне занять яму, не проникая в неблагоприятные для нее участки грунта.

В подготовленное для посадки место посадить дерево. Обильно полить место посадки так, чтобы почва хорошо опустилась и придавила корешки. Не стоит заливать лунку слишком обильно, поскольку вишня прихотлива и не любит чрезмерного увлажнения.

Близко грунтовые воды — не любит вишня и тяжелых, чрезмерно увлажненных почв. Если грунтовые воды подходят близко к поверхности, то нарушается дыхание корней дерева, и оно погибает едва раскроются листовые почки. Для посадки косточковых деревьев стоит выбирать не сухие, но и не чрезмерно увлажненные участки.

Неправильно выбрано место посадки — если недостаток влаги для роста дерева можно восполнить своевременным поливом, то недостаток света при неправильном выборе места для посадки вишни исправить сложно. Для того чтобы в выбранном месте дерево хорошо плодоносило и мало болело нужно выбирать солнечное, защищенное с северной стороны место ведь глюкоза для плодов и питания самого дерева вырабатывается в листьях из минералов почвы с использованием солнечной энергии. Неправильным для посадки местом считается и низина, в которой часты заморозки. Если цветочные почки в период вегетации вымерзают, то урожая вишни можно не ждать.

Почему вишня цветет, но не плодоносит — нет второго дерева для перекрестного опыления — если вишня обильно цветет, но завязь с ветвей практически полностью осыпается, вероятно, происходит самоопыление вишни. При таком способе опыления из цветов в лучшем случае может завязаться 5% плодов. Опытные садоводы советуют рядом с культурным, селекционным деревом обязательно сажать дерево другого сорта.

Для этих целей можно использовать дикую вишню. Если на участке посажены два дерева разного сорта, и они не плодоносят, вероятно, для опыления им требуется дерево какого-то конкретного сорта, поэтому при покупке саженца нужно узнавать сортовое название и сразу подбирать соответствующий опылитель. Если возможности посадить второе дерево нет, то допустимо сделать прививку, и на одном дереве будут созревать плоды сразу двух сортов вишни.

Дерево болеет — если дерево болеет или поражено вредителем, то оно может не плодоносить. К наиболее частым причинам плохого плодоношения относят:

· Поражение цветов цветоедом.

Не плодоносит вишня: монилиоз

Почему вишня не дает плоды? Это может быть заболевание монилиоз. Определить пораженное дерево можно по серым выпуклостям на коре и гнилым плодам с белыми, выпуклыми крапинами. Поражая плоды заболевание, вызываемое грибком, на этом не останавливается. Грибница постепенно растет, распространяясь сначала на ветви, а потом и на ствол, вызывая опадение листьев и гибель дерева. Опасность монилиоза заключается еще и в том, что он поражает не только растения, а еще животных и даже человека.

Лечение — для лечения применяют опрыскивание дерева бордосской жидкостью. Первый раз дерево опрыскивают после появления первых листьев, второй в период вегетации, третий после цветения и затем обработку проводят каждую неделю.

Вишня не плодоносит: вишневый долгоносик

Определить наличие вредителя на дереве можно по редким, пораженным плодам, в которые самки откладывают яйца. Сами жуки питаются цветами, почками, листьями повреждая и истощая дерево, делая его подверженным грибковым заболеваниям.

Лечение пораженного дерева включает в себя как народные методы, например, стряхивание, перекапывание почвы под пораженным деревом, специальные защитные пояса; так и химические, такие как опрыскивание специальными инсектицидами. Для этой цели хорошо подходят Децис, Карате, Ратибор, Драгун, Актеллик и другие.