Оздоровление почвы в огороде

Оздоровление почвы сидератами

О почвоулучшающих свойствах сидератов есть множество полезных статей и изданий. В них чаще уделяется внимание функциям по обогащению почвы органикой и ее структурированию отмершими корнями. Сейчас же более подробно остановимся на том, какие сидераты для огорода и сада лучше применять в зависимости от сезона с целью оздоровления почвы.

Сидераты для огорода: когда и чем оздоровить почву

Признаками почвоутомления являются различные виды увядания растений, корневые гнили. Без значительного внесения органики в верхние слои грунта и севооборота в почве накапливаются микотоксины, которые отравляют микрофлору, заражая растения. Листья теряют тургор, затем желтеют / буреют и засыхают. Возбудителей увядания множество – бактерия рода Pseudomonas, грибы рода Fusarium, Verticillium. Корневые гнили тоже многочисленны — грибы Pythium, Rhizoctonia, Fusarium.

Эти инфекции длительно сохраняются в почве, в растительных остатках и, конечно, в семенах. И хоть залей все вокруг минералкой или фунгицидами, почва вынужденно будет удерживать патогенов. Особенно вредоносны эти заболевания в теплицах, так как неопытные садоводы чаще всего стремятся побольше вырастить томатов, и ошибаются в агротехнике, применяя монокультурные посадки.

Конечно, оздоровление почвы – это комплексное мероприятие, и на нашем блоге «ЭКОсад для всех» часто говорится об экологически чистых методах защиты растений, во многих статьях есть подсказки по биозащите. Сейчас же более подробно остановимся на фитосанитарных свойствах сидератов для огорода, которые помогут убыстрить восстановление уже зараженной почвы.

Белая горчица как сидерат

Горчица как сидерат высеивается осенью: в начале сентября для южных регионов, а севернее – в августе. Желательно, чтобы она набрала высоту не менее 15-20 см до заморозков. До момента цветения ей необходимо 35-40 дней. Она достаточно морозостойкая, держит понижение температуры до -5 градусов.

Хороша горчица и в виде летних подсевов на освободившиеся на грядке места после уборки чеснока, ранней моркови, картофеля и так далее. Но для всходов ей нужна влажная среда, поэтому летние посевы приходится поливать. Всходит очень быстро, на 3-ий день.

Корни горчицы вырабатывают органические кислоты (лимонную, яблочную, фумаровую, молочную, масляную и муравьиную), которые сильно угнетают патогены, а также связывают металлы (железо, цинк, свинец). Исследования показали, что корневая система, кроме кислот, может выделять в почву и некоторые белки, способные связывать тяжелые металлы и делать их доступными для растений.

Эти комплексы называют фитосидерофорами, они играют немаловажную роль в очистке окружающей среды от вредных промышленных отходов (так называемая «фиторемедиация» – от греч. «фитон» (растение) и лат. «ремедиум» (восстанавливать)). Ведь легче посеять и скосить растения, аккумулирующие тяжелые металлы, чем рекультивировать огромные массивы отравленной земли.

Для наших шести соток важно, что не только патогены гибнут от горчицы, но и то, что эти же фитосидерофоры разрушают оболочки семян однолетних сорняков и корневища пырея, находящиеся в зоне воздействия выделений. Уникальная фитосанитарная функция у горчицы, правда? И если в продаже вы не найдете белую горчицу, покупайте сарептскую – у них немного разные требования к влажности почвы при всходах, а оздоравливают и очищают они почву просто шикарно!

Горох (вика) как сидерат

Сидерат вика у земледельцев-органистов обрел эпитет растения со «склочным характером» (Б. Бублик). Она сильно угнетает рост последующих культур, поэтому перерыв между посадками должен составлять не менее 3-х недель. В условиях короткого лета слишком большой срок, так ведь? Значит, вику также лучше возделывать осенью, чтобы за зиму выделяемые ею фитонциды разложились в почве. Либо высевать перед высадкой перцев и баклажанов: с апреля до середины мая, а затем скосить ее и дать положенный перерыв.

Обычно вика продается с ползучим стеблем, поэтому для хорошего роста ей нужна опора. В качестве подпорок прекрасно подходят овес или рожь. Опираясь на их кустики, вика отлично развивается, обогащая почву азотом, как и все бобовые. Если вика испытывает недостаток железа или меди, она восстанавливает ионы этих элементов, также выделяя органические кислоты через корни. В результате повышается кислотность почвы, и соединения металлов переходят в растворимое состояние.

Фитосанитарная роль смесей вики со злаками огромна, поэтому если у вас нет проблем с площадями грядок, можно пустить грядку для трехкратного ее посева (весна-лето-осень). Уже через год вы получите богатый и рыхлый чернозем, микрофлору которого в дальнейшем надо будет поддерживать внесением органической мульчи.

Фацелия как сидерат

Отзывы природников о фацелии как сидерате не очень восторженные: и корни менее мощные, чем у крестоцветных, и ботва слишком хрупкая и нежная. Оставляют за фацелией лишь медоносность. Все верно. Но весной в качестве предшественника любой основной культуры фацелия незаменима – практически нет периода ожидания после скашивания, плюс подавляет развитие нематод. И рассада капусты в ее ажурной листве приживается намного лучше – в листве затишок, никакого сквозняка, для молодой рассады просто райские условия.

А если пролить срезанную ботву ЭМ-культурами, то через неделю смело можно высаживать любую рассаду. Хороша она и как промежуточная культура на грядках, цветниках и винограднике. Так что вопроса «когда посеять сидерат фацелию» вообще быть не может, она уместна в саду весь сезон. Осенью, также как для вики, в посадки фацелии можно добавить крестоцветные. Такие смеси лучше держатся на грядке, так как ее ломкие стебельки опираются на более грубые ростки капустных культур. Зацветает через 40 дней после посева.

Цветы-сидераты

Конечно, все без исключения однолетние цветы можно использовать как сидераты для огорода с целью обогащения и оздоровления почвы. Их верхняя часть в конце сезона так же станет мульчой, постепенно перерабатываясь микробами, а их корни структурируют почву. Просто не надо выдирать их из грядки, лучше срежьте надземную часть и распределите ботву так же, как от сидератов.

Не у всех однолетников изучена фитосанитарная роль в саду, перечислим наиболее популярные:

• Бархатцы сдерживают размножение почвенной нематоды, что со временем приводит к значительному снижению популяции вредителей;
• Георгины выделяют в почву фитонциды, подавляющие рост пырея;
• Календула предохраняет почву от развития фузариоза;
• Настурция также сдерживает развитие корневых гнилей, отпугивает гусениц капустницы.

У всех перечисленных цветов достаточно крупные семена, их можно высаживать безрассадным способом прямо в грядки. А еще можно по семечку воткнуть в стаканчики с рассадой овощных в момент, когда проводится закаливание растений. Но учтите, для грядок лучше выбирать низкорослые сорта, иначе они перегонят и затенят овощи. И слишком много их тоже не сажайте, они тоже аллелопатичны: густыми насаждениями могут угнетать рост основных культур.

Вот небольшой видеосюжет от Валерии Защитиной «Когда сеять сидераты?» При просмотре обратите внимание, насколько успешно в огороде размещены однолетние цветы (и не только).

Нюансы сидерации почвы в самом начале природного земледелия

Будем надеяться, теперь и новичкам стало кое-что понятно про сидераты – что это и как работает в целом. Неудивительно, что в саду и огороде сидерация завоевала заслуженное место, ее функция уникальна. Подбирать сидераты для огорода на первых этапах несколько затруднительно – не всегда можно учесть, какие культуры между собой «дружат», какие нет. Со временем, конечно, появится опыт, который для наглядности можно записывать в тетрадку наподобие таблицы совместимости растений. Вести такие наблюдения и записи именно для условий своего участка – одно удовольствие.

Кстати, если вы только приступили к внедрению принципов органического земледелия, то высевайте сидераты осенью, сразу после уборки урожая — они прорыхлят грядки и очистят их от патогенов. Даже если весной у вас не будет времени для сидерации — не страшно, на первом этапе и от одноразового посева почвоулучшающих растений будет гарантированный результат. Вот некоторые правила использования сидератов:

• высевайте семена в увлажненную почву;
• не перекапывайте подросшие растения и не закапывайте зеленую массу в грунт (хотя на пакетах с семенами до сих пор есть такая рекомендация);
• при весеннем посеве сидератов учитывайте последующие культуры (к примеру, перед капустой не сейте горчицу, а перед фасолью — вику и т.д.).

В природном земледелии сидераты очень популярны, в Клубах ОЗ есть множество впечатляющих фотографий по урожайности овощей с контрольных грядок и после сидерации. Этот опыт обязательно надо учитывать при подборе семян под те или иные культуры. Но если в продаже выбор небольшой, сильно не заморачивайтесь, сейте что есть, и выдерживайте сроки посадки последующих культур. Высаживайте в саду и огороде сидераты, польза от которых значительно превосходит затраты на их выращивание.

Полезные способы оздоровить почву

Плодородный слой – это гумус, расположенный на глубине до 20 см, в нем остаются разложившиеся остатки растений, микроорганизмов, насекомых, животных. Они перегнивают и растения получают питание.

Со временем питательных веществ становится меньше, от этого снижается урожайность культур. Чтобы узнать в каком состоянии грунт на участке, берут пробы и делают лабораторные анализы. Потребность в ценных веществах для каждой культуры своя. Питательный слой образовывается естественным и искусственным путем.

Уменьшение плодородного слоя

Если несколько лет выращивать растения на одной и той же грядке, то питательные вещества значительно уменьшатся. Растения постоянно потребляют питательные вещества и со временем почва истощается. Если в землю не добавлять удобрения и минеральные компоненты, то произойдет истощение грунта.

Методы повышения плодородия:

• внесение минеральных и органических удобрений;
• мульчирование;
• отдых для земли;
• правильный севооборот;
• термообработка;
• использование червей;
• посев смешанных растений;
• выращивание сидератов и лечебных трав.

Внесение органических удобрений улучшает состояние верхнего слоя грунта. Для решения проблемы нужно пополнить запасы: 4-5 ведер навоза на 1 квадрат, или 3 ведра компоста под перекопку осенью. На легкой почве коровяк добавляют раз в два года, на тяжелых и средних – один раз в 3 года. Куриный помет содержит много ценных веществ. Его используют для компостов — 1 часть помета и 10 частей воды.

Для получения полезных веществ выращивают зеленые растения – сидераты. Их мощная корневая система удерживает поверхностный слой земли от разрушения, помогает обогатить ее азотом и угнетает рост сорной травы. Их высаживают после сбора урожая. Сеют сидераты в зависимости от посаженных растений. Например, рапс высеивают перед морковкой и свеклой, люпин сажают перед томатами и огурцами. Эти культуры можно высаживать на протяжении всего сезона.

Бобовые являются хорошими сидератами для истощенной земли. Многолетники мощным корневищем подтягивают питательные вещества на поверхность из глубоких слоев почвы. Они рыхлят ее, обогащают гумусом, фосфором, понижают кислотность. Бобовые не стоит скащивать до цветения, именно в этот период клубеньковые бактерии образуются на корешках и пополняют грунт азотом. Злаковые сидераты (рожь, овес, пшеница) восполняют недостаток гумуса.

Почва рассыпается как пыль

Когда высаживают на одном участке овощи, которые требуют слишком много питания, а удобрений не вносят, то почва со временем не только истощается, но и превращается в пыль. Например, томаты, кабачки, капуста, огурцы употребляют много полезных веществ. Такая проблема возникает, когда не мульчируют поверхность, при этом часто проводят перекопку грунта. В результате влага плохо впитывается, пыль разносится ветром.

Зависит такое состояние и от типа почвы. Если на участке больше песка, то он быстро высыхает и не удерживает влагу. Перекапывать песчаную землю рекомендуют раз в год.

Для утяжеления верхнего слоя на квадрат земли вносят 3 ведра компоста. Укладывают удобрение на глубину не менее 10-15 см. Это послужит и питанием для овощей.

Чтобы пыль не летала по огороду, участок мульчируют травой, соломой, древесными опилками, корой деревьев. Покрытие защищает от выветривания, сорняков, разлагаясь, оно питает землю.

Твердая почва

Плотная земляная корка, которую невозможно перекопать даже, когда она влажная, может быть следствием плохого ухода или глинистой земли. На суглинках вносят под перекопку не менее 1 ведра песка на квадрат участка.

Выйти из ситуации поможет вспашка огорода до холодов (10 см в глубину). Только земляные комья не нужно разбивать и переворачивать. После вымерзания к весне они станут рыхлыми.

Можно запустить в огород дождевых или калифорнийских червяков. Они разрыхлят почву. Но если червям не понравится новое место, они не останутся на грядках. Чтобы черви задержались надолго, нужен разлагающийся перегной. Мульча из перепревшего компоста будет не лишней.

Привлечь червяков поможет настойка из одуванчиков. Для подкормки растений понадобится 1 кг стеблей или корней травы, их заливают 10 л воды. Настаивают 13-14 дней, процеживают и разбавляют 1:10.

Почва кислая

Неправильный полив меняет кислотность грунта. При мягкой воде – кислотность поднимается, при жесткой – снижается. Увеличивают кислоту выращиваемые растения и минеральные подкормки.

Известкование грунта – единственный выход решить проблему. На 1 квадратный метр добавляют вещества в зависимости от кислотности земли, чем кислее, тем больше вносят щелочи:

1. Древесная зола – 0.2-0.4 кг;
2. Гашенная известь — 0.2-0.3 кг;
3. Доломитовая мука – 0.3-0.5 кг;
4. Мел – 0.1-0.7 кг.

Доломитовая мука и зола, кроме ощелачивающего действия содержат много полезных микроэлементов (кальций, магний), которые питают растения. Если вносить дополнительно борные и медные удобрения эффективность веществ увеличивается. При полной внесенной дозе эффект от известкования сохраняется до 8 лет.

Некоторые культуры плохо переносят известкование, поэтому высаживать их следует через год после процедуры. Культуры: помидоры, тыква, бобы, огурцы, горох, морковка, сельдерей, петрушка. Для раскисления почвы сажают сидераты после сбора урожая: рожь, овес, белую горчицу, фацелию.

Щелочной грунт

Избыток щелочи в земле – не частое явление. Обычно это неправильно проведенная агротехника, например, если переусердствовали, когда ощелачивали грунт.

Если рН выше 7.5, то железо растениями не усваивается. Зелень желтеет, развитие останавливается.

Мульчу делают из торфа, хвои и коры сосновых деревьев. Мульчируют после прополки сорной травы, рыхления, внесения подкормок весной или осенью.

Засоленный грунт

Когда на земле появились белые пятна, это указывает на засоленность почвы. Причина — минеральных добавок внесли много и засолили грунт. При содержании токсичных солей 0.15% потеря урожая составляет до 20%, свыше 0.25% засоление грунта – потеря урожайности до 50-60%.

Вода растворяет соль, обильные поливы (15 л на квадрат) помогают в этой ситуации. Без дренажной системы не обойтись. Но есть проблема – не все растения переносят переизбыток жидкости, к тому же высокая влажность вызывает грибок.

Выращивание культур, корневище которых разрыхляет плотные слои, помогает сделать натуральный дренаж. Высаживают просо, донник, суданскую траву, сорго.

После растворения соли, поверхность покрывают торфом. Необходимо следить за внесением удобрений, стараясь не допускать перекармливания.

Заражение почвы грибками и насекомыми

Заселение огорода вредителями и инфекциями начинается с весны и идет полным ходом все лето. Личинки и яйца находятся в земле всю зиму, поэтому единственный метод борьбы — это обработка огорода инсектицидами. Ларвициды убивают гусениц и личинок. Овициды действуют на яйца клещей и насекомых.

Перекопка участка осенью, не разбивая комья, поможет птицам найти себе корм. Вредителям, а тем более их личинкам не удастся назад попасть в землю для перезимовки.

Всю сорную траву, листву, опавшие ветки нужно убирать с участка. Под ними могут прятаться вредные насекомые. Сорняки и листва часто заражены грибками.

Для борьбы с болезнями используют препараты Алирин Б – микрофлора для грунта, которая подавляет инфекции. Тем более он совместим с фунгицидами, инсектицидами и регуляторами роста. Лучше применять вещества без химикатов. Байкал ЭМ-1, ЭМ-5, добавленный за 20 дней до заморозков, оздоравливает землю, подавляет фитопатогены, благодаря микроорганизмам.

Биофунгициды – Триходермин, Бактофит, Планзир, Фитоспорин, Фитоцид М вносят в верхние слои земли после перекопки осенью и весной.

Если без химии не обойтись, тогда покупают средства 3-4 класс опасности. После сбора урожая распыляют бордоскую жидкость 3%. В апрельский сухой день слой грунта 5-10 см покрывают Оксихомом 2% или раствором хлорокиси меди 4%. При высадке саженцев в ямки вносят Браво, Хом или Квадрис.

Для защиты от заболеваний высаживают сидераты: горчицу, редьку, календулу, бархатцы. Их целебные качества охраняют соседние растения от многих болезней. Чтобы уменьшить влажность грунта нужны растения, потребляющие большое количество жидкости: люпин, рожь. Часто используют комбинированные сидераты, например, бобово-злаковые культуры.

Почва с рыжим налетом

При поливе огорода жесткой водой с преобладанием железа со временем поверхность земли покрывается ржавым налетом. На растениях появляются рыжие прожилки. Второй причиной возникновения ржавчины может быть грибок.

Землю поливают кипятком в местах, где нет растений. В осеннее время применяют биопрепарат Фитоспорин-М. Он уничтожает грибные инфекции. Поливают насаждения только отстоянной, талой или дождевой водой. Пользы не будет, если средства растворять в хлорированной воде.

Земля заросла мхом

Выросший на огороде мох может быть результатом повышенной влаги, твердой или кислой земли. Чаще всего он появляется в затемненных местах.

Для выведения лишней жидкости с участка делают дренажные канавки. Мох вырастает на свободных без растений местах. Чтобы заселить пустое место, в тени высаживают растения, которые спокойно себя чувствуют без прямых солнечных лучей: папоротник, гортензия, незабудочник.

Сам мох вырывают вручную. Если бороться с ним тяжело, применяют для обработки сульфат железа — на 10 л воды 50 мл. Такой объем расходуют на 150 квадратов земли.

Мох можно использовать в ландшафтном дизайне, на участках свободных от огородных культур. Его высаживают вдоль садовых дорожек и в рокариях.

Постоянная перекопка повредила структуру почвы

Копка земли запрещена в районах ветровой и водной эрозии, на песчаных грунтах, в болотистой местности. Нельзя перекапывать огород, где земля пересушена или слишком мокрая. Если почву потревожили, то она не сможет прокормить большое количество культур. Погибнет полезная биофлора, это приведет к болезням и упадку иммунитета у растений.

Если копать в жару, то большинство полезных микроорганизмов погибнет, земляные комья высохнут. Даже дальнейших осадков может не хватить для восстановления и насыщения плодородного слоя. Переворачивая слои земли, уничтожаются бактерии, которые обогащают грунт питательными компонентами.

Вспашка вредна для старопахотной почвы или легкого грунта. Грунт содержит мало гумуса, он легко сдувается и разносится ветром. В этом случае плодородный слой нужно удерживать с помощью корневища сидератов.

Перекопка вокруг плодовых деревьев не только губит плодородный слой, но и рубает корешки, которые питают все дерево. У многих фруктовых деревьев корни расположены близко к поверхности. Повреждение корневища вызовет болезнь, поэтому тяпку, лопату применять в саду, особенно в приствольных местах нельзя.

Как оздоровить и восстановить почву

Александр Кузнецов | микробиолог | г. Алтайский край

20 Декабрь 2013

Как оздоровить и восстановить почву

Почва на ваших земельных участках сада или огорода стала пылевидной и бесструктурной? После каждого дождика или полива появляется «корка»? Участились неурожаи? Всё это говорит о том, что почва «умирает» или безнадежно «больна». Что делать? Ответ один: срочно проводить «реанимацию» почвы и ее «лечение».

Но сначала разберемся: кто довел нашу Матушку-Землю до такого плачевного состояния своим неумелым с ней обращением?

Мы и довели. Значит, с нас и начинать надо. Как? Прежде всего, изменить потребительское отношение к Почве и окружающему нас миру, чтобы ощутить своей кожей ту боль, которую мы им причиняем, когда копаем землю, без надобности топчем ногами, травим ядами и «удобрениями», и всем набором так называемых «агротехнических приемов».

Окружающий нас мир живой

Все эти приемы придумали люди, не очень любящие свою Землю. Отнеситесь к окружающему нас миру, как к живому. А он и есть живой! Для начала постарайтесь забыть все, что вы знали о земледелии, не применяйте старых приемов.

Не копайте землю, не применяйте удобрений, ядов. Это губит почву, убивает все живое в ней.

Переворачивая пласт земли при перекопке, мы «хороним» всех полезных микробов почвы, обеспечивающих ее плодородие, мы «зарываем» их так глубоко, что они задыхаются там без кислорода и гибнут. А многих дождевых червей мы просто перерубаем лопатой. После такой экзекуции они гибнут. И так мы поступаем с нашими наипервейшими помощниками! А удобрения для них страшнейший яд. Разве так поступают с друзьями?

Бомба замедленного действия

Куча гниющего навоза не есть удобрение! Это, скорее, рассадник «заразы». Гнилостное разложение навоза — это не естественный процесс, а созданный человеком искусственно. В природе ничего подобного не происходит, ей лишь приходится исправлять наши ошибки. После гнилостного разложения навоза, когда яды выветрятся, туда «придут» черви (навозные, дождевые) и «принесут» с собой в своей пищеварительной трубке микробов. Совместными усилиями микробов и червей остатки перегнившего навоза превратятся в рассыпчатую структурную почву.

Это уже не перегной, а гумифицированная почва, перегноем было то, из чего она получилась, — полуразложившаяся масса навоза. Этот процесс очень медленный. И происходит в основном в поверхностном слое (при доступе кислорода), который из-за образовавшегося гумуса отличается более темным цветом. Но гнилостные микробы и патогенные грибы в этой куче вовсе не погибли, а образовали споры и продолжают жить в «спящем» состоянии, дожидаясь подходящих условий, чтобы проснуться вновь. В этом таится потенциальная опасность перегноя — навоза, прошедшего ферментативное разложение по гнилостному типу.

В Природе, в процессе ферментативного разложения органики под естественным листовым или травяным опадом, как под мульчей, никогда не происходят процессы гниения.

Такое удобрение, как перегной, равносильно бомбе замедленного действия: оно таит в себе опасность не только для растений, почвы, но и для нас и наших домашних животных, в нем полно потенциальных возбудителей смертельно опасных инфекций. Я не пытаюсь вас запугать. Отнюдь. Я пытаюсь вас вразумить. Мы просто порой не задумываемся над тем, что творим.

Мой совет: никогда не складывайте навоз в большую кучу, ни под какими предлогами, ни по каким «научным» рекомендациям не давайте ему «загореться» и загнить. Это противоречит всем природным «правилам»!

Как же быть?

Во-первых, можно обойтись и вовсе без такого порой очень дорогого «удобрения», как навоз.

Но уж если вы его купили, поступите с ним разумно: разложите нетолстым слоем, где это возможно, где он не «сожжет» корни растений (например, не боятся мульчирования свежим навозом малина, смородина).

Постепенно он под воздействием почвенной микрофлоры и червей пройдет ферментативное разложение, как в природе, и превратится в качественное гуминовое удобрение.

Вместо навоза опилки

Но можно обойтись и более дешевыми средствами. Результат будет тот же, ничем не хуже. Это не удобрение, а органическая мульча из любых доступных органических материалов: травы, листьев, опилок, мякины, шелухи, лузги и т.п. И чем толще, тем лучше. Это полностью соответствует агротехнике природного земледелия.

Мне больше нравятся опилки — самый доступный бросовый материал. И не бойтесь, что они «закислят» почву. В этом случае они вносятся не в почву, а на почву. А «закисляют» ее не сами опилки, а разрушающие их грибы (это в природе).

На вашем участке они достанутся микробам и червям, которые не «закисляют» почвы. Этим существам почти без разницы что «кушать», навоз или опилки. Если вы наслоите опилки поверх навоза, это еще лучше, опилки будут препятствовать высыханию слоя навоза, они очень хорошо удерживают влагу. В итоге микробы и черви все «съедят» и пополнят почву питательными веществами в виде гумуса.

Луг в саду

Многие спросят, как практически это сделать в саду и огороде. Проявите творческий подход, исходя из ваших возможностей.

Например, в саду. Лучшее содержание сада под залужением. Для этого не требуется посев каких-то особых специальных трав. Сад сам постепенно зарастет злаковыми и клевером, если вы регулярно, несколько раз за сезон будете скашивать все, что там из травяного покрова вырастет.

Сорные травы не терпят скашивания и постепенно исчезнут с участка, а злаковые и клевер не боятся этого. Скошенную траву не убирайте, оставьте ее на месте. Это «пища» микробам и червям.

Чтобы ускорить процесс залужения, оставляйте «островки» нужных растений, дайте им вызреть и рассеять семена.

Чтоб на грядках было всё в порядке

В огороде ограничьте чем-нибудь грядки: досками, горбылем, шифером, чем угодно. Это не для растений. Это препятствие для вас, чтобы вы никогда не наступали на ту часть участка, где предстоит расти вашим растениям, тогда не придется рыхлить почву.

Междурядья и проходы засыпьте толстым слоем опилок, песка — не важно, но это исключит рост сорной травы и облегчит вам уход.

Если почва сильно суглинистая, внесите в нее песок, добавьте биокомпост и тщательно все перемешайте. Дальнейший уход будет заключаться в регулярном весеннем внесении биокомпоста и легком рыхлении садовыми вилами, без переворачивания земляного пласта.

После того как овощи подрастут, чтобы почва сильно не иссыхала, подсыпьте опилок (или другой мульчи) между рядками гряд и ягодников. Это избавит вас от частых и изнурительных поливов.

Сделав это однажды, далее останется только пополнять слой мульчи в любое удобное вам время. Таким образом вы создадите дом вашим помощникам, и они вернутся на ваши сады и огороды. Но можно и помочь им вернуться.

Не мешайте червям

Пойдите в ближайший лес и наберите несколько десятков дождевых червей вместе с верхним слоем луговой земли, листовым и травяным опадом. Принесите это в свой сад и огород и «выпустите» в приготовленный для них дом — толстый слой мульчи в разных местах, и они очень быстро там расселятся.

А дальше наши незримые помощники — микробы, грибы и черви — всё сделают сами, не надо им только мешать. Они разрыхлят почву, сделают ее структурной, «удобрят» ее самым наилучшим образом безо всяких химических удобрений.

Но главное, они «излечат» её от паразитов и патогенов. Не в одночасье, но навсегда и наверняка. И для этого не требуется никаких особых затрат, никаких гуминовых и других биопрепаратов.

Я не отрицаю их эффективности, просто никакие биопрепараты, биоудобрения или биостимуляторы, как и биодобавки, вместе взятые, не могут сравниться с потенциалом почвенной микрофлоры и дождевых червей.

Это они — создатели почвы, это их стихия, их место обитания, это сама Жизнь, без тени преувеличения. Если мы скупим на все наши деньги все биопрепараты, так широко рекламируемые в последнее время, они не сравнятся по эффективности и не составят даже доли того объема питательных веществ для растений, что производят микробы и дождевые черви, и притом даром.

Вот примерная схема того, как «реанимировать» и «оздоровить» почву. Процесс этот творческий, проявите выдумку, смекалку, исходя из конкретных условий. Но не выдумывайте больше того, что задумано самой Природой. Все «улучшения» природной технологии обернутся нам боком.

Помните о том, что окружающий нас мир живой, и Земля живая. Она чувствует боль и Любовь. Отнеситесь к ней с Любовью, не причиняйте ей боли, и она одарит вас обильными урожаями.

Полюбите свою Землю и себя.

Биоком​пост по правилам

Как правильно приготовить биокомпост? Это очень просто.

• В любом удобном месте, лучше в тени, определите площадку, где будет располагаться ваша «биофабрика».
• Прослоитенемного любой органики с землей, лучше суглинистой, немного увлажните, запустите туда несколько десятков червей, лучше разных: и навозных, и дождевых. Сверху укройте чем-нибудь, чтобы куча не иссыхала.
• Дальнейший уходбудет состоять в периодическом добавлении органики и земли, но не сверху, а немного сбоку. Ваша куча будет постепенно сдвигаться в сторону.
• Для чего это?Чтобы не допускать толстый слой, чтобы не исключать червям доступ к почве и чтобы куча не «загорелась».
• Для чего в кучу добавлять землю?Чтобы смог образоваться качественный гумус. Помните, в пищеварительной трубке червей образуются только гуминовые кислоты, и только во внешней среде, соединяясь с минеральной частью почвы, образуется гумус, или гуматы — соли гуминовых кислот. Это очень важный момент, который мало кто учитывает.

Александр Кузнецов, микробиолог, Алтайский край

Укроп как сидерат и средство защиты посадок от болезней и вредителей

Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».

Выращивая овощи и фрукты на своем участке, мы прежде всего хотим получить экологически чистую продукцию, чтобы накормить своих родных и близких свежими, полезными продуктами. Именно поэтому большинство огородников являются сторонниками органического земледелия, стараются максимально уйти от применения «химии», заменив ее народными средствами и биологически активными препаратами.

Благоприятная среда для почвенных микроорганизмов

Не все знают, что обычный укроп, который выращивается на каждом огороде, а на многих участках и просто всходит самосевом повсеместно, способствует оздоровлению почвы. Биологи заметили, что укроп создает благоприятную среду для развития азотфиксирующих и фосфатмобилизующих бактерий. Эти бактерии перерабатывают органические остатки в азот, так необходимый растениям и переводя фосфор и калий в доступные для растений формы.

Благодаря мощной стержневой корневой системе укроп «качает» питательные вещества из глубины, распределяя их в плодородном слое почвы. Если не выдергивать растения с корнем, а срезать зелень, оставшиеся в почве корне будут работать, как сидераты.

Укроп обладает ярко выраженными инсектицидными и фунгицидными свойствами. Благодаря этому его часто используют в совместных посадках с другими культурами. Он способен прогонять из почвы нематод, а посаженный рядом с капустой — бабочек белокрылки. Цветущие зонтики укропа привлекают на участок наездников. Эти насекомые откладывают свои яйца в тела гусениц, тем самым защищают от них плодовые деревья.

Подмечено, что совместные посадки с огурцом уменьшают его поражение пероноспорозом, томаты укроп защищает от фитофтороза, а посадка рядом с крестоцветными (капустой, редисом, редькой, дайконом) является профилактикой килы.

Не загущает посадки

Благодаря своей вертикальной форме и не слишком густой листве укроп не загущает посадки, не конкурирует с основными растениями за свет и воду, и не создает излишней влажности в нижнем ярусе, а значит, не становится причиной развития грибковых заболеваний.

Вредители укропа

Сам укроп не повреждается никакими болезнями. Лишь иногда подвергается нападениям тли, морковной мухи или лукового листоеда. Но массового характера это не несет. Если все же ваши растения нуждаются в защите, не используйте химические инсектициды в борьбе с вредителями, чтобы получить экологически чистую ароматную зелень.

При необходимости можно обработать укроп настоем одуванчика, крапивы или чеснока. Если ваш укроп стабильно поражается насекомыми-вредителями, попробуйте сеять его рядом с другими ароматными травами, например, шалфеем, лавандой, иссопом, тимьяном. Яркий запах этих растений собьет их с толку.

Почва и место посадки

Укроп предпочитает кислые почвы. Поэтому если вы проводили известкование, при посадке укропа можно внести небольшое количество сульфата аммония. Но, как правило, укроп растет на любых почвах, одинаково хорошо на солнце и в полутени.

Наверняка вы заметили, что растения укропа, которые взошли самосевом, получаются более крепкими с сочной зеленью и крупными зонтиками. Причиной этого является то, что растения разных сортов легко переопыляются между собой. И случайным образом создаются гибриды первого порядка, которые обладают повышенной жизнеспособностью. Поэтому имеет смысл при покупке семян приобретать и сажать одновременно несколько разных сортов укропа.

Сеять укроп можно несколько раз в течение сезона, чтобы обеспечить себя зеленью на протяжении всего лета. Зонтики, которые к середине лета обычно уже образуются на первых грядках, идут в засолку, а вызревая к осени, обеспечивают нас огромным количеством семенного материала, который нужно не полениться собрать раньше, чем они осыпятся на землю. Семена укропа, как и семена кинзы (кориандр) являются отличной приправой, их добавляют в маринады и при квашении капусты наряду с семенами тмина.

Как вы знаете, семена зонтичных (моркови, петрушки, укропа, тмина, фенхеля, кинзы) содержат эфирные масла, которые мешают их всхожести. Для того, чтобы ускорить появление всходов, рекомендуют промывать семена в горячей воде перед посевом.

Подзимний посев

Но еще более простым приемом является подзимний посев. За долгую зиму семена стратифицируются, эфирные масла улетучиваются, и как только почва немного прогреется, они всходят. Таким образом, урожай первой ароматной зелени вы получите на две недели раньше, чем при весеннем посеве.

Подзимнюю посадку укропа проводят в ноябре, когда установились стабильные морозы, почва подмерзла, и нет риска того, что семена взойдут осенью. Грядку нужно подготовить заранее, а землю для заделки семян хранить отдельно, в тепле. Нет необходимости сеять укроп рядками. Достаточно выровнять поверхность, засеять его сплошь и присыпать небольшим слоем земли. Так вы получите гораздо больший урожай. А мощные растения сами забьют сорняки.

Кстати, на личном опыте мы заметили, что на грядках, где в течение всего сезона рос укроп, невероятное количество дождевых червей. А это значит, что они содержат большое количество натурального гумуса. Так что укроп — это не только вкусная ароматная зелень к нашему столу, это ценное биологически активное растение, которое поможет оздоровить почву и вырастить хороший урожай других овощей.

Чем обеззаразить почву в огороде осенью

К осени в почве, как правило, накапливается достаточно большое количество возбудителей грибковых заболеваний. Часто этому способствуют неблагоприятные погодные условия — холодное лето, обилие дождей, туманы. На землянике это серая гниль; на ягодных кустарниках (крыжовник, малина, смородина) это мучнистая роса; на помидорах, на картофеле это фитофтороз. Причем даже теплицы не являются спасением, поскольку вредные вирусы и бактерии проникают с воздухом повсюду.

Как следствие, почва в огороде обязательно нуждается в обеззараживании. Встает вопрос, как и чем это сделать.

Препараты для обеззараживания почвы

Проводить обеззараживание почвы можно разными типами препаратов — биологическими и химическими. Давайте рассмотрим их подробнее.

Биологические препараты

«Трихоплант»

Разработан на основе гриба триходермы, являющегося естественным природным врагом болезнетворных микробов. Когда он вносится в почву, то убиваются возбудители тех болезней, которые осели в грунте и собираются там зимовать.

Когда обрабатывать

Обработку «Трихоплантом» можно делать не дожидаясь сбора всего урожая. Особенно актуально это в теплице, где, к примеру, помидоры могут находиться до конца сентября. Этот препарат можно без опаски вносить даже по растущим растениям.

Также «Трихоплант» снижает токсическую нагрузку на растения, помогает им лучше усваивать питательные вещества. Помимо обработки почвы его применяют для замачивания семян, для обработки корневой системы саженцев и много где еще.

Препарат Трихоплант для обеззараживания почвы в огороде осенью

Как применять

Как использовать указано в инструкции к препарату на этикетке. Для обработки почвы надо 100-150 мл развести в 10 л воды. Потом этим раствором можно сразу же проливать почву в огороде из лейки.

Слишком обильно поливать каждый куст и каждый квадратный метр не нужно. Помните, что это не полив растений, а внесение препарата. А вот после внесения «Трихопланта» будет хорошо обильно пролить всё обычной водой. Это нужно, чтобы споры триходермы лучше и глубже проникли в почву.

Более экономно препарат можно использовать, если применять распылитель, а не лейку. Тогда можно буквально опрыскивать землю, а не поливать.

После внесения в почву «Трихопланта», микроорганизмам надо обеспечить там хорошие условия, а именно:

• влажность,
• обилие воздуха.

Поэтому поверху хорошо применять мульчу, которая будет обеспечивать эти условия – влага не будет испаряться, и не будет образовываться корка.

Где применять

«Трихоплантом» можно обеззараживать почву и в теплицах с любыми культурами (помидоры, огурцы, баклажаны, перцы), у в огороде по открытому грунту – по посадкам клубники, под кустами ягодников и т. д. То есть абсолютно везде, где могут находиться возбудители грибковых заболеваний.

«Трихоцин»

Аналогом «Трихоплана», только в порошковом виде, является препарат «Трихоцин». Применять его следует так же, как и первое средство, поэтому подробно останавливаться на этом вопросе не будем. Внимательно читайте инструкцию и действуйте в соответствии с ней.

«Фитоспорин»

Еще одно биологическое средство для обеззараживания почвы, это «Фитоспорин». Он разработан на основе сенной палочки, которая питается спорами болезнетворных грибов, тем самым избавляя почву от этой напасти.

Фитоспорин – биологическое средство для обеззараживания почвы осенью

Как обрабатывать

Обрабатываемую поверхность лучше предварительно вскопать. Таким образом мы поднимем наверх вредителей и возбудителей болезней, которые к осени ушли на глубину для зимовки.

Расход «Фитоспорина» больше, чем у того же «Трихопланта». Надо поливать примерно 10 л раствора на один квадратный метр почвы. Но и концентрация «Фитоспорина» в готовом растворе меньше.

«Фармайод»

Хорошим препаратом для обеззараживания почвы осенью в огороде считается «Фармайод». Многие садоводы практикуют использование спиртовых настоек йода, но мы не советуем делать этого. Если вы ошибетесь с концентрацией, то запросто причините ожог вашим культурам. К тому же йод в спиртовой настойке не усваивается растениями и вряд ли сможет им чем-то помочь.

Фармайодом можно обеззараживать почву осенью в огороде и в теплицах

Поэтому мы говорим именно о «Фармайоде». Это единственный препарат, который приготовлен на основе водо-полимерной суспензии, и в нем как раз содержится йод в усваиваемой растениями форме.

Где использовать

Этот препарат можно использовать для защиты растений от фитофтороза (помидоры и картофель), от манелиоза (косточковые и семечковые плодовые культуры). То есть спектр действия препарата очень широк. Более того, препарат подавляет вирусы. Поэтому его можно использовать со 100%-ной эффективностью.

Мы упомянули этот препарат в этой статье, поскольку «Фармайодом» можно с успехом обеззараживать грунт как в теплицах, так и открытые пространства.

Химические препараты

Помимо биологических, осенью почву обеззараживают и химическими препаратами. К таковым относятся железный и медный купорос, ХОМ, Оксихом, бордосская смесь.

Химическими препаратами надо обрабатывать почву уже когда будет холодно, после сбора всего урожая. Биологические средства в это время уже работать не будут. Та же сенная палочка жизнеспособна при температуре выше +20 градусов.

Железный купорос

Остановимся подробнее на железном купоросе. У этого препарата очень широкий спектр действия. С его помощью борются со многими болезнями, в частности, с грибковыми заболеваниями, с лишайниками, мхами. Им можно обеззараживать почву вокруг растений, деревьев.

Железный купорос убивает грибковые болезни в почву и на культурах

В препарате содержится до 50% микроэлементов железа, которое очень помогает в борьбе с хлорозами (недостаток железа в растении).

Обеззараживание почвы осенью делают под перекопку. Вносится около 1 кг железного купороса на 10 кв.м. Помимо функции уничтожения болезнетворных микробов, за зиму он переработается и примет хорошо усваиваемую растениями форму для насыщения их железом.

Прочие препараты

Наравне с железным купоросом осеннее обеззараживание почвы в огороде можно делать с помощью медного купороса и 3%-ной бордосской смесью. Применение этих средств будет хорошим профилактическим средством от многих грибковых и инфекционных заболеваний, таких как:

• парша,
• мучнистая роса,
• серая гниль,
• пурпуровая пятнистость,
• коккомикоз и прочие.

Ими желательно обрабатывать не только почву, но и плодовые деревья.

Осенняя подготовка почвы на участке — обработка от болезней и вредителей

Осенью огородников после приятной части на участке — сбора урожая, ждёт рутинная, но не менее важная работа.

От того, как тщательно вы проведёте обработку земли осенью от вредителей и болезней, будет зависеть качество и количество уже будущего урожая. Поэтому нельзя без внимания оставить этот вопрос или выполнить её недобросовестно.

Конечно, для разных культур есть свои нюансы, которые необходимо учитывать. Например, при обработке почвы перед посадкой чеснока осенью, следует обратить внимание не только на борьбу с вредными насекомыми, но и на севооборот. Но все же алгоритмы действий по подготовки земли в осенний период во многом совпадают.

Обработка почвы осенью от вредителей и болезней

К этой процедуре приступают, как только закончат сбор урожая, а завершить её надо до наступления первых холодов. Этот процесс должен стать ежегодным «ритуалом», а в некоторых случаях — при истощении почвы, заражении её вредными насекомыми, бактериями и грибками, большого количества сорняков он просто необходим.

Основные этапы обработки земли в саду и огороде:

• уборка мусора, опавшей листвы, травы;
• защита плодово-ягодных кустарников и деревьев от грызунов;
• обработка сада от вредных насекомых и возбудителей заболеваний;
• рыхление верхнего слоя почвы;
• перекопка земли на грядках;
• удобрение грунта.

Перед тем как непосредственно приступить к обработке земли, убирают территорию.

Всю опавшую листву собирают в кучи и сжигают. Некоторые садоводы и цветоводы опавшей листвой укрывают зимующие многолетние растения, но делать это можно только в том случае, если вы на 100% уверены в отсутствии на вашем участке вредителей и патогенных микроорганизмов.

Многие насекомые или их личинки, куколки, как раз перезимовывают под слоем опавшей листвы, а весной нападают на молодые побеги. Сжигая листву, вы уменьшаете риск повторного заражения культур вредителями и болезнями.

В сад зимой могут наведываться крупные грызуны — зайцы, мыши. Чтобы деревья не пострадали от острых зубов незваных гостей, кустарники окучивают, а стволы деревьев оборачивают защитным материалом.

Деревья и кустарники обрабатывают химическими средствами — инсектицидами. Главное, точно выявить возбудителя заболевания или паразита. В противном случае неправильно выбранное средство может нанести вред окружающей среде.

Подготовленную землю обязательно рыхлят на глубину 4 см, пока стоит тёплая погода. Это позволяет прорасти сорнякам, которые после основной перекопки погибнут.

Перекапывают почву до начала октября, когда выпадает не так много осадков. Если земля промокла на 10 см в глубину, то эта манипуляция уже нецелесообразна.

Но перекапывают не все почвы, обычно не трогают песчаные и рыхлые, а вот глинистую и тяжёлую землю перекапывают на глубину 35 см. Это позволяет грунт насытить кислородом, уничтожить вредителей и их куколок, которые оказавшись на поверхности, вымерзнут, как и корни сорняков.

К тому же питательные вещества лучше впитаются в рыхлый грунт.

Затем приступают к внесению удобрений. В зависимости от того, для каких культур вы готовите грядки, используют неорганические или органические подкормки.

Например, органику — компост, навоз, перегной любят огурцы, представители семейства тыквенных и салат, капуста и сельдерей.

Корнеплоды — морковь, свёкла, редька, редис предпочитают минеральные подкормки.

Основные удобрения.

Навоз лучше вносить осенью, так как он богат семенами сорняков. По весне они взойдут первыми, и от них легко будет избавиться, прорыхлив верхний слой грунта.

Кроме этого, органическое удобрение хорошо пропитывается влагой и смешивается с землёй. А также его вносят под землянику, малину и яблони.

Древесная зола богата калием, но её только добавляют в глинистые почвы. В других видах грунта из неё быстро вымываются полезные минералы талыми водами. Зола хорошее средство для уничтожения вредных насекомых и их личинок.

Торф богат питательными веществами. Он необходим для обогащения истощённой почвы, и повышения её сопротивляемости к разнообразной патогенной микрофлоре и возбудителям болезней. Он является хорошим разрыхлителем. Торф сначала вносят осенью, а затем весной вместе с перегноем.

Мочевина — азотистое удобрение, которое обогащает почву азотом. Но при внесении её в землю, грядки необходимо накрыть, так как мочевина довольно быстро испаряется.

Осенью рекомендуют вносить азотно-фосфорные подкормки. Для этого смешивают 100 г мела с 1 кг суперфосфата. К одной части фосфатной смеси добавляют три части мочевины и тщательно перемешивают.

Мульчирование или насыщение почвы органическими веществами. В качестве мульчи используют органику — хвою, сено, опилки, кору, ботву и неорганику — керамзит, вермикулит и перлит. Грядки посыпают тонким слоем мульчи, толщина которой не должна превышать 7 см. Не стоит сильно усердствовать, всё должно быть в меру.

Поскольку, например, большое количество хвои может повысить кислотность почвы, а при использовании ботвы следите, чтобы она была без семян. В противном случае на следующий год вы будете тратить силы на выведение сорной травы.

Растения — сидераты — это зелёные удобрения. Если грядки освободились рано, то их можно засеять сидератами. Главное, чтобы всходы успели появиться до наступления заморозков.

Для этого используют представителей семейства бобовых, злаки — овёс и рожь, а также клевер, гречиху, горчицу, календулу. Они обогащают почву азотом и кислородом, разрыхляют её, заглушают сорную траву и уничтожают некоторых вредителей.

Наиболее современный метод — это использование полезных микроорганизмов. Сейчас их насчитывают около 80 видов. Они подавляют патогенную микрофлору, помогают в борьбе с вредными насекомыми, повышают плодородность почвы, быстрее разлагают органические вещества. Для того чтобы микроорганизмы были более активными и быстрее размножались, вносят их в тёплое время — в начале сентября.

Это основные этапы обработки почвы осенью от болезней и вредителей, которые применяют повсюду.

Далее рассмотрим частные случаи. Например, страшный сон любого огородника, появление фитофторы. Если она «бушевала» на участке, то чтобы избежать повторной «эпидемии» в следующем году обязательно проводят обработку почвы.

Обработка почвы от фитофторы осенью

Большая часть грибка как раз остаётся в почве, поэтому осенью её необходимо разрыхлить на глубину 25 см и обеззаразить с помощью специальных химикатов или воспользовавшись народными средствами — раствором марганцовки или древесной золой.

Почему мы делаем акцент на рыхление почвы? Необходимо устранить все благоприятные условия для развития фитофторы — уменьшить влажность земли, насытить её кислородом, измельчить почву.

Огородные асы также советуют не усердствовать с внесением азотных удобрений, так как именно переизбыток азота провоцирует развитие этого грибкового заболевания. В этом случае, лучше недосыпать удобрений, чем пересыпать.

После рыхления проводят обработку почвы, например, фитоспорином осенью или весной. Это малотоксичный фунгицид микробиологического происхождения эффективен при бактериальных и грибковых заболеваниях.

Выпускают его в жидкой форме, а также в виде пасты и порошка. Для обработки почвы лучше приобрести порошок, который разводят в воде. Готовым раствором тщательно проливают грядки. К средству прилагается инструкция по применению, которую следует соблюдать.

Борьба с вредителями осенью

Обработка почвы от колорадского жука осенью

Для колорадского жука делают осенью ловушки. Собирают ботву в кучи и оставляют её на участке, чтобы насекомые собрались под ней. Затем все сжигают вместе с вредителями.

Или после уборки картофеля, закапывают очистки в землю, которая сыграет роль приманки. Колорадских жуков, собравшихся на «бесплатный обед», уничтожают.

Обработка почвы от медведки осенью

Для медведок делают несколько другие ловушки. Осенью выкапывают ямы. Их глубина должна быть полметра. На дно складывают соломенную труху. В мороз ямы раскапывают и медведки, собравшиеся там для зимовки, погибают от холода.

Обработка земли от проволочника осенью

Проволочников «ловят» на приманки. Кусочки моркови, свёклы, картофеля насаживают на палочки. «Шашлычки» втыкают в землю через каждые 10 см. Через несколько дней их вытаскивают, а вредителей уничтожают.

Поскольку обработка земли в теплице имеет свои нюансы и особенности о ней можно прочесть в отдельной статье.