Нужно ли окапывать плодовые деревья осенью

Нужно ли перекапывать приствольные круги плодовых деревьев?

Споры вокруг перекопки приствольного круга плодовых деревьев были, есть и будут еще очень долгое время, наверное, пока существуют сады. Лишь сравнительно недавно поутихли споры о том, что делать с междурядьями сада: или утюжить их тракторами, уплотняя почву и унося гумус с ветром к соседу на поле, или все же косить траву на ранней стадии, пока она не дала семена. Тут все ясно — решили косить и вроде бы поставили точку; но вот перекопка приствольных кругов — это совсем иное дело.

Перекопка приствольного круга плодовых деревьев

Содержание:

Варианты содержания приствольного круга плодовых деревьев

На самом деле, вариантов содержания приствольного круга плодового дерева довольно много, тут и черный пар (именно перекопка), и задернение, и мульчирование, причем у каждого из этих мероприятий есть как плюсы, так и минусы. Например, перекопку почвы в приствольной полосе и то же самое мульчирование вполне можно совмещать, включая сюда еще и полив, и внесение удобрения, одновременно повышая эффективность этих агроприемов.

Но ничего не делая можно и получить тоже ничего. Обычно начитавшись разных сайтов, садовод, взвесив все за и против, приходит к какому-нибудь единому мнению. А еще ему в этом помогают его физические возможности (увы, не у каждого сил хватает еще и приствольные круги перекапывать).

Плюсы перекопки приствольной полосы плодового дерева

Давайте начнем с плюсов перекопки приствольной полосы абсолютно любого плодового дерева. В первую очередь, и это самое, пожалуй, главное, при перекопке приствольной полосы гибнут разного рода вредители, устроившиеся там на зимовку.

Ведь как мы поступаем: вначале мы убираем из приствольного круга все ветки, листву, разного рода мусор, опавшие плоды, а затем только берется за лопату и перекапываем. То есть всего того, где могли спрятаться «жучки-паучки» больше нет, оно собрано в кучу и горит где-то в конце огорода.

Кроме того, если сад в этом году страдал от действий вредителей, то перекопка почвы без использования мульчирования перегноем может способствовать буквально вымерзанию зимующих стадий вредителей и болезней, тех, что решили перезимовать не в опавшей листве или отслоившейся части древесины, а именно в почвенном слое, как раз на глубине ее перекопки (10-15 сантиметров). Только в этом случае почву после перекопки не стоит выравнивать, пусть она так взрыхленной (то есть — в комках) и останется.

Следующий несомненный плюс — это аэрация почвы: перекапывая почву, даже казалось бы на незначительную глубину, каких-то 10-15 сантиметров, мы существенно увеличиваем и воздушный обмен почвы и водный ее обмен, а также разбиваем почвенную корку. Следовательно, влага может беспрепятственно попадать в почву и ее излишки, которых в этом году действительно много, испарятся, корни могут потреблять растворенные в воде вещества. Ведь для того чтобы процессы шли своим чередом, нужны не только вода и растворенные в ней вещества, но и воздух.

Плюс третий: путем перекопки почвы мы устраняем абсолютно всех конкурентов, которые могут соперничать с деревцем (или даже взрослым деревом) в борьбе за питание и влагу. А это, естественно, самые разные сорные растения, причем ряд из них, такие, как скажем, одуванчик или пырей ползучий весьма прожорливы. И если деревце находится на даче, где вы бываете не часто, редко вносите подкормки и лишь время от времени поливаете почву, то их полное устранение — это большой плюс для растения, оно словно вздохнет с облегчением и перестанет делиться влагой и пищей (порой весьма скудными) со своими соперниками.

На тучных почвах, при недостатке площади (а ее, считай, всегда и не хватает) можно проводить выращивание быстрорастущих теневыносливых культур, зеленных, редиса, в особенности, пока растение еще молодое и, естественно, при обеспечении культуры достатком питания и влаги. Но перед этим нужно хорошо подготовить почву, перекопать ее, внести удобрения, сделать грядочки и тому подобное, то есть это должен быть идеальный и питательный черный пар.

Задернение приствольного круга под плодовыми деревьями. © waltersnurseryinc

Минусы перекопки почвы в приствольной полосе плодовых деревьев

Кажется, что все радужно, и мы хватаемся за лопату, однако от такого активного напора могут быть и минусы.

Самый частый минус — это то, что с размаху втыкая штык лопаты на всю длину, мы травмируем корневую систему растений. Запомните: перекапывать почву в прикустовой зоне лучше на глубину 10-15 см, дальше незачем. Вы можете либо оголить корни, либо повредить их: оголенные они могут подмерзнуть зимой, а через повреждения, как сквозь открытые врата, легко может проникнуть инфекция. Тут уж ничего не попишешь, но согласитесь, это минус не самого метода, а садовода, особенно необученного новичка, который, прочтя вот эти самые строки, больше так делать не будет.

Второй минус – это, как ни странно, но частые перекопки могут не улучшить, а ухудшить качество почвы, в особенности в годы, сопровождающиеся частыми ветрами и засухами: с перекопанной почвы ветер банально будет сносить питательный слой. Но тут много нюансов: во-первых, какая на вашем участке почва: если это чернозем, то, что называется, «сдуть» питательный верхний слой под силу будет только урагану, ну а тогда пострадает все вокруг, а не только именно это деревце. А если почвы легкие и песчаные, то может там и вообще перекопка не нужна, то есть, в принципе, можно обойтись банальным рыхлением, чтобы разбить почвенную корку.

Сильная потеря влаги, это еще одна причина того, что лучше почву не трогать. Это снова касается жителей дач: если вы мало поливаете грунт, но часто боретесь с сорняками, рыхля и перекапывая почву, вы сами того не желая, стимулируете повышенное испарение влаги с ее поверхности и даже более глубоких слоев, что, естественно, приводит к истощению влаги в почве, и растения на таком «идеальном» приствольном круге, начинают засыхать от нехватки влаги. И опять же, это не проблема именно перекопки почвы, а проблема самого дачника: ну кто мешает установить систему капельного полива или хорошо сдабривать почву влагой после каждой ее перекопки. Простите меня, но если сил хватает на то, чтобы перекопать почву в приствольной полосе, то вполне, возможно, хватит сил и на полив этого самого деревца! Ко всему прочему, если почву не перекапывать, то, скажем, небольшой или средний по продолжительности дождик не впитается в почву, а стечет по почвенной корке, а у перекопанной почвы хоть риски и есть, зато имеются и все шансы на обогащение влагой тоже.

Ну и напоследок — перекопка почвы в осенний период, особенно у вновь высаженных растений и косточковых пород, может привести к банальному подмерзанию корневой системы, а это очень опасно и может как те же самые инфекции вызвать, так и к гибели растения в целом привести. Хотя, кто мешает после этой перекопки замульчировать почву, мульча проникнет в чуть более глубокие слои, укроется снегом, а когда снег растает, она превратится в первое питание для тех же самых молодых растений, которые обрадуются такому подарку и воспользуются им пока вы по непролазной грязи еще и до растений не доберетесь.

Итак, большинство садоводов все же за перекопку почвы в приствольной зоне плодовых деревьев, но с умом!

Перекопка приствольного круга в саду. © Alex

Когда проводить перекопку приствольного круга деревьев?

Большинство плодоводов за содержание приствольного круга в чистоте и за его перекопку, то есть за черный пар под яблонькой или грушей, вишней или сливой и так далее. При этом единоразовой перекопкой почвы мало что решишь, за сезон их лучше проводить четыре или даже пять раз.

Обычно первый раз приствольные круги перекапывают рано весной, когда сходит снег и почва прогревается. Перекопка в эту пору позволяет побыстрее прогреться грунту на большую глубину, и тогда достаточно подождать недельку, дать ей хорошенько прогреться, и можно смело замульчировать ее компостом слоем в пару сантиметров, одарив растения дополнительным питанием. Кроме того, компост, о котором стали забывать, затормозит и рост сорняков, и испарение влаги уменьшит, и дальнейший перегрев почвы снизит. Сочетать перекопку почвы с компостированием можно еще и с внесением удобрений, например, нитроаммофоски в жидком виде (столовую ложку на ведро воды и по паре литров под дерево).

При этом старайтесь перекапывать почву не прямо у самого ствола (у косточковых так вообще делать опасно, там чувствительная корневая шейка: соберется влага и шейка начнет преть), потому что тут, в основном, расположены толстые, удерживающие растение корни, а чуть подальше, на 12-15 см от ствола (в этой зоне часто расположены корни впитывающие, самые активные). Польза от такой (правильной) перекопки будет максимальная.

Важно! При перекопке почвы вокруг дерева лопату помещайте ребром (по ходу роста корней, а не поперек их хода роста), только так риск травмирования корневой системы дерева будет сведен к минимуму.

Вторую перекопку почвы проведите в середине лета, совместите ее с внесением сульфата калия (15-20 г на квадратный метр, тоже лучше в жидком виде), удалением сорняков и если нужно, то поливами (по паре ведер под дерево). Затем можно провести мульчирование компостом по 0,5 кг под каждое дерево (после перекопки).

Важно! При внесении сырого компоста под косточковые растения старайтесь отступать от корневой шейки, во избежание ее выпревания, 2-3 сантиметра, ни в коем случае не наваливайте на нее удобрения, в том числе и иные виды мульчи.

Необходимость в третьей перекопке обычно определяют по мере засорения приствольной полосы сорняками и уплотнения почвы, также проводят удаление сорняков и внесение удобрений, но на этот раз древесной золы (источник калия и микроэлементов, как и сажа) или сажи по 250-300 г под каждое растение. Можно также замульчировать растения компостом, по килограмму на каждое.

Четвертую перекопку почвы можно провести в сентябре, ее допустимо совместить с влагозарядковым поливом, вылив под каждое растение по 5-6 ведер воды в течение трех или четырех дней. В конце (после перекопки), дабы влага не испарялась, также можно замульчировать поверхность компостом толщиной в сантиметр-полтора. Мульчирование компостом может помочь защитить случайно поврежденные, при перекопке почвы, корни.

Заключительную перекопку почвы, которая по счету у нас уже получается пятая, можно провести всего за 5-7 дней до наступления периода с устойчивыми отрицательными температурами. Тут нужно избавить приствольный круг от всех растительных остатков, перекопать его и мульчировать перегноем, слоем в 4-5 см, чтобы сберечь корни от подмерзания.

Подпишитесь на нашу бесплатную e-mail рассылку. В еженедельных выпусках вас ожидают:

• Лучшие новые материалы сайта
• Популярные статьи и обсуждения
• Интересные темы форума

Видеосюжеты о саде и огороде, ландшафтном дизайне, комнатных растениях. На нашем канале вы найдете советы для эффективного садоводства, мастер-классы по выращиванию растений и уходу за ними.

Подписывайтесь и следите на новыми роликами!

Общение в реальном времени в нашем телеграм-чате. Поделитесь своими открытиями с новичками и профессионалами. Покажите фотографии своих растений. Задайте свои вопросы опытным садоводам!

Появились вопросы? Задайте их на нашем форуме. Получите актуальные рекомендации и советы от других читателей и наших авторов. Делитесь своими успехами и неудачами. Выкладывайте фотографии неизвестных расений для опознания.

Приглашаем вас в наши группы в социальных сетях. Комментируйте и делитесь полезными советами!

Перекопка приствольных кругов: частые ошибки при осеннем уходе за садом

Осенью садовому участку необходим не меньший уход и забота, чем в начале или в разгар дачного сезона. Грамотная забота о деревьях и кустарниках, почве в этот период станет залогом хорошего урожая в следующем сезоне. Многие садоводы пытаются помочь растениям осенью, но нередко допускают распространенные ошибки.

Внесение азотных подкормок

В уходе за садом очень важны осенние подкормки. Растениям необходимы полезные вещества, поэтому сад следует удобрять и весной, и осенью. Использовать при этом следует органику и минеральные комплексы. Фосфор и калий помогают деревьям и кустарникам легче переносить холодный ветер и зимние морозы.

Однако не всегда удобрения приносят пользу. При неправильном их внесении они могут причинить вред. Чтобы этого не допустить, важно знать, какие составы необходимо использовать. Удобрения, которые вносятся осенью, не должны содержать азота, который вызывает усиленный рост побегов.

До зимы они вызреть не успеют, поэтому, скорее всего, вымерзнут зимой. Последние в сезоне азотные подкормки рекомендуется вносить не позднее июля. Именно осенью у кустарников и деревьев происходит активный рост корней. Чтобы этот процесс активизировать и повысить зимостойкость растений, подкормите их осенью калийно-фосфорными удобрениями.

Можно воспользоваться готовым минеральным составом, на этикетке которого имеется пометка «Осеннее». В воде удобрение можно не разводить, а просто рассыпать капсулы по приствольному кругу. Для кустарников понадобится:

• сульфата калия – 1 ст. л.;
• двойной суперфосфат – 2 ст. л.

Гранулы равномерно распределите по поверхности почвы, а затем углубите их на 7-10 см, после этого грунт необходимо хорошо полить. Чтобы повысить морозоустойчивость растений, садоводы используют суперфосфат для подкормки: растворите в литре воды 30-50 г удобрения и опрыскайте деревья.

Чрезмерная обрезка или ее отсутствие

Растение может испытать стресс после чрезмерной осенней обрезки и не сможет пережить холодное время года. Садоводы до сих пор не пришли к единому мнению, когда проводить обрезку лучше – весной или осенью.

Проводя основную обрезку весной, не оставляйте сад без ухода осенью. Для этого необходимо соблюдать определенные правила:

• Удалите все поврежденные и засохшие ветки.
• Стебли с признаками заболеваний обрежьте до здоровой ткани.
• В начале осени укоротите кончики побегов на 10-15 см. Это приостановит их рост и приведет к созреванию древесины.
• У кустарников, которые урожай дают на ветвях второго года (к примеру, ежевика или малина), удалите под корень побеги, которые уже плодоносили, поскольку они растению больше никакой пользы не принесут.
• В формирующей обрезке нуждаются укрывные сорта винограда.

Не оставляйте на деревьях сухие или гнилые плоды

Когда с деревьев облетят листья, вы сможете внимательно осмотреть крону. В это время можно увидеть на деревьях гнезда боярышницы, пилильщиков, шелкопрядов и прочих вредителей. Кроме того, некоторые дачники оставляют на деревьях мумифицированные и гнилые плоды.

Они становятся местами зимовки болезнетворных микроорганизмов и насекомых-вредителей. Оставив их на деревьях до весны, вы рискуете, что первое весеннее тепло пробудит армию уснувших врагов, и они начнут активно размножаться, создавая массу проблем.

Чтобы этого избежать, удалите сухие и гнилые плоды с деревьев, снимите гнезда с веток, избавьтесь от старых ловчих поясов, если они были, – и все сожгите.

Отсутствие ухода за приствольным кругом

Не меньше опасностей деревья и кустарники подстерегают на земле. Прежде всего, это опавшая листва, которую дачники часто оставляют на зиму под деревьями. Однако в листве зимуют вредные насекомые, которые могут быть распространителями грибковых заболеваний либо их личинки.

Чтобы от них избавиться, листья соберите и вынесите за пределы сада. Закопайте их на большую глубину или сожгите. Еще одной серьезной проблемой становятся растительные остатки и сорняки, не убранные из сада осенью. Они, подобно листве, становятся местом зимовки вредителей. Очистите сад от мусора и удалите сорняки из приствольных кругов.

Использование при низких температурах биофунгицидов

Для проведения искореняющей обработки участка от вредителей и болезней бесспорно является осень. Многие противники «химии» применяют для опрыскивания биологические фунгициды. Подобная обработка не нанесет никакого вреда саду, но и пользы от нее не слишком много.

Это объясняется тем, что живые микроорганизмы, которые входят в состав биофунгицидов, развиваются и работают лишь при температуре воздуха выше +15 °С. Для более низких температур необходимо выбирать другие препараты.

Для обработки сада осенью используйте фунгициды, в состав которых входит медь, к примеру, «ОксиХОМ», «ХОМ» либо медный купорос (3%-й раствор). К системным препаратам для осеннего опрыскивания следует отнести составы, действующие при низких температурах. Это «Хорус», который эффективен даже при 6-8 °С.

Перекопка приствольных кругов

Одним из обязательных осенних агротехнических мероприятий многие садоводы считают перекопку почвы. Если можно спорить о необходимости ежегодной перекопки огорода, то о приствольных кругах деревьев и кустарников мнение специалистов однозначно: осенью их перекапывать не следует.

Для корней это слишком травмирующая процедура. Для заживления поврежденных корней необходимо время, но если морозы наступят раньше, чем прогнозируют синоптики, корневая система восстановиться не успеет, и растению будет значительно сложнее перенести суровые условия.

Замените перекопку перед морозами неглубоким (около 15 см) рыхлением приствольных кругов. Такой агротехнический прием облегчит доступ к корням кислорода и сохранит в почве влагу. Вредители, а также их яйца и личинки, зимующие в почве, окажутся на поверхности и с приходом морозов сразу же погибнут.

Мульчирование

Прекрасно защищает корневую систему от промерзания и уменьшает испарение влаги мульчирование приствольных кругов. С наступлением первых заморозков на поверхность почвы уложите слой мульчи. Его толщина должна быть не менее 10 см. Для этого можно использовать торф, перепревший навоз или компост. Уберите мульчу весной, сразу после того, как сойдет снег. Это позволит почве быстрее прогреться.

Не отказывайтесь от осенней побелки стволов

Большинство дачников считают, что белить деревья необходимо только весной, но опытные садоводы уверены, что именно осенняя побелка наиболее полезна для деревьев. Эта процедура позволяет решить две проблемы:

• защитить кору кустарников и деревьев от солнечных ожогов в конце зимы или ранней весной;
• осуществить профилактику заболеваний и защитить от насекомых-вредителей.

Яркие лучи, попадающие на темные стволы деревьев в феврале-марте сильно нагревают их. Резкие перепады ночных и дневных температур вызывают разрыв коры, создавая морозобоины, способные вызвать не только болезни, но и стать причиной гибели дерева. Этой проблемы можно избежать, побелив ствол и скелетные ветви: белый цвет отразит солнечные лучи, и не произойдет сильного нагревания.

На зимовку в складках коры часто устраиваются вредители. И в этом случае вам поможет побелка: она избавит от насекомых, личинок, а также болезнетворных грибков. Повысить эффект применения такого состава, поможет добавление фунгицидов. Как правило, для этого используется медный купорос.

Как перекопать сад осенью и подготовить его к следующему урожаю

Дачный сезон с окончанием лета не заканчивается. Основная работа только начинается — ведь необходимо подготовить землю к следующему сезону. И делать это нужно осенью. Одна из главных задач — это перекопка сада. И очень часто у начинающих садоводов возникает вопрос: как правильно это нужно делать?

Специалисты уверяют, что перекапывать сад осенью нужно для того, чтобы земля была максимально готова к следующей весне и избавлена от вредителей. Если грамотно провести процедуру перекапывания, вскопанная земля промерзнет глубже, что приведет к уничтожению личинок насекомых, которые были отложены в почву, и семян сорняков. Именно поэтому так важно закончить дачный сезон подготовкой к новому.

Начинать перекапывание огорода нужно, когда начинают желтеть листья на деревьях, т.е. в конце сентября — начале октября (в центральном регионе России, в других областях — в зависимости от местного календаря). Перекапывать землю в саду, когда уже прекратилась активная жизнедеятельность деревьев, не рекомендуется, так как вы рискуете повредить корни. А это, в свою очередь, приведет к гибели дерева.

Перед началом работ определите глубину залегания корней садовых деревьев. В этом вопросе вам поможет так называемая контрольная раскопка.

Для ее выполнения раскопайте полоску почвы шириной всего 30 см. Располагаться она должна между стволом и серединой расстояния между деревьями. Начинайте копать вглубь, пока не доберетесь до корней. Установите уровень перекопки сада на 1-2 см выше от этого слоя.

Можете учитывать нормы, которые предлагают эксперты в области садоводства. По ним — перекапывать землю под яблонями и грушами нужно на глубину 10-20 см, под вишнями и сливами — 10 см. Если вы видите, что земля в вашем саду достаточно рыхлая, можете ограничиться глубиной перекопки под другими деревьями 12-15 см.

Помните, что перекапывать садовую землю нужно тогда, когда она влажная. Так что оптимальный вариант будет — проведение работ через два дня после прошедших дождей или обильного полива.

При перекапывании сада одни садоводы считают, что оставлять крупные комья земли нельзя — их обязательно нужно разбить лопатой и разровнять граблями. Другие уверены, что, наоборот, залогом успешного уничтожения личинок насекомых и сорняков будут именно большие комья земли, которые сами к весне разрушатся под воздействием морозов. Выбирайте тот вариант, который вам больше по душе, так как и в том и в другом случае земля все равно получит необходимый ей кислород. Кроме того, при проведении работ старайтесь вытащить из почвы попадающиеся вам корни сорных трав. Не стоит оставлять их в надежде на то, что за зиму они промерзнут и не успеют оставить свои семена.

Также можно внести в землю удобрения. Только выбирайте те, что относятся к фосфорной группе. Связано это с тем, что они достаточно долго сохраняются в почве, что позволяет земле быть подпитанной всю зиму.

Важность осенних работ в саду трудно переоценить. Урожай собран, пора подготовить сад к долгой зиме.

Если у вас есть кусты черной смородины, их необходимо правильно обрезать. Старые 4-5-летние ветки следует вырезать под корень. Это стимулирует рост молодых побегов, которые и дадут основной урожай ягод. Кусты необходимо хорошо полить и внести фосфорно-калийные удобрения из расчета две ложки двойного суперфосфата и одна калия для черной смородины, одна столовая ложка двойного суперфосфата и две ложки калия – для красной.

У малины необходимо прищипнуть концы боковых побегов длиннее 40 см. Старые ветки вырезаются до уровня земли. Малину тоже обязательно необходимо подкормить, так как почва под ней быстро истощается. Подкормка навозом проводится раз в два-три года из расчета 4-5 ведер на один квадратный метр земли. Минеральные удобрения — фосфорные, калийные и сульфат аммония, вносятся каждый год по 90 грамм каждого удобрения на квадратный метр малинника.

Как готовить деревья.

Сначала, пока еще не выпал первый снег нужно убрать всю листву, если дерево не болело в этом сезоне, то листву можно отправить в компостную яму, или использовать для укрытия на зиму кустарников и цветов. Если растение болело или Вы заметили на нем обилие вредителей, то листья лучше сжечь.
Осмотрите кустарники если листья покрученные, значит в них поселились вредители и их тоже надо отправить в огонь. Как правило хвойные и декоративные деревья и кустарники редко подвержены болезням и вредителям и их листья и хвоя пригодятся для мульчирования почвы.
Уберите в саду весь мусор — ветки, остатки растений, сухую траву. В это время хорошо делать обрезку — хорошо видно высохшие и поломанные ветки.

Плодовые деревья необходимо правильно обрезать, обычно это делается в начале октября. К этому времени уже произошел отток питательных веществ к корням, поэтому обрезка не приведет к их потере. Осенью обрезают яблоню, сливу и грушу. Косточковые виды, кроме уже упомянутой сливы, обрезаются весной. Срезы замазываются садовым варом.

Так же осмотрите стволы плодовых деревьев, возможно пришла пора очистить стволы от старой коры, такая работа производится один раз в три года. Убирают кору очень аккуратно, при помощи скребка или металлической щетки, и старайтесь не повредить живую кору дерева. Эта процедура избавит дерево от вредителей, уже залегших в зимнюю спячку под кору.
После того как Вы избавили дерево от мертвой коры, нужно подумать о побелке, ее как правило производят известковым раствором.

Нижнюю часть плодовых деревьев и основания скелетных ветвей в зиму обязательно необходимо побелить Лучше не откладывайте это мероприятие на весну, так как побелка защитит деревья от солнечного ожога, и перепадов температур ранней весной.

Для побелки самое простое купить готовый раствор в магазине, но можно приготовить раствор и самому.

Классический рецепт раствора для побелки: известь или мел — 2.5 — 3 кг, вода — 10 литров, медный купорос — 0.5 кг, бустилат — 0.5 литров.
Растворите 2,5 кг извести в 10 л воды. Чтобы раствор обладал дезинфицирующими свойствами, добавьте в него 0,5 кг медного купороса, а для более прочного прилипания к стволу – 200 г столярного (или казеинового) клея.
Белить деревья нужно в сухую погоду, и не пропускать ни одного участка.

Также стволы для защиты от грызунов следует обернуть на высоту примерно 70 сантиметров толем или рубероидом, еще лучше использовать пластиковую сетку. Между стволом и обмоткой оставляйте небольшую воздушную прослойку. Молодые деревья обвязываются, но не белятся.

Большое значение имеет осенняя обработка сада инсектицидами, убивающими садовых вредителей. Особенно важно это при сухой и теплой осени. Если отмечались грибковые заболевания, необходимо опрыскать деревья 3-4% раствором бордоской жидкости, это значительно сократит вероятность проявления болезни в следующем году.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Правильные приствольные круги: копать или косить?

Добавление статьи в новую подборку

Приствольный круг – это участок земли под деревом, который приблизительно равен диаметру корневой системы и кроны. Формирование приствольного круга помогает обеспечить уход за растением, производить подкормки и полив более эффективно.

Существуют различные способы содержания приствольного круга: задернение, перекопка, рыхление, мульчирование, посев сидератов или декоративных растений. Рассмотрим эти приемы более подробно.

Зачем ухаживать за приствольным кругом?

Многие считают, что деревья могут отлично развиваться без всяких приствольных кругов и вообще без ухода: ведь в лесу они и так растут. Но в своем саду мы хотим получить хороший урожай, а это означает, что нужно помочь деревьям восстановиться после плодоношения: подрыхлить грунт в области корней, внести соответствующие подкормки и удалить многолетние сорняки, которые забирают часть питательных веществ.

Кроме того, неглубокая перекопка и рыхление приствольного круга обеспечат поступление кислорода к корням, помогут избавиться от некоторых вредителей. Опытные садоводы рекомендуют сочетать перекопку с внесением удобрений, поливом и последующим мульчированием.

Как правильно производить перекопку?

Если в приствольном круге растут многолетние сорняки с мощными корнями, рыхлением не обойтись – понадобится перекопка. Приствольные круги перекапывают весной, летом и осенью. Весеннюю перекопку часто совмещают с внесением комплексного минерального удобрения, а затем – мульчируют приствольный круг компостом. Это поможет почве быстрее прогреться и даст дополнительное питание корневой системе. Летнюю перекопку можно заменять рыхлением, которое проводят после обильных поливов (если приствольный круг не замульчирован).

Накануне осенней перекопки следует убрать из-под дерева гнилые плоды, ветки и листья, на которых могут находиться возбудители болезней и вредные насекомые.

Копать нужно, располагая лопату ребром к дереву, чтобы уменьшить вероятность повреждения корней. Глубина перекопки – 10-15 см. Кроме того, в 15 см от ствола копать нельзя – можно только поверхностно рыхлить. Особенно аккуратно следует перекапывать грунт под косточковыми деревьями: они очень чувствительны к повреждению корней.

Если в приствольном круге росли сидераты или однолетние цветы (например, бархатцы, календула), при осенней перекопке их можно заделать в почву на небольшую глубину.

Осеннюю перекопку приствольных кругов совмещают с поливом и внесением калийно-фосфорных удобрений или древесной золы. Минеральные удобрения вносят по краю приствольного круга: там, где находятся всасывающие корешки дерева. В эту зону выливают растворенные удобрения или заделывают их в землю в сухом виде, а после поливают.

Древесную золу можно рассыпать по всему приствольному кругу: она не только насыщает почву калием, фосфором и другими важными элементами, но еще помогает эффективнее бороться со многими вредителями и заболеваниями. Сухую золу заделывают в почву тяпкой, затем поливают приствольный круг из шланга. А можно сразу приготовить настой золы: 200 г на ведро воды.

Количество удобрения зависит от возраста дерева и ширины приствольного круга. На каждый кв.м понадобится минимум ведро настоя золы. Осенняя подкормка обеспечивает деревьям удачную зимовку, а также гарантирует развитие и обильное плодоношение в следующем сезоне.

После полива и подкормки приствольный круг желательно замульчировать, что поможет деревьям успешно перенести зимовку, а в дальнейшем – облегчит уход за садом.

Что дает мульчирование приствольного круга?

Мульчирование позволяет значительно уменьшить количество сорняков в приствольных кругах и реже поливать деревья. Слой мульчи помогает также стабилизировать температуру грунта: он медленно нагревается и медленно остывает, не перегревается под палящими лучами солнца и удерживает тепло во время похолодания. Кроме того, под слоем мульчи улучшается структура почвы. Она становится рыхлой и воздушной, в ней активно работают дождевые черви, размножаются полезные почвенные микроорганизмы.

Приствольные круги мульчируют хвоей, корой, перепревшими опилками и древесной стружкой, щепой, сеном, гравием, компостом и т.д. Можно совмещать несколько слоев: например, сначала внести компост, а затем – слой перепревших опилок.

Во время мульчирования приствольного круга органику не следует накладывать вблизи ствола, чтобы предотвратить выпревание.

Если вы планируете использовать в качестве мульчи опилки, то их нужно заранее подготовить: замочить в растворе азотсодержащего удобрения. Можно для этого использовать карбамид. Увлажненные опилки должны перепреть в мешках или бочках в течение нескольких месяцев. А после этого их можно использовать не только в качестве мульчи, но и для разрыхления грунта. Опилки прекрасно удерживают влагу, отпугивают некоторых вредителей и не содержат семян сорных растений.

Что можно посадить в приствольных кругах?

Многие садоводы практикуют задернение приствольных кругов, засевают все пространство под деревьями многолетними луговыми травами. Поскольку травянистые растения будут отнимать часть питания у деревьев (что отрицательно скажется на развитии молодых саженцев), подкармливать сад придется гораздо чаще. Кроме того, регулярно косить и обрабатывать от вредителей.

Первые два-три года после посадки дерева в приствольном круге не рекомендуется высевать газонную траву и устраивать клумбу, чтобы растения не конкурировали за питание.

Хорошей альтернативой задернению будет посев сидератов в приствольных кругах. Сидераты улучшают структуру и качество почвы, защищают ее от выветривания, вытесняют сорняки, отпугивают вредителей. Многие сидераты достаточно декоративны (люпин, фацелия, донник, люцерна) и придают саду ухоженный вид. Кстати, скошенные сидераты являются еще и прекрасным мульчирующим слоем.

В приствольных кругах взрослых деревьев весной можно высаживать зеленные культуры и цветы с поверхностной корневой системой. Бархатцы, ромашка, настурция, календула и др. помогут не только украсить приствольные круги, но и защитить деревья от болезней и вредителей.

Как оформить приствольный круг и ухаживать за ним, каждый садовод решает сам. Главное – вовремя поливать и подкармливать деревья, защищать их от болезней и вредителей.

Уход за садом осенью — защита, подкормка, полив

Осенью пора позаботиться о состоянии приусадебного участка и сада. Создание комфортных условий перезимовки для плодовых деревьев – первоочередная задача садоводов. Что включает в себя уход за садом осенью? В преддверии зимних холодов, после полного опадения листьев можно приступать к санитарной обрезке, прореживанию, снижению крон многолетних деревьев до 4-4,5 м. Детальную омолаживающую обрезку лучше отложить до весны. Почему? Во-первых, есть опасения возможности подмерзания деревьев. Во-вторых, места спилов многолетних ветвей большого диаметра могут стать источником повреждения морозами даже при обработке их садовым варом или масляной краской.

Осенью проводят тщательный осмотр плодовых деревьев, удаляют сухие, поврежденные ветви. Вместе с удалением больных, сухих ветвей очищают деревья от засохших на ветвях плодов, сжигают гнезда, яйцекладки вредителей, вырезают приросты, удаляют опад листьев, прикорневую поросль, где скопились многие виды тли.

Защита плодовых деревьев от грызунов

Все это необходимо сразу уничтожить. При образовании срезов диаметром более 2 см их замазывают садовым варом. Штамбы молодых деревьев по всей длине обвязывают специальным нетканым материалом или другими подручными средствами для защиты от повреждений мышевидными грызунами с заглублением обвязочного материала в почву на 3-5 см.

Я, например, делаю так. Обматываю узкими бинтами, нарезанными из спанбонда или лутрасила, молодые деревца. А потом начинаю обкапывать – концы бинта при этом прикапываются землей, как бы заглубляются.

Чтобы не трескалась кора

Для предотвращения появления трещин коры, морозобоин на штамбах плодоносящих деревьев осуществляют их побелку, предварительно зачистив ствол.

Обработка деревьев, кустарников, винограда

На косточковых породах от болезней осенью можно провести обработку препаратами меди, например, бордоской жидкостью, а на семечковых – Препаратом 30. Обработку Препаратом 30 можно перенести на весну. Провести ее по набухающим почкам.

На винограднике тоже внимательно осматривают растения после сбора урожая. Перед укрытием на зиму обязательно позаботьтесь о сохранении растений в здоровом состоянии. Если было замечено присутствие листовой формы филлоксеры, необходимо ранней весной, по набухающим почкам провести обработку Препаратом 30. Невызревшие побеги осенью надо вырезать. Если замечены побеги, пораженные антракнозом, с осени или ранней весной кусты обрабатывают 3%-ной бордоской жидкостью – это один из универсальных фунгицидов, обладающих самой большой длительностью защитного действия.

Подкормка плодовых деревьев

Поздней осенью вносят органические, органо-минеральные или минеральные фосфорно-калийные удобрения – суперфосфат, серно-кислый калий, другие по 6-9 г действующего вещества на 1м 2 . Удобрения вносят в лунки или скважины глубиной 20-30 см в зону приствольных кругов деревьев на расстоянии 0,5-1 м за пределами проекции кроны или под перекопку. На каждом квадратном метре делают по одной или две лунки или скважины.

Для плодового сада наиболее важное значение имеют удобрения пролонгированного действия. Основные из них – это органические и органо-минеральные удобрения. Питательные вещества из них высвобождаются медленно, по мере разложения их микроорганизмами. В состав органических удобрений (навоз, компосты, др.) входит весь набор необходимых многолетним плодовым и ягодным растениям элементов питания, а также гормоны, витамины и др. Их внесение влияет на рост, урожайность деревьев в течение 3-5 лет, при этом урожайность возрастает до 25 и даже 50 процентов.

В состав органо-минеральных удобрений входят как органические (торф, гуматы и др.), так и минеральные удобрения.

По данным института садоводства и виноградарства, на четвертый год после внесения смешанных удобрений (органических и минеральных) под плодоносящую яблоню (на глубину 15-18 см) содержание в почве доступных для растения азота, фосфора, калия на глубине до 60 см в несколько раз превышает их содержание на не удобренных участках сада. Это происходит вследствие того, что внесенные локально при осенней перекопке сада на 2/3 штыка лопаты удобрения локализуются в зоне внесения, создавая в границах основного распространения корневой системы многолетних растений очаги питания.

Кроме того, на участках сада или огорода, где применялись органо-минеральные удобрения при перекопке почвы можно также заметить, что почва стала более рыхлой, хорошо рассыпается. Это означает улучшение её агрофизических свойств.

При использовании с осени удобрений надо помнить, что внесение быстродействующих видов может повлечь за собой активизацию ростовых процессов у деревьев на фоне тёплой погоды и достаточного количества влаги в почве, что станет причиной серьёзного повреждения зимой низкими отрицательными температурами воздуха.

Для осенней заправки почвы сада поздней осенью (ноябрь), как правило, используют фосфорно-калийные удобрения (нитрофоска, нитроаммофоска), а в более ранние сроки (октябрь) можно вносить аммонийные формы азотных удобрений (сульфат аммония, аммиачная селитра). При этом дозу азотных удобрений дробят: с осени вносят 1/3-1/2 дозы; ранней весной за 2-3 недели до цветения деревьев применяют внутрипочвенные подкормки быстродействующими азотными удобрениями (1/2-1/3 основной дозы); в летний период с поливной водой вносят остальную дозу азота.

Осенняя заправка почвы удобрениями способствует формированию устойчивости плодовых растений к неблагоприятным условиям внешней среды, поскольку зимостойкость деревьев определяется в значительной мере тем, сколько питательных веществ накопят они в ходе подготовки к зиме и в какой степени эти вещества превратятся в защитные. Обязательным условием достаточного накопления запасных питательных веществ является оптимизация пищевого режима плодовых растений, которая позволяет обеспечить динамичные рост всех органов, противостоять весенним перепадам температур, обильно цвести зимой и сформировать полноценный урожай.

Полив сада

В связи с предстоящими зимними холодами, нужно вдоволь напоить деревья, кустарники водой – провести влагозарядковый полив, чтобы растения легче перезимовали.

Нужно ли обкапывать деревья осенью?

После опадения листьев, то есть тогда, когда плодовые деревья, кустарники «спят», прекращена их активная жизнедеятельность, приступают к основной обработке почвы в саду – к перекопке. Перекапывать почву в саду необходимо для поддержания оптимальной мелкокомковатой структуры путем перемешивания — верхний слой почвы (с разрушенной структурой) перемещается вниз. На поверхность при этом перемещается нижний слой.

Глубокая перекопка почвы осенью создает условия для формирования корневой системы, залегающей глубоко. Это способствует повышению ее устойчивости к резким понижениям температуры зимой и значительным повышениям летом. Примерная глубина перекопки почвы осенью, особенно в молодом саду, должна быть до 30 см – на штык лопаты, а ближе к штамбу – 10-15 см.

Увеличение количества теплых зим (особенно последние два года) ощущают и жители Кубани. Несмотря на принадлежность к южным широтам, кубанцам ранее были знакомы и снежные морозные зимы с обилием снега и морозами до -15 и -25 °С. С наступлением холодов садовые растения дружно вступали в состояние глубокого покоя на весь зимний период. Ранние февральские оттепели затрагивали в основном косточковые плодовые породы (абрикос, алыча, черешня, персик). В настоящее время теплые зимы способствуют снижению зимостойкости плодовых культур в целом. Для самой распространенной на Кубани и устойчивой культуры — яблони — участились наступления стрессовых ситуаций, способствующих снижению урожайности. Стабилизация ситуации предусматривает напряженную работу садоводов в несколько этапов.

В первую очередь важно своевременно предпринять на садовом участке комплекс доступных каждому садоводу-любителю агротехнических мероприятий с целью свести к минимуму возможные негативные последствия теплых зим. Для этого осенью, с началом листопада, осуществить перекопку либо глубокое рыхление (на глубину не менее 12-15 см), что обеспечит насыщение влагой не только верхний слой почвы, но и более глубокие горизонты, улучшит структуру и аэрацию корнеобитаемого слоя.

При написании использованы материалы газеты «Нива Кубани» — 2014 г. — №39.

Как подготовить деревья и кусты к зиме: 9 дел на даче осенью

Чем опрыскивать от вредителей осенью? Какие удобрения вносить?

Галина Кизима садовод-энтузиаст с 50-летним стажем, автор оригинальных методик

• Какие удобрения вносить осенью
• Опрыскивание от вредителей осенью
• Надо ли укрывать на зиму многолетние цветы и молодые деревья
• Как избавиться от мышей в частном доме

Кто-то по окончании летнего сезона и с наступлением холодных дней прекращает всякие работы на дачном участке. Но если вам по-прежнему хочется на дачу, в октябре и ноябре вы можете заняться там кое-чем полезным — подготовить деревья, кустарники и многолетние цветы к зиме, сделать опрыскивание от вредителей и с толком использовать опавшие листья.

Какие удобрения вносить осенью

Осенью обычно рекомендуют делать перекопку приствольных кругов под деревьями и кустами для уничтожения зимующих в почве вредителей. Я этого не делаю, поскольку убеждена, что всякая лишняя перекопка почву губит. Наоборот, заваливаю сорняками и неперепревшим компостом приствольные круги, особенно по периметру кроны, где расположена зона сосущих корней. Вредители оказываются глубоко погребенными под этим слоем. Важно это делать после окончания сокодвижения, иначе большое количество органики может вызвать нежелательный в такую позднюю пору рост ветвей.

Все опавшие листья я также не убираю, а наваливаю в приствольные круги. Почему принято сгребать, да еще и сжигать листву? Потому что на опавшей листве зимуют возбудители болезней и некоторые вредители. Но у нас с вами есть способ избавить от них листву — о нем ниже.

Весной также не следует убирать листву из-под посадок. Буквально через пару недель от ее неопрятного вида не останется и следа. Ее растащат по своим ходам дождевые черви, съедят и выработают гумус. Перепревающая листва восстанавливает плодородие почвы. В лесу ее никто не убирает, и гумус в почве накапливается, а не уменьшается.

В конце октября — начале ноября можно вносить перепревший навоз и компост не только под кусты и деревья, но и под пионы и другие многолетние цветы, но тоже по периметру кроны, а не в центр куста.

Под вишни и сливы следует дополнительно внести по трети ведра золы. Не повредит даже половина ведра. Еще лучше вместо золы использовать доломит или мел, но его норму надо уменьшить в 3 раза.

Если в конце лета вы не внесли необходимый для роста корней фосфор и калий, то, как говорится, «поезд ушел». Сейчас эти удобрения вносить бессмысленно. Единственное, что еще можно сделать, это внести в почву удобрение AVA, потому что оно не растворяется водой и, соответственно, не вымывается из почв ни осенними, ни весенними водами.

Кроме того, как только температура почвы снизится до 8 градусов тепла, это удобрение вообще прекращает растворяться в чем бы то ни было, а потому прекрасно сохранится до следующего сезона.

Опрыскивание от вредителей осенью

Возбудителей болезней и вредителей я уничтожаю поздним (в конце октября — начале ноября) опрыскиванием деревьев, кустов и почвы под ними раствором любого минерального удобрения высокой концентрации. Проще всего для этого воспользоваться мочевиной (карбомидом), взяв 500–700 г удобрения на 10 л воды — это удобрение легко разводится в холодной воде. Если у вас нет минеральных удобрений, воспользуйтесь поваренной солью, но соли потребуется 1 кг на 10 л воды.

Начинать надо с самых концов веток, поскольку именно там отложила яйца тля. Затем опрыскайте все веточки, их развилки, поскольку в развилках и трещинах коры зимуют многие вредители. Тщательно опрыскайте стволы и стебли.

Опрыскивать следует не только надземную часть, но и почву под посадками. В опавшей листве, под ней и в верхнем слое почвы тоже собрались зимовать вредители. При опрыскивании раствором такой высокой концентрации вы их уничтожите.

Почему опрыскивание деревьев следует проводить в конце осени? Потому что растения к этому времени должны уйти на покой, а хитиновые покровы зимующих вредителей еще недостаточно окрепли. Минеральное удобрение проникнет внутрь организма вредителя, нарушится солевой обмен, и вредитель погибнет, а растению во время покоя вы вреда не нанесете. Безусловно, летом такое опрыскивание делать нельзя, оно вызовет химический ожог.

Повторно опрыскивание концентрированным раствором минерального удобрения следует сделать ранней весной, до начала сокодвижения. Повышенные дозы минеральных удобрений губительны не только для вредителей, но и для спор возбудителей грибных болезней. При опрыскивании (не поливе) в почве не накапливается повышенная доза минеральных элементов.

Часто бывает так, что с деревьев долго не опадают листья. Это плохо, потому что первый же снег может поломать ветви — снег обычно выпадает мокрый, а следовательно, тяжелый. Чтобы этого не случилось, еще в конце октября надо заставить листья весь накопленный запас передать дереву. Для того чтобы вызвать пожелтение листьев, а затем их опадание, надо опрыскать деревья по листьям мочевиной (200–250 г — это примерно 10 столовых ложек — на 10 л воды).

После окончания сокодвижения можно провести мероприятие по очистке стволов и скелетных ветвей деревьев от лишайников. Для этого надо их опрыскать 7—10%-ным раствором железного купороса (примерно 3 столовых ложки без верха на 1 литр воды). Буквально через 3–4 дня лишайники опадут сами. Такое опрыскивание ни в коем случае нельзя делать во время вегетации.

В конце октября — начале ноября полейте все освободившиеся грядки, в том числе и в теплицах, раствором «Фитоспорина». Живущая в нем бактерия-хищница будет еще долгое время уничтожать возбудителей грибных и бактериальных болезней, ибо погибает она только при 20 градусах мороза. Под снежным покровом она прекрасно сохраняется и продолжает жить и работать в почве.

Надо ли укрывать на зиму многолетние цветы и молодые деревья

В конце октября надо срезать многолетние астры и хризантемы, приокучить пионы, восточные гибриды (лилии), хризантемы, ирисы.

Надземную часть других многолетних цветов надо срезать и убрать в компост, только если она больна. Почву придется опрыскать любым, содержащим медь, препаратом (3%-ный раствор — 1 столовая ложка на 1 л воды).

Но если листва здоровая, то оставьте многолетние цветы стоять до самых морозов. Морозом надломит стебли, и они прикроют корневища сами, а кроме того, задержат выпавший снег, а потому вам дополнительно не придется укрывать большинство растений на зиму. А вот укрытия над розами и клематисами все же надо установить.

В ноябре пора сделать защиту деревьев от морозобоин и весенних солнечных ожогов. Можно побелить деревья водоэмульсионной краской специально для побелки деревьев. Но я предпочитаю обвязку, используя для этого пропиленовое волокно от мешков из-под сахара. Если есть внутри пленочный вкладыш, то его следует вынуть, а мешки распороть. Кстати, молодые деревца не белят, а именно обвязывают. Обвязку следует делать до самой земли и даже приокучить ее почвой.

Делать обвязку стволов рубероидом или другим черным материалом не рекомендуется, так как в солнечную погоду днем стволы быстро нагреваются, а ночью происходит их охлаждение — такая резкая смена температур плохо сказывается на состоянии коры.

Как избавиться от мышей в частном доме

Осенью в помещения часто заглядывают мыши. Обычно они бегают вдоль стен, поэтому разложите в нескольких местах возле плинтусов приманку-отраву. Очень хорошие и достаточно эффективные средства «Шторм», «Клерат», «Гельдан».

Эти средства от мышей не являются отравой в прямом смысле слова. Они вызывают смертельное заболевание легких, причем не сразу после того, как мыши и крысы съедят приманку, а через неделю, поэтому умные крысы не могут связать этот корм с болезнью и не предупреждают сородичей об опасности.

Корм им нравится, и они сообщают об этом другим зверькам, которые тоже приходят полакомиться, так что одной приманкой вы практически уничтожаете всю семью. Грызуны не погибают в помещении, так как при заболевании легких они испытывают недостаток воздуха и выбираются на улицу. Кошки и собаки таких мышей, как правило, не едят, поэтому и опасности для других животных нет. Но вот подкорму они могут съесть — будьте осторожны.

Если вы боитесь применять такой корм, то опрыскайте плинтусы нашатырно-анисовыми каплями или рассыпьте вдоль стенок семена чернокорня. Мыши не любят запаха аниса, а семена, цепляясь за шкурку, вызывают у грызунов нервный стресс — мыши покинут ваш дом.