Обрезка старых деревьев на омоложение

Обрезка старых плодовых деревьев или реставрация старых яблонь и груш

Отреставрируйте свой старый сад.

У старых яблонь и груши резко выражена периодичность плодоношения и уменьшения объёма кроны вследствие отмирания скелетных ветвей. Образуются волчковые побеги у основания скелетных ветвей. При систематической чеканке (лёгком омолаживании) ветвей это проявляется не так ярко, и деревья продолжают давать хороший урожай. Для улучшения состояния запущенных старых деревьев необходимо сильное омолаживание, при этом сучья укорачивают на 50% длинны, т.е. на 0,5-2 м от их вершины. Слишком сильная обрезка, когда сразу удаляют всё свыше 2 м длинны веток, не рекомендуется, так как якобы это может привести к гибели дерева. Однако моя практика показывает обратное, дерево себя хорошо чувствует после такой обрезки и быстро восстанавливает крону и вступает в плодоношение.

Рис. 1. Обрезка старой яблони на отросшие волчки.

Данная яблоня имела высоту более 7 м. Плодоношение было сосредоточено на переферии кроны (на высоте 7 м). Достать такие плоды с веток практически невозможно. Они падают на землю, бьются и соответственно нарушается их товарный вид. В местах удара яблока о землю возникает рана, на ней поселяются различные грибные заболевания (парша, плодовая гниль и т.д.), падалица гниет и становится источником заражения. После снижения кроны до 2 м появилась возможность перенести плодоношение максимально низко, улучшился уход за кроной — проведение опрыскивания от болезней и вредителей в разные периоды роста можно проводить любительскими опрыскивателями. До этого нужно было опрыскивать специализированными бензиновыми опрыскивателями. Из отросших молодых побегов формируется молодая древесина, на которой будут в дальнейшем закладываться плодовые образования и дерево будет радовать плодами ещё долгое время.

Если ваши плодовые деревья имеют хорошо развитые скелетные ветви по всему объёму кроны, но высота кроны более 7 м, тогда следует проводить обрезку по следующей схеме, как указано на рис. 2. Как правило плодоношение год от года стремится к переферии кроны, т.к. именно там формируется молодая древесина, которая год от года обрастает плодовой. Нижняя часть яблони и нижняя часть скелетных ветвей оголяется. Имеющиеся спящие почки дадут нам возможность пробудить их и сформировать заново молодые скелетные ветви и дерево вновь будет довать крупные плоды и снизиться периодичность плодоношения. С каждым годом на великовозрастных плодовых деревьях уменьшается поступательный рост молодой древисины.

Рис. 2. Поэтапное Укорачивание основных скелетный ветвей на 50%. Перевод на боковой прирост с целью омоложения древесины

Задача в этот период обрезать яблоню так, чтобы возобновился поступательный рост молодых побегов из имеющихся точек роста, расположенных на уже сформированных скелетных ветвях. Дерево, конечно, бурно отреагирует на рост и пробудится большое количество почек, поэтому омолаживание старых яблонь не делается в один год. Это долгий и творческий процесс.

Однако, благодаря пробуждению большого количества почек мы можем заново сформировать плодовую древесину и продлить жизнь дерева. Как известно, плодовые почки яблони имеют смешанный тип, то есть дают плоды и приросты. На оставшихся ветвях (Рис. 2.) много таких почек, в результате мы получим меньшее количество крупных плодов и достаточно большое количество листовой поверхности из вновь отрастающих молодых побегов. У дерева будет достаточно питания, чтобы прокормить уже имеющиеся плоды к осени и заложить новые плодовые почки и порадовать нас на следующий год отличным урожаем.

Рис. 3. Прореживание старой яблони на молодые приросты, возникшие самостоятельно при отмирании старых ветвей внутри кроны.

Обрезку производят обязательно над ростовым побегом или плодовой веткой, не оставляя обрезанные сучья совершенно голыми. Надеяться на то, что проснутся спящие почки, сильно не стоит. Если ветви начали уже отмирать, а на нижних их частях имеются сильные жировые побеги (волчки), то ветви обрезают до этих волчков. Чем старше дерево и больше оно запущено, тем сильнее его приходится обрезать.

Ранней весной почвы омоложенные деревья обильно удобряют, чтобы в первый же год после обрезки ветвей вызвать сильный рост побегов.

Срезы обрабатывают масляной краской. Омоложение деревьев проводят не в один год, а несколько лет. При этом обрезку ветвей начинают сверху. Верхние ветви обрезают сильнее по сравнению с нижними, их — слабее.

Данное омоложение при хорошем уходе и внесении удобрений вызывает хороший рост, дерево вскоре начинает плодоносить. Плодоношение будет длиться более 10-15 лет.

Обрезка старых деревьев с запущенной кроной

Обрезка старых деревьев также крайне необходима. В запущенной кроне, которая множество лет или никогда хорошо не обрезалась, отсутствуют условия для стабильной жизнедеятельности дерева и прежде всего для поднятия и плодоношения. Это определено тем, что такая крона очень загущенная, затенена, переполнена ветвями-паразитами. В ней собирается много мертвых, зараженных болезнями и паразитами ветвей, которые служат рассадником заболеваний.

1. Зачем нужна обрезка стрых деревьев
2. Обрезка старых деревьев
3. В первую весну
4. На вторую весну
5. На третью весну
6. На 4–5‑й годы
7. Заключение

Зачем нужна обрезка стрых деревьев

Подобную пагубную роль играет и поросль, колонизуя корни, корневую шейку, штамб. Поросль очень сильно замусоривает, сгущает крону, часто достигая ее верхушки, и вдобавок служит инкубатором вредителей и заболеваний, заражая все дерево. Да и по большому счету, загущенная крона, которая нехорошо проветривается, — это “рай” для болезней и паразитов. А с другой стороны крона, которая слишком разрослась и загустела, не позволяет результативно вести с ними борьбу.

Губительно для дерева и иное: в загущеной, затененной кроне, в особенности в ее нижней и средней зонах, ветки оголяются, потому что от особенного затенения плодовые ветки очень быстро отмирают, а новые по такой же причине не нарастают. Именно поэтому плодоношение происходит лишь на периферии кроны, а в теле она не “работает”.

Рост тухнет, да и тот смещается на конечности ветвей. Листва уменьшается, а внутри кроны отмирают. Общая листовая плоскость от всего этого гораздо понижается, что приводит к острой недостатке продуктов фотосинтеза. А, как мы знаем, больше 90% сухих веществ, содержащихся в плодах, появляется из продуктов фотосинтеза.

По этой причине плоды мельчают, портится их качество и они облетают. В год даже такого низкого урожая продуктов фотосинтеза не достаточно на закладку плодовых почек под урожай нового года, поэтому плодоношение будет нерегулярным. А позже их может не хватать и на возникновение завязи — даже в такой год, когда дерево зацветет.

Все это обессиливает, истощает дерево, ускоряет преждевременное обветшание. Вскоре начинают увядать ветки, сначала нижние и с конечностей. Дерево раньше времени начинает гибнуть.

Обрезка старых деревьев

Для того, чтобы спасти дерево, нормализовать его жизненные функции, следует провести целый комплекс процедур по обрезке кроны. Такую обрезка невозможно реализовать за один год. Для этого нужно пару лет. И не только за внушительный объем работ, но и за то, что существенное количество ран, в большинстве ситуаций “тяжелых”, нанесенных одновременно, может спровоцировать у дерева нечто вроде “шока” и оно, не вынеся этого, может погибнуть.

Спасти соответствующей обрезкой можно юное, не старое дерево, включая в стадии полного плодоношения с растущей урожайностью. Однако старые деревья — безнадежные. У юных деревьев, где объем этих процессов меньше, можно управиться за 2–3 года. А у деревьев более старшего возраста эти мероприятия могут растянуться на 4–5 лет.

Именно поэтому предложенный тут временной расклад имеет условный характер и его можно корректировать исходя из конкретных обстоятельств. Эти мероприятия следует выполнять со 2‑ой половины февраля до начала разбухания почек.

В первую весну

Прежде всего удаляют у основы (“на кольцо”) всю молодь на штамбе, корневой шейке, корнях вплотную до их периферии. Корневую поросль недостаточно сокращать над землей и так оставить, поскольку в таком случае она восстановит рост. Чтобы этого избежать, ее необходимо откапывать и срезать у основания.

Профессиональные садоводы поступают проще: срезав над землёй, накрывают ведром вверх дном. Свежие побеги от этого гибнут. А порослевые побеги, которые пронзают крону, лучше удалять частями и аккуратно выпутывать, чтобы не поломать требуемых ветвей.

Все ветви, падающие до земли, сокращают на высоте 60–80 сантиметров от почвы, переводя на верхнее или мощное боковое ответвление, удачно направленное, либо на почку, букетную веточку, либо, в крайнем случае, на жировик, рекомендуется менее сильный, укоротив его до 40–50 сантиметров.

Вырезают на кольцо все высохшие, поломанные, поврежденные ветки (механически, вредителями, заболеваниями), которые сплетаются, трутся, часть жировиков, что наиболее загущают крону, отвесных конкурентов, с острыми углами, излишне тонких, слабых либо чрезмерно сильных, нарушающих подчинения.

Однако при всем этом нельзя упускать из вида, что за одну весну самое большее допустимое количество удаленных крупных веток в кроне не должно превосходить 25% от их общего числа, а обрастающих — 50–60%.

На вторую весну

Начинают уменьшать крону. У больших деревьев (8–9 метров) ее снижают за 2–3 года по 1,5–2,5 метра в год (для дерева станет легче, если по 1,5–2 метра в год). И не больше 3‑х толстых ветвей на год (в том числе центральный проводник). Прежде всего из верхних удаляют мощные и плохо расположенные (которые в особенности мешают, затеняют).

Оставшиеся загущающие, которые мешают, крупные ветки будут удаляться по 2–3 спустя каждые 2 года. А пока же их просто укорачивают с переводом на выигрышно расположенное в пространстве ответвление теснее к основанию ветви. Предпочтительнее горизонтальное, даже слегка нагнутое.

А каждые 2 года их по 2–3 вырезают на кольцо либо вместе с очередным куском центрального проводника.

Следует отметить, что если исправлению подлежит запущенная крона молодого дерева, необходимо упомянуть, что снижать крону раньше вступления дерева в плодоношение не желательно. На верхней стороне сохраненных скелетных ветвей удаляют все ветки и побеги, чтобы они не стимулировали восстанавливающий вертикальный рост. Оставляют только побочные, хорошо наклонены. После этого сходным же образом обрезают находящиеся на них обрастающие и полускелетные ветки (не все сразу, а сначала — какие самые крупные завышают крону).

Однако, когда в запущенной кроне нижние ветки остались только на высоте 4–6 метров (ибо ниже размещены отмерли), ее уменьшение является мало обнадеживающим. Надежнее ее срезать на высоте 90–100 сантиметров и из побегов, которые образуются следующей весной, заново начать образование кроны, как у саженца.

Также, кроме главного побега и того, что под скелетную ветвь, необходимо было оставить еще несколько побегов, равномерно расположенных кругом среза для лучшего заживления раны. А для того, чтобы они не конкурировали с главным побегом, то их прищипывают 2–3 раза за лето спустя 2–3 недели при достижении ими 20–30 сантиметров.

Следующей весной их укорачивают до 20–25 сантиметров. Из оставленных зеленых побегов сохраняют по одному. их также прищипывают. И так вплотную до заживления среза. После чего их удаляют, а главный побег и то, что под скелетную ветвь, формируют, по образу саженца и молодого дерева.

Для ликвидации загущения и повышения светового режима в кроне, ее и дальше продолжают прореживать. Не перестают удалять те же категории ветвей, что начали вырезать в первую весну, включая и очень мощные в верхней зоне кроны, которые грубо не соблюдают подчиненность и берут на себя главную дозу питания за счет других, наиболее важных и расположенных ниже, которые вдобавок еще и плохо плодоносят. Конечно, очень сильные можно еще обрезать на перевод на наиболее слабую ветку.

Следует принимать во внимание, что устранению на кольцо подлежат не лишь те скелетные и полускелетные ветки, которые завышают крону, однако и те, которые превышают их число, необходимое согласно свойствам данного типа кроны, загущают нужные интервалы или растут под острыми углами. Однако поскольку удалять больше 3‑х толстых ветвей на год не следует, значит их переводят на слабее отклонение, близкое к горизонтальному и к основанию ветки.

На третью весну

После 1‑ого тура снижения кроны (прошлой весной) устраняют все побеги, которые появились на верхней стороне полускелетных и скелетных ветвей, и в 1‑ую очередь жировики, для того, чтобы они не стимулировали восстановительный рост.

Боковые из них прореживают до достаточных интервалов, а на тех ветвях, которые остаются и после грядущих туров снижения кроны, оставленные свежие побеги соответствующими способами начинают преобразовывать в недостающие скелетные, обрастающие и полускелетные ветки.

Продолжат прореживать, умеренно освещать крону: рвать оставленные ветви, которые подлежат устранению.

Выполняя все эти действия, не следует забывать о показателях данного типа кроны, промежутки, через которые на стволе должны находиться скелетные ветви 1‑го порядка, а на них — скелетные ветки 2‑го порядка, на всех них — обрастающие и полускелетные веточки.

В тех местах, где не достаточно тех или иных типов веток, их закладывают, если вблизи появятся новые побеги (от оживания спящих почек в результате сокращения кроны, удаление крупных ветвей и т. п), либо с тех побегов, которые станут появляться в последующие годы. А все лишние, которые загущают должные интервалы (в том числе из свежих побегов), — удаляют.

На 4–5‑й годы

При установлении оптимальной высоты дерева в различных странах существует понятие “мера результативности” габаритов кроны. Американские исследователи за такую меру считают высоту дерева 3,5 метров; в Англии — 3,2 метров; Голландии — 2,25 метров.

В нашей стране говорят, что наилучшее освещение крон деревьев на сеянцевых подвоях при междурядьях восемь метров создается уже при их высоте 4–4,5 метра, а на слаборослых 2–2,5 метра и ширине кроны либо толщине плодовой стены соответственно 2–2,5 метра и 1–1,5 метра.

А при междурядьях 5 метров кроны деревьев на сеянцевых подвоях желательно снижать до 3–3,5 метров, на карликовых — до 1,8–2 метров. Это максимально оптимизирует световой режим в кроне, способствует росту размеров листьев, содержания в них хлорофилла, силы и продуктивности фотосинтеза, повышению качества плодов, увеличению эффективности труда, облегчая ее во многих трудозатратных процессах в саду.

Вот почему в такой период продолжают,

• во-первых: работы по уменьшению крон, помня, что более чем на 1,5–2,5 метра в год снижать их не следует;
• во-вторых: прореживать, освещать крону, удаляя непригодные, лишние ветви и те, которые показаны в пункте “На вторую весну” этой статьи, соблюдая при этом параметров и должных интервалов в кроне;
• в‑третьих: лишь после того, как будет окончательно сокращена крона и удалены все ненужные ветки, в том числе скелетные (пропорционально с параметрами этого формирования), приступают к омоложению сохраненных скелетных ветвей 1‑ого, затем 2‑го порядков, а на них — обрастающих и полускелетных веточек.

Омолаживать можно не больше 3‑х ветвей на год с толщиной среза не больше десяти сантиметров. Начинают из оставленных верхних после окончания снижения.

По окончании омоложения ветвей на сохраненных частях плодухи удаляют и остальные сложные плодовые формирования, старше 6 лет. В местах, где необходимо быть плодовым веточкам, однако младших нет, старую плодуху не удаляют при основе, а сокращают на сучок в 2–5 сантиметров. А 4–6‑летние плодушки прореживают примерно через 10–20 сантиметров (у косточковых — 15 сантиметров), а оставленные омолаживают, срезая 1/3–1/2 их ветвлений (над наиболее развитой почкой ближе к началу).

В будущие годы весной таким же образом омолаживают новые скелетные ветви со всеми находящимися на них ветками остальных порядков и плодовых формирований.

Омолаживать более двух-трех крупных веток на год не следует.

Напоминаем: в течение омоложения следует осуществлять все требования данной технологии. Если же “омолаживать”, как взбредет в голову, — сложностей в саду можно лишь приумножить.

Заключение

Обрезка старых деревьев крайне важна. Она помогает формировать крону для наилучшего плодоношения, и конечно для вашего личного комфорта во дворе. Омолаживающая технология дает возможность взрослым, и кроме того старым растениям, продолжать развиваться и плодоносить, а не болеть и умирать

Как продлить жизнь старого плодового дерева. Омолаживание древних старцев

Если вам достался в наследство старый сад, то кроме радости и гордости приходит ещё и ответственность за пожилых зелёных питомцев. Как и люди, деревья стареют и начинают требовать к себе особого чуткого внимания. Однако они обладают неоспоримым преимуществом: если садовник вовремя и правильно проведёт необходимые процедуры, то преклонного возраста яблоня, груша или другое плодовое дерево обретёт молодость. В книге «Самая полная энциклопедия по саду и огороду Николая Курдюмова» мы нашли рецепты долголетия плодовых деревьев.

Старый яблоневый сад

Что нужно делать в старом плодовом саду

Речь идёт о старых и очень старых больших деревьях, нижние ветви которых уже отмирают от истощения, и только молодые стволики наверху выглядят живыми и сохраняют рост. Для капитального омоложения таких «стариков» не стоит ждать специального времени — делайте это, как только появилась возможность: исправляться они будут не один год.

Прежде всего, надо вырезать «на кольцо» практически весь нижний ярус: сухие и гибнущие, совершенно переставшие прирастать, задушенные сотнями плодушек и утонувшие в непролазной тени ветки восстановлению уже не подлежат. Все жизнеспособное давно переместилось в верхние этажи. Омолодившись, такой «аксакал» становится на пару метров выше. Это естественная плата за то, что дерево столько лет никто не формировал.

Прежде всего, надо вырезать на кольцо практически весь нижний ярус

Теперь гляньте на дерево с иной точки зрения. Фактически это — маленький сад из нескольких постаревших деревьев. Каждый толстый сук или ствол — отдельное дерево. Вот и отлично. Перво-наперво оценим их состояние.

Вот этот сук просто тянется сквозь крону, весь голый, и только на недосягаемой высоте какая-то метла из веток. А вот этот совсем гибнет: кора сильно повреждена и продолжает отмирать, прирост почти прекратился даже наверху. А этот просто слишком огромен, торчит в сторону и давит соседние деревья. Все упомянутые и прочие мешающие, лишние суки выпиливаем «под корень» без всяких раздумий: дереву страшно тяжело тащить все это! Пусть останется 1 или 2 ствола, но жизнеспособных: они сейчас — единственные, кто в состоянии воспользоваться благами разгрузки и продлить жизнь дерева. А самую мощную поросль из срезов можно выращивать и формировать новые ветки.

Ваше старое плодовое дерево, словно маленький сад из нескольких постаревших деревьев

Итак, лишние стволы падают на землю. Смотреть на дерево гораздо проще — лишнего стало меньше. Вот теперь каждый оставшийся ствол рассматриваем, как взрослое дерево. Главная задача для старого дерева: нам надо его усиливать. Поэтому, разгрузив и омолодив его, дайте ему возможность свободно обрастать все лето и лишь осенью или весной убирайте лишние волчки и побеги.

Чтобы провести правильную обрезку, необходимо добротное оборудование. В нашем маркете вы сможете выбрать именно такое. Подборка Пилы и ножовки садовые.

Жесткое омолаживание

В литературе часто описывается жесткое омолаживание. Такое ощущение, что только так и можно омолаживать деревья! Это почти то же, что «карнание» Гоше: все ветки сильно укорачиваются до 4–6-летней древесины, потом из срезов появляется новый прирост, из которого и формируют молодую крону. Очень близко к «полной замене кроны», но основа скелета остается.

Жесткое омолаживание следует применять в крайнем случае

Надо сказать, что эту процедуру стоит применять только в двух случаях:

• если дерево настолько ослаблено и перегружено, что даже верхние ветки полностью потеряли прирост;
• на монилиозных пирамидально-метловидных абрикосах недосягаемой высоты.

Если же дерево имеет нормальные, живые части кроны, которые можно использовать, нет смысла оголять его сразу. И дерево в шоке, и урожая нет!

В.И. Сусов отмечает, что при полном жестком омолаживании дерево теряет зимостойкость и часто заболевает раком коры, что приводит к его скорой гибели. Он предлагает биологический метод: омолаживать дерево постепенно — в 2 этапа. Сначала жестко обрезать более освещенную часть кроны — южную или со стороны светлого междурядья. Через год прирост отрегулировать: убрать половину новых побегов, а половину укоротить на обрастание плодушками. И только через 3-4 года, когда новые ветки хорошо заплодоносят, омолаживать другую половину. И дерево успевает восстанавливаться, и урожай продолжается.

Омолаживать дерево нужно постепенно

В условиях дачи, где очень тесно, форма деревьев чаще всего ненормальная или многоствольная, а урожая хочется. Тут предпочтительнее доводить до ума и использовать не какую-то одну сторону, а всю жизнеспособную, удобно расположенную часть кроны, избавившись от вытянутых, слишком высоких, голых, мешающих, старых и больных — то есть ненормальных ее частей. На их месте можно выращивать из побегов-заместителей новые сучья, которые заменят старую часть дерева.

Общий принцип: избавляйся от неработающего, используй работающее и заменяй старое новым постепенно. Это вообще одно из правил разумной жизни: глупо уничтожать старое, взамен не создав нового!

Глупо уничтожать старое, взамен не создав нового

Резюме

Итак, наши реальные деревья, а также и отдельные их части:

• могут жировать — тогда их надо тормозить или переводить на боковые ветки;
• могут быть ослаблены и перегружены — тогда их надо разгружать, омолаживать и усиливать;
• могут быть слишком несуразными — тогда их надо срезать и выращивать им новые кроны;
• могут быть ненужными или нежизнеспособными — тогда от них просто избавляются.

От нежизнеспособных деревьев избавляются

Можно сказать, что главная беда вольного дерева — нарушение равновесия: верх усиливается за счет ослабления низа. Вторая беда — излишек веток, то есть тень. Но есть и плюс: любая удаленная часть заменяется новыми побегами. Попытка заменить неудачные части новыми и восстановить равновесие, дав свет каждой ветке — и есть исправление дерева.

Старый грушевый сад

Старый сад почти всегда можно омолодить и сделать здоровым и обильно плодоносящим. Важно правильно понять, чего «хочет» каждый конкретный «старичок». Если перед вами стоит эта важная и ответственная задача, то книга «Самая полная энциклопедия по саду и огороду Николая Курдюмова», которую можно приобрести на официальном сайте издательства, поможет как нельзя лучше. Вы увидите конкретные примеры, сопровождённые подробными иллюстрациями, и сможете разобраться, как именно пилить и резать, чтобы и руки не отсохли, и дереву не навредить.

Как продлить жизнь старого дерева – все об омолаживающей обрезке и перепрививке

Добавление статьи в новую подборку

Бывает дачникам достается старый и запущенный сад, который почти не плодоносит. Даже посадив молодые деревца сразу же, первые несколько лет вы будете без урожая фруктов. Но эту ситуацию можно исправить, проведя омоложение сада.

Конечно, на десятилетия этого не хватит и через 3-5 лет плодовые и ягодные деревья в вашем саду все равно придут в упадок. Однако за это время поднимутся и вступят в плодоношение молодые саженцы, так что без витаминов вы не останетесь. Да и начеренковать и привить полюбившиеся сорта за эти годы вы сможете неоднократно.

Восстановление старых деревьев

Большинство современных садоводов относится к своим зеленым подопечным ответственно и своевременно ухаживает за садом, не допуская плачевного состояния деревьев. Однако бывает и такое, что на только что купленном участке уже есть плодовый сад, причем находится он не в лучшем состоянии. Тогда и приходится осваивать навыки омоложения деревьев.

Начинать всегда стоит с приведения сада в порядок и минимальных санитарных обработок. Независимо от времени года, удалите корневую поросль, прополите, прорыхлите и замульчируйте приствольные круги, очистите стволы и ветви от мха и лишайников, проведите сезонную подкормку и обработку от вредителей и болезней. Как правило, у деревьев в старом саду немало проблем, и именно это может быть причиной спада плодоношения.

Если проведенные в первый же год мероприятия не помогли, приступайте к более радикальным действиям.

Омолаживающая обрезка сада

Прежде чем приступить к омолаживающей обрезке, убедитесь, что выбранные деревья жизнеспособны. Если их стволы высохли, сгнили, покрыты ранами или дуплами, кора облезает, а корни по большей части засохли, не стоит тратить время на работы – проще выкорчевать дерево сразу. Если же корневая система и ствол целы и сильны, можно попробовать реабилитировать крону.

Деревья высотой более 5 м, чей возраст превышает 15 лет, не стоит полностью обрезать сразу – они не перенесут такого стресса. Лучше разделить работы на 2-3 сезона и выполнять их постепенно, отслеживая состояние дерева.

Выполнять все работы лучше в то время, когда сокодвижение замедлено или остановлено, т.е. ранней весной или поздней осенью, после листопада. Зима и лето категорически не подходят для обрезки, поскольку в мороз древесина хрупкая, а летом среди листвы будет непонятно, что именно удалять. Кроме того, во время сокодвижения дерево долго «плачет» в местах крупных срезов, а в сок могут попасть патогенные бактерии и грибки.

В настоящее время практикуются три основных способа обрезки взрослых плодовых деревьев. Выбрать из них вы можете на свое усмотрение, однако наиболее рациональным является первый.

Постепенная омолаживающая обрезка

Постепенная обрезка растягивается на три года и может проводиться как весной, так и осенью, однако точно в безлиственный период. В первый год обрезка скорее носит санитарный характер – удаляют сухие, больные и пораженные лишайником ветви и волчки, раскрывают крону, удаляя верхнюю часть центрального проводника. На второй год дереву вырезают несколько скелетных неплодоносящих ветвей и все загущения, переплетения. На третий – оставшиеся скелетные ветви укорачивают на треть, стимулируя цветение.

Половинная омолаживающая обрезка

Если 3-х лет у вас в запасе нет, а дерево все же жаль, можете за два сезона удалить все лишнее, но будьте готовы при этом выслушать немало вопросов и комментариев от соседей.

В первый год укоротите южную часть кроны до высоты 3 м и ширины 2 м, а через год повторите те же самые действия, но уже с северной частью. При этом оставьте в кроне самые сильные волчки, расположенные на расстоянии 70 см друг от друга, и не забудьте качественно обработать места срезов.

Кардинальная омолаживающая обрезка

Такой обрезкой можно заниматься только весной, чтобы в ходе сезона дерево могло набраться сил, однако даже при этом есть вероятность, что оно погибнет.

Обрежьте верхушку на высоте 3-4 м, а затем укоротите все ветви так, чтобы крона постепенно расширялась книзу. Удалите из нее все больные, сухие ветви и те, что растут вглубь кроны или трутся о другие.

Независимо от того, какой способ обрезки дерева вы выберете, соблюдайте следующие правила:

• сперва вырезайте крупные ветви;
• удалите волчки, оставив не больше 10 штук на все дерево;
• обрежьте на кольцо все сухие, больные, переплетенные ветви, а также те, что растут вглубь кроны;
• срежьте центральный ствол на высоте не более 3,5 м, чтобы солнечный свет попадал в центр кроны;
• сразу же обрабатывайте срезы садовым варом или его аналогом, не оставляя эту работу на потом;
• за один раз срезайте не более трети всех ветвей с дерева – потери 50% кроны оно может не перенести.

• 

  Перепрививка сада

  

  Перепривить крону дерева новым сортом (или сортами) можно на протяжении всей его жизни, однако деревья старше 30 лет плохо переносят эту процедуру. Суть ее сводится к тому, что вы заменяете плодоносящую часть дерева на более интересный сорт, сохраняя при этом корневую систему и иногда центральный проводник. Существует несколько вариантов прививки и перепрививки старого дерева, каждый из которых подходит для своего случая.

  

  Все прививки в данном случае осуществляются во время активного сокодвижения (в идеале со второй половины мая).

  Прививка на старое дерево со здоровой корневой шейкой

  Если ваше дерево обладает сухим или гниющим стволом, покрылось дуплами, трещинами, теряет кору и ветви, но при этом его нижняя часть еще выглядит живой и сочной, можно поступить следующим образом. Спилите дерево на уровне чуть выше корневой шейки (25 см от земли), удалите корневую поросль и заранее заготовленными черенками осуществите прививку за кору прямо в получившийся пень. В зависимости от диаметра среза вставьте за кору 2-4 черенка, обработайте срез и места стыков садовой замазкой.

  В дальнейшем оставьте 1-2 самых крупных отростка и формируйте из них новое дерево на старом подвое.

  Прививка на старое дерево со здоровой корневой порослью

  Если основной ствол дерева полностью пришел в негодность, а корневая поросль вокруг выглядит здоровой, можно сделать прививку прямо в нее. При этом важно выбирать ту поросль, которая наиболее качественно и глубоко прикреплена к корневой системе (на глубине не менее 10 см), чтобы в дальнейшем предостеречь ее от отламывания. Осуществите прививку в расщеп, за кору или вприклад, в зависимости от толщины подвоя и привоя, а в дальнейшем формируйте деревце, как обычное.

  Прививка на старое дерево со здоровой корневой системой

  На поверхности от плодового дерева не осталось и следов, а корни при попытке выкорчевывания выглядят живыми и сочатся? Тогда можно попробовать осуществить прививку прямо в корневую систему.

  Для этого корни откапывают на глубину 15 см и прививают к ним черенок методом за кору. После этого места стыка обматывают тканью или шпагатом, замазывают садовым варом и засыпают землей так, чтобы и часть привоя была скрыта. Через месяц повязку на месте прививки ослабляют, а к концу сезона вовсе снимают. В это же время можно отделить образовавшееся деревце от материнской корневой системы (если оно уже дало свои корешки) или оставить как есть.

  Полная перепрививка старого плодового дерева

  Если омолаживающая обрезка дерева дала результаты, и оно снова стало плодоносить, но качество урожая вас не радует, можно сменить и сорт, который у вас произрастает.

  Перепрививку черенком делают весной (от начала сокодвижения до середины мая), соблюдая следующие правила:

  • вырежьте все скелетные ветви из кроны (лишние на кольцо, оставленные для прививки на пенек, но так, чтобы диаметр среза был не более 4 см);
  • верхние ветви срезайте ближе к стволу, нижние дальше от него, так, чтобы крона до прививки по форме напоминала «елочку»;
  • осуществляйте полную перепрививку не за 1 раз, а за 2 года, причем начиная с верхних ветвей;
  • в срезы диаметром более 3 см прививайте сразу 2 черенка;
  • используйте следующие методы прививки: за кору с седлом, вприклад, улучшенную копулировку;
  • в последующие года сформируйте из дерева невысокий штамб и не давайте ему вырастать более, чем на 3 м в высоту и ширину.

  • 

    Замещение посадок в саду

    Как бы вы ни старались восстановить сад, помните, что деревья не вечны, и им нужна молодая смена. Приступайте к высадке молодых растений в старом саду практически сразу, особенно если больше половины деревьев в нем уже не поддается реабилитации и выглядит погибающей. Смело уплотняйте посадки – на первых порах деревья не будут мешать друг другу, особенно если вы внесете в посадочную яму все необходимые удобрения, и не будете пропускать поливы.

    

    Не сажайте новое дерево на то место, где недавно выкорчевали старое. Высока вероятность, что дерево погибло не от старости, а от болезни, и ее возбудители сохранились в почве. Так вы подвергнете риску молодые саженцы.

    Для того чтобы не загущать посадки, оставляйте между деревьями от 3 до 6 м (в зависимости от размеров кроны во взрослом состоянии). Затененность и плохая проветриваемость приводят к снижению урожайности и риску многочисленных заболеваний, поэтому лучше посадить меньше деревьев, либо выбирать саженцы на низкорослом и среднерослом подвое или колонновидные сорта.

    

    Кстати, о сортах. Как бы вам ни нравились проверенные временем варианты, которые были еще в саду вашей бабушки, присмотритесь к новым. Современные плодовые деревья не только имеют разнообразные на вкус, цвет и аромат плоды, но еще и устойчивы ко многим болезням, которые губительны для старых сортов. Например, яблони Китайка Долго, Китайка аркадовая, Ред фри, Боровинка красная, Кооп-10, Штрейфлинг лежкий, Чистотел, Имрус, Апорт кроваво-красный и груши Москвичка, Космическая, Августовская роса, Краснобокая устойчивы к парше.

    Помните, что несмотря на все усилия, подарить саду «вторую молодость» можно ненадолго, максимум, на 5-6 лет. После вам все равно придется высаживать новые деревья и удалять старые.

    Обрезка плодовых

    Всем работам в саду можно научиться, в том числе обрезкам. Важно понять общее направление, усвоить несколько главных правил и применять их, в зависимости от состояния своих плодовых деревьях. Мы расскажем вам, как делают обрезку эксперты и садоводы-любители FORUMHOUSE.

    Обычно перед обрезкой мы изучаем садоводческую литературу и рассматриваем рисунки, но кроны деревьев, которые там изображены, редко совпадают с кронами деревьев из наших садов. Пока смотришь на рисунок, вроде бы, все понятно, а выйдешь в сад, и «ни одной мысли, кроме панических».

    

    Поэтому лучше постараться понять общие принципы.

    Обрезка молодых деревьев

    • Молодые деревья обрезают, чтобы сформировать крону. Обрезая однолетку на нужной высоте, мы добиваемся того, что из почек под срезом пойдут скелетные ветви.
    • Острые развилки ветвей (острыми считаются углы меньше 45 градусов) недопустимы. Одну из веток необходимо обрезать на кольцо. Не жалейте, иначе острые развилки поломаются под грузом урожая!
    • Параллельные стволы вредят дереву. Такие ветви садоводы тоже оставляют, жалея деревца. Напрасно: крона должна заполняться равномерно, а параллельные ветви затеняют друг друга.
    • Крона не должна быть густой. У садоводов есть поговорка: крона должна быть такой, чтобы «летом воробей насквозь пролетал». Поэтому все ветви, которые растут внутрь кроны, беспощадно вырезаются. Тогда крона будет проветриваться, солнца будет хватать каждой веточке, дерево получит больше питания через листья и будет меньше болеть.
    • Высота дерева должна регулироваться. Когда дерево достигнет нужной вам высоты, центральный проводник срезается на боковую ветвь. В дальнейшем все, что вырастет из пределов нужной высоты, должно обрезаться.
    • После обрезки не должно оставаться задиров коры и пеньков. Пеньки – это будущие дупла, проводники инфекции.
    • Все срезы должны быть замазаны садовым варом или другим средством.

    

    Весной вы обрезали. Саженец тронулся в рост, выдавая ветки не всегда в тех местах, где вы планировали. Если видите мощную вертикальную новую ветку (волчок) — прямо ещё зелёную её пальцами выламываете. С остальными нежелательными побегами поступаете так же. Смысла в оставлении пеньков летом нет. Летом идёт активный рост дерева и работа камбия, который сразу затягивает срезы.

    Обрезка старых деревьев

    В отличие от молодых деревьев, которым мы делаем формирующую обрезку, старые обрезают для омолаживания и чтобы не допустить загущения кроны:

    • За один сезон нельзя обрезать больше 30% кроны.
    • В первую очередь удаляются самые крупные ветви (сухие и ненужные).
    • Излишне высокая (садоводы говорят «улетевшая») макушка дерева обрезается.
    • Все повреждения дерева должны быть вылечены: аккуратно вырезаны до живой коры (древесины), обработаны, замазаны.

    

    Не надо все сносить. Даже при сильном омоложении — не более 1/3 кроны. Надо учитывать, насколько дерево сильнорослое, сколько новых веток и какой длины даст за сезон.

    Сроки обрезки

    Обрезку плодовых (кроме ягодных кустарников, которые обрезают осенью) рекомендуется делать до начала сокодвижения, но при плюсовой температуре. Поэтому в разных регионах обрезку проводят в разное время. В Украине, например, стараются успеть до середины марта, на Севере не поздно обрезать и в мае. Все зависит от погоды. Важно, чтобы температура была плюсовой, и миновала опасность возвратных заморозков. Хороший индикатор того, что «морозам больше не бывать» — муравьи. Но вообще, торопиться с обрезкой некуда. Обрезать ветку накануне заморозка – значит, подвергнуть ее риску плохого зарастания. Происходит вот что: садовод срезает ветку прекрасным весенним днем при температуре, допустим, +8 градусов, а ночью ударяет -8. Сок в голом срезе замерзает в лед, и вполне возможно, что рана будет зарастать плохо и долго. Не надо этого делать – в большинстве регионов можно делать обрезку не только в течение всего апреля, но еще и мае. Эксперты даже советуют: не успели обрезать дерево весной, так лучше обрезать летом, чем не обрезать совсем.

    Осторожность при обрезке

    У многих растений объем кроны соответствует объему корневой системы, а сильная обрезка нарушает этот баланс. Бывали случаи, когда растение гибло после радикального вмешательства пилы.

    Яблоню так вообще рекомендуют резать с огромной осторожностью – чем меньше, тем лучше. Хорошо, если для ее формирования в большей степени будут использоваться летняя прищипка (удаление травянистых верхушек растущих побегов) и отгибание ветвей. Некоторые садоводы полностью заменяют формирующую обрезку молодых яблонь прищипкой и отгибанием.

    

    Если мы выбираем, делать короткую обрезку или обречь саженец на верную гибель, то, конечно же, надо обрезать. Если мы уверены, что корневая система способна «вытянуть», то можно и не резать.

    Основные приемы обрезки

    • Укорачивание (подрезка ветвей)
    • Вырезка

    Как правильно согнуть ветку

    

    Принцип понятен из этой фотографии: из ствола делается боковая ветка, а из места сгиба со временем нарастает новая крона. Участник портала Sadovnik62 привязывает ветку к каменным блокам: в отличие от кольев, которые могут выйти из земли, они жестко фиксируют ветку в нужном положении. Чтобы по веревке на дерево не поползли муравьи, ее намазывают клеем.

    Правило 45 градусов

    Обрезка должна начинаться с вдумчивого изучения дерева. Можно даже сфотографировать растение, и на фотографии отметить ветки, которые растут внутрь кроны, острые развилки. Обрезка не должна быть бездумным укорачиванием, иначе вы оставите без урожая и растение, и себя, ведь цветочные почки располагаются на прошлогодних приростах.

    

    Для обрезки плодовых растений нужно помнить правило «45 градусов». Если ветка отходит на 45 градусов от вертикали — это оптимально для роста и плодоношения. Меньше 45 — будет сильный рост, в ущерб плодоношению. Больше 45 — будет слабое развитие, что тоже плохо.

    

    Вот у этой развилки есть большой риск не пережить следующего урожая, сломаться под ее тяжестью. Одну из ветвей надо обрезать!

    Чем замазывать место прививки

    Многие садоводы замазывают раны, оставшиеся от прививки, масляной краской. Если эта краска не на основе растительной олифы, дереву наносится огромный вред.

    

    Я пометил масляной краской места прививок — так два года камбий приходил в чувство! Сильные подмерзания в зоне краски!

    Вредят дереву липкие клеи, которые мешают дыханию коры, а садовый вар должен использоваться только для защиты от высыхания концов прививок. Он не помогает заживлять раны, наоборот – замедляет образование камбия и даже может спровоцировать развитие грибковых болезней. Эксперты FORUMHOUSE говорят, что вместо садового вара можно использовать обычный вазелин.

    Сейчас появились хорошие импортные средства, вроде искусственной коры – пользователи нашего портала их хвалят, но отмечают, что это довольно-таки дорого.

    Как обрезать

    

    На этой фотографии мы видим шиповник. Хозяин еще осенью вырезал старые ветви и был уверен, что сделал все правильно. На FORUMHOUSE ему посоветовали исправить две ошибки:

    1. Обрезать ветви прямо у земли, чтобы не оставались пеньки.
    2. Некоторые стволики растут буквально вплотную, но каждому необходимо пространство, хотя бы минимальное. Рекомендуется вырезать все двойники.

    

    На этой фотографии еще молодые яблоньки – Мельбе 5 лет, Легенде два года. Хозяин яблонь формировал их по своему разумению, а как ему порекомендовали обрезать растения на FORUMHOUSE, видно по красным отметинам на снимках.

    Фотка: формирование декоративной яблони

    Вот так собиралась обрезать свою декоративную яблоню ее владелица. Ей посоветовали взять фотографию яблони и дорисовать ее до желаемой формы, а потом просто довести растение до идеала: отрезать лишние длинные ветки над почками, которые смотрят в нужном направлении, позже, летом, подправить растущие ветви, подвязывая их бечевкой.

    

    Здесь мы видим семилетнюю яблоню, которая после своей третьей зимы подсохла и пустила поросль после прививки. Хозяйка обрезала ее и теперь думает, что делать дальше.

    

    Рекомендация FORUMHOUSE: оставить то, что на фотографии выделено синим, остальное обрезать на кольцо.

    Если вы сомневаетесь, не можете решить, как именно обрезать вашу яблоню, сфотографируйте ее и обратитесь в специальный раздел FORUMHOUSE, посвященный обрезке и формированию плодовых деревьев – опытные садоводы вам помогут. Почитайте статью, посвященную весенней обрезке деревьев, и посмотрите видео, которое научит вас основным приемам обрезки.

    Обрезка старых плодовых деревьев в закладки 92

    

    Плодовые деревья дают хороший урожай, когда они молодые.

    1. Первым делом нужно укоротить ствол (шаг 1) – его высота не должна превышать двух метров. Только пилите его так, чтобы срез был над какой-нибудь крупной веткой. Иначе образуется сухой пенек, а затем дупло.

    2. После того как центральный проводник укорочен, нужно удалить все побеги, растущие внутрь кроны, – они затеняют дерево и являются отличным рассадником болезней и вредителей (шаг 2). В конечном итоге дерево должно приобрести форму чаши – основные ветви должны смотреть наружу.

    3. Следующий этап – обрезка боковых скелетных ветвей (шаг 3). Их длина не должна превышать 2,5 м. Укорачивать их нужно на внешние побеги, которые смотрят из кроны наружу.

    Омолаживающая обрезка убивает сразу трех зайцев: плоды становятся крупнее, урожайность увеличивается на 20 – 60%, повышается морозостойкость деревьев и к тому же их проще обрабатывать от болезней и вредителей.

    После такой обрезки на дереве начнут отрастать молодые побеги, так называемые волчки. Большую часть из них придется удалить, а из остальных в дальнейшем сформировать плодовые ветви.

    

    Если волчки растут внутри кроны, их надо удалять, и чем раньше, тем лучше. Выламывать их надо по достижения ими 7—10 см. Если же волчок вырос в соседстве со сломанной ветвью, то ему, с помощью подвязки, придают нужное положение, стремясь заменить им сломанную часть ветви.

    Наиболее часто волчки появляются на стареющих ветвях и разветвлениях, в верхних частях которых рост прекратился.

    ХИТРОСТИ УСПЕШНОЙ ОБРЕЗКИ

    1. Острый инструмент.

    2. При обрезке недопустимо оставление «пеньков», а также сдирание коры на ветке или штамбе. Удаляют целые ветки, срезая их «на кольцо». У основания большинства ветвей есть хорошо заметный кольцевой валик или наплыв. Срезы по этому наплыву зарастают равномерно и быстро.

    3. При прореживании кроны вырезают ветки, отходящие под острым углом.

    4. Более радикально обрезают верхние ветки, а не нижние. В результате дерево лучше освещается.

    5. Сухие ветви вырезают до здоровой древесины, иначе раны не заживут.

    6. Небольшие раны промывают 3—4%-ным раствором медного купороса. Раны диаметром 1—1,5 см и более замазывают садовым варом.

    Всё так грамотно вроде,но есть тонкости…они сложные-я лично считаю нужно смотреть и подрезать по художественому-т.е.как художник и понимать,у меня получается,подхожу не стандартно,после анализа-сорта,короче многих параметров,даже где точно резать,меня поймут-кто соображает в этом деле…они живые ведь деревья…их нужно гладить разговаривать с ними…

    Рифкат, хорошо,что у Вас так получается. А я вот купила участок,четвертый год уже. А деревья на нем Антоновки 2, третью мы убрали 2 года назад. И растут эти Антоновки,как пальмы:ствол голый 3 метра, а затем ветки начинаются и еще метра 3 вверх и в стороны. Стоя на земле ни одного яблока не сорвать руками. Ждем,когда нападает. И каким образом сделать так,чтобы ветки внизу выросли? Кстати,на обоих деревьях дупла. Я их замазала,как в и-нете посоветовали,но думаю,что это ненадолго,а на дерево страшно залезать внутри весь ствол пустой,гнилой,но яблоки пока есть,только мелкие уже.

    Ирина, обрежьте верхушки

    Пётр, ну одну мы обрежем,то есть полностью ветку до развилки. А которые в стороны растут,(у нас нет пока такой высоты лестницы,вернее стремянки) их насколько метров обрезать?

    Ирина, Если дерево не больное можно попробовать омолодить его обрезав полностью до высоты 1-1.5 м,проснуться спящие почки ,появятся молодые ветки и формируйте крону потом как вам нужно,корневую систему вы не трогаете

    Ирина, не переживайте! Просмотрите внимательно всё дерево с мелом отмечайте,я бы спилил такое дерево,но не корчуйте,пень замажьте,сбоку он пустит,новое…если земли мало у Вас…тогда решайте сами -КАК…Не видя дерево ничего не могу сказать…есть у меня одна кривая яблоня очень поздний сорт..позапрошлый год дала 5 яблок,в прошлом 30 наверное,твердые яблоки-яблоня растёт вообще в глубине и на краю,жалею подрезать-дерево упрямое на голову только яблоки сыпет…что за сорт не знаю…

    Рифкат, я бы спилила,но другие то яблони у меня еще не выросли. Им в этом году будет 5 лет,не думаю,что будут плодоносить. А так,хоть какие-то яблоки есть,хоть и поздно осенью.

    Ирина, на ладан дышит Ваша яблоня. Но можно попробовать спровоцировать пробуждение спящих почек в нижней части ствола. для этого надо, во-первых, удалить часть веток, чтобы у яблони была сила на образование новых побегов, и, во-вторых, надо слегка травмировать кору в нижней части штамба там, где хочется получить побеги. Если внизу появится побег, надо его оберегать от мышей и зайцев, выращивать, лелеять. Когда он прилично отрастет, нужно выше него срезать на фиг всю яблоню. Мощная корневая система даст энергию для бешеного роста оставленного побега, и вскоре у Вас будет молоденькая яблоня на древних корнях…

    viki48, спасибо,но там же где-то должна быть прививка,чтобы над ней поскрести. А то вырастет дичка. В сад съездила,ветки на обрезку наметила,осталось только дождаться тепла и зятя,когда будет свободен,чтобы забрался на яблоню и совершил задуманное.

    Ирина, Если из дички лезет побег, а из культурной нет проыпающихся почек, то прививайте культурный прирост на дикий, и потом – как написано ранее…

    Замазывать свежие срезы садовым варом не рекомендуется,срез должен высохнуть1-1.5 месяца.Современный садовый вар наносится холодным,образует корочку ,а не пропитывает древесину на срезе ,влага под ним приведёт к гниению

    Пётр, а чем тогда,масляной краской?

    Ирина,варом тоже ВАЖНОчтобы древесина была подсохшая на месте среза

    Пётр, правильно говорит…иногда я промазывал варом,применял-спец лак-нормально всё и вредителей отпугивает…очень сильный запах…иногда столярный клей старый,тоже нормально,мне кажется…гусиным жиром натереть,когда там подсохнет…считаю ВАР=не панацея…Вот подрезка осенняя понравилась,все срезанные ветки обработал….

    Рифкат, а чем обработал срезанные ветки осенью,я не поняла.

    Ирина, пересохшие срезанные-хоть чем мажь,что Вы как недотроги…прям во всё-что скажут,что посоветуют…ГДЕ ВАША МЫСЛЬ?ЛАК ПО МЕТАЛЛУ -вонючий по всему саду шел запах-я попробовал-все вредители побежали. Я попробовал,я никому ничего не советую…Мало сильных садоводов,лентяи многие…уперлись и ничего не делают,РАЙ ДЕЛАЙТЕ С участков,а не жижу месите,включите голову…

    Рифкат, вообще-то когда я купила участок,там была трава под 2 метра,куча корней от деревьев и кустарников. Начинаешь копать где или прост идти,запинаешься. 2 абсолютно гнилые яблони в одной ,в дупле птицы гнездо свили и там жили. Когда они улетели,мы убрали её,она вся была трухлявая внутри,снизу до вверху,как стояла и не упала,вот вопрос? Затем груши северянку их 2,одна лишняя и лимонку,у которой ствол,как у старого толстого тополя,еще яблоню Уэлси,тоже вся была покрыта грибком и гнилая внутри. Первый год,как мы приобрели участок,мы все убирали,чистили копали. В некоторых местах были закопаны стекла по 6 ведер осколков выкапывали. Малина вся была покрыта ржавчиной,пришлось всю её убрать. Вишня Ашинская высота около4-5 метров,тоже уже совсем старая,но пока новая не плодоносит,держу ее. В самом домике сделали косметический ремонт,потолок там обвалился,пол был весь в земле. Мы потолок обновили,пол вычистили,линолеум постелили,обои наклеили,окна покрасили,веранду небольшую пристроили. Привезли земли 10 тн. По всему саду растаскивали ведрами ,тачка у нас не проедет,земля ярусами. Было три яруса,сделали 2. Поставили забор из сетки рабицы с 2х сторон, был деревянный и все время от ветра падал к нам на участок. Со стороны улицы поставили ворота и забор из профнастила. За домом,было не пройти,столько хлама всякого и железного и деревянного. Была дверь железная,старая поменялась с таджиками на трубы железные(они дом разбирали рядом и металлолом собирали на сдачу). Провели водопровод по саду. Туалета кстати тоже не было,нашла на Авито бочки,поехала привезла,для туалета бочку закопали, туалет купила готовый привезла,установили(досок не было,чтобы самим сделать). Купилабак для воды,т,к старый был раздут и снизу начал протекать от старости. Искала и купила хоз,блок металлический привезла на участок,пока небольшой доя инструмента и прочей мелочи. Кстати трубы для забора,тоже ездила,покупала, а муж установил столбы и залил фундамет по все длине участка. У нас земля под уклон,чтобы не утекала к соседям. И таких фундаментов длиной 25м сделано 3. Осенью у селекционера купила саженцы однолетки 5 яблонь,2 груш,5 кустов жимолости,4 куста черной смородины,4 куста малины,1 куст крыжовника. На этом участке ничего из кустарников не было. На следующий год весной все это посадила. Весной также прикупила 4 черешни,посадила,еще 4 куста малины,ремонтантной, 2 кустика крыжовника неколючего сестра привезла, саженцы3х слив приятельница привезла,2 саженца сестра,еще один я приобрела. В том году 3 куста крыжовника купила,тоже посадила,еще один саженец амурского винограда приобрела, веточку тёрна соседка подарила. 2 года строили баню с чайной. Построили ,залили площадку доя машины зятя. Перед домом сделали площадку из плиток,поставили теплицу. А ещё съездила с подружкой в лес привезла оттуда и посадила к себе медуницу,анемону, фиалки,стародубки,душицу. Цветы разные сразу начала сажать ,сейчас у меня 32 вида разных цветов и пряных трав. Машины у нас с мужем нет. Все на себе или маршрутке иногда на автобусе. Иногда,если зять с дочерью свободны от работы,то с ними приезжаем. Маршрутка у нас последняя уходит в 7 вечера,вся переполненная маленькая газель. Других маршруток,где наш сад нет,даде с пересадкой не уедешь. Это я всё к тому,что лентяями нас никто не назвал. Сколько ездим четвертый год и все работаем,работаем,работаем. Говорю своим вот порядок наведем и будем отдыхать,но они не верят. Соседи глазам своим не верят,что было и что стало. Ещё купили плитки в том году и разложили пошагово,чтобы ходить было чисто везде. Траву я терпеть не могу,поэтому всю вырвала и посадила свою полезную или цветы.

    Ирина, Я рад за Вас,крепко Вы взялись. меня спасла дача,там жил после того как завод ЛЭМЗ-реально очень плохо поступил-на любых судах докажу…но времени нет заниматься….так …три месяца болел-спас огород,растения…яблок много было очень…Вот одна яблоня-предыдущий хозяин что только не делал-яблоки не давала,я стал хозяином-сразу в первый год начала понемногу давать,яблоки-вкусные. Вишня хуже растет,чем в Татарии…незнаю в этом году как будет-серьёзно с вишней позанимался…Траву сорняки рву-война идет,очень сложно,но божеский вид приобрел участок,если есть возможность и место в уединенное место не ходите,лопата и места есть,пахнуть не будет и земля улучшиться…очень плохая всхожесть семян,иностранные-почестнее…прекратил тратиться на семена особо…прошлый год огурцов было. это что то…Ирина в 6 утра вставал и до 1900,2000 не ел,пил только и ничего нормально,+5 было не болел…сахарный диабет у меня,инсулин не колю,полосок,витаминов не дают-24-14 -12 болтается-я родился с повышеным сахаров,мне легче переноситься…рвусь на дачу…поставил на продажу дом в деревне хочу купить. Выращивать и животных…ну сад я развернусь,деревья сажайте вокруг-сосны,ель голубая,рябина,вишни,малина,ежевика,шиповник-в местах защиты от воров,сливу колючею,розы не помешают…Желаю Вам удачи…Вы прям открыто пишете всё как и я -не вся родня так открыта-как Вы…УДАЧИ ВАМ.

    Рифкат, а Вам же нельзя так,надо же питаться помаленьку и часто. У меня у сестры тоже сахарный диабет,но она себя запустила,ленивая очень. Недавно в больнице лежала, у нее сахар 18 был,сейчас до 8 сбросили. И живет она в своем доме,выйди в огород вот он рядом в любое время можно поработать,но в огороде бардак,от нее только одни жалобы,как ей тяжело работать. Я говорю,что я на дорогу только трачу 3 часа,а за это время сколько всего можно переделать.

    Рифкат, спрашиваю про все ,потому,что кроме сада еще и стройкой приходится заниматься,а машины у нас нет. Везде езжу на маршрутках. А это очень много времени отнимает. Ехать с одного конца города в другой. Кстати все подружки и приятельницы обзавидовались,что у меня всё так красиво и всё растет,чего у них нет,хотя они держат сады свои по 15-20 лет.

    Ирина, Не пускай завистливых в огород,вода им в лицо-скажи пашите-и урожай будет,так просто ничего не дается…это комплекс подготовленности человека,Я БЫСТРО ПРИНИМАЮ РЕШЕНИЕ ПО САДУ И ОГОРОДУ(секунды)и быстро устроняю(это авиадиспетчерские навыки в ШЕРЕМЕТЬЕВО И ВНУКОВО,полярные навыки в Антарктиде(там реально сложно),но и красиво…вода супер,моешься в душе и реально радуешься воде,до чего он хорошая и приятная,не то что в Москве-УМЕРЕТЬ ХОЧУ В АНТАРКТИДЕ и ТАМ чтобы похоронили.

    Рифкат, что-то Вы рано насчет похорон задумались. Ещё здесь на земле полно работы,которую Вы тоже не переделали. А я поняла,почему в Антарктиде,чтобы,как в фильме “Замороженный” проснуться через несколько десятилетий свеженьким,сохранившимся. Тороплюсь на балконе ремонт доделать надо,вроде потеплело пока. И в коридоре общем тоже надо делать,у нас соседи 3 хозяина держат 4х комнатную квартиру,вернее квартирантов. А ремонт в общем помещении совсем не хотят делать.даже по тысяче не скидываются на краску,денег говорят нет,а квартиранты ,что бесплатно живут. Говорю,что у меня скоро дачный сезон начнется и некогда будет заниматься ремонтом. Кругом проблемы.