Когда лучше пересаживать деревья весной или осенью

Когда лучше пересаживать деревья: весной или осенью

Лучшее время для пересадки деревьев – поздняя осень и ранняя весна. При этом осенние пересадки лучше весенних, поскольку саженец получает возможность наращивать корни всю зиму. И качественно подготовиться к весенней вегетации. Однако не всегда осенние посадки возможны.

Когда можно и когда нельзя высаживать деревья осенью? И какие условия необходимо создать саженцу для 100%-ой приживаемости?

Пересадка дерева: как помочь саженцу

Существуют вполне определённые условия, при которых пересаженное дерево получает возможность полностью восстановить корневую систему и своевременно начать вегетацию.

Это – оптимальная влажность и температура почвы, с учётом возраста дерева, при минимальном времени между выкапыванием и посадкой, и обязательно — в период биологического покоя дерева, зимнего сна.

Влажная почва

Говоря научным языком, влажность почвы вокруг корней саженца должна составлять 70-80 %. Это значит, что 70-80% воздушных пор будут заняты водой. Оценить влажность почвы можно специальным прибором – измерителем влажности. Или если нет прибора, то дедовским методом.

Для этого надо взять ком земли в ладонь, слегка сжать его и отпустить. Если после этого ком легко рассыпается, то влажность недостаточна и составляет от 20% до 50%. Если же ком не рассыпается даже при подбрасывании, влажность достигает 70-80%. При 100%-ой влажности мокрая земля прилипает к пальцам небольшими комками.

На заметку: высокая влажность почвы вокруг корней необходима в первые месяцы после пересадки. После – можно снизить её до обычных показателей, а именно 10-20% для супесей и 25-40% для суглинков.

Температура почвы

Рост корней деревьев происходит при температурах почвы от +4°С до +30°С. При этих температурах нарастают новые корневые волоски, корни ветвятся, происходит всасывание соков из почвы. При этом лучший и наиболее быстрый рост корней происходит в диапазоне от +10 до +20°С.

Биологический покой саженца

Биологический покой дерева наступает с опаданием листвы и длится до набухания почек. В это время в саженцах отсутствует сокодвижение, нет испарения. Поэтому их древесина во время транспортировки не теряет влагу, и не теряет запас питательных веществ.

Сокодвижение также объясняет, почему саженец, выкопанный ещё с листьями, быстро пересыхает – он теряет влагу при испарениях. Также истощается запас его питательных веществ.

На заметку: опадание листьев не только создаёт «покой» для дерева, но также свидетельствует о максимальном вызревании побегов.

До тех пор, пока на ветках есть листья, продолжается движение соков и вегетация, побеги «дозревают». Вот почему выкопанные раньше листопада саженцы имеют много «невызревших» побегов, которые обязательно подмерзают зимой.

Время между выкапыванием и посадкой

Минимальное время пересадки увеличивает шансы дерева быстро и безболезненно прижиться на новом месте. Это связано с особенностями сокодвижения. Жидкость внутри ствола дерева движется снизу вверх – из земли (где концентрация солей меньше) в дерево (в нём концентрация солей выше).

При транспортировке, длительном хранении, клетки древесины теряют влагу и соли. Движение соков в таких саженцах не происходит даже при посадке в очень влажную почву. Саженец засыхает.

Возраст дерева

Показатель возраста влияет на скорость и лёгкость приживаемости саженца, взрослого дерева. При пересадке теряется часть корней. Молодое дерево восстанавливает корневую систему быстрее старого. Поэтому пересадка молодых саженцев возрастом до 3-х лет предпочтительнее, чем деревьев старше.

На заметку: это не значит, что взрослые деревья невозможно пересадить на новое место.

Это значит, что для их успешного приживания нужно будет потрудиться, выкопать дерево с большим комом, перевезти его на транспорте, и после — потратить больше времени на полив и последующий уход за пересаженным деревом.

Пересадка осенью: за!

А теперь проанализируем, какие условия создаются при осенней и весенней посадках. И когда лучше пересаживать деревья – весной или осенью?

Влажность почвы осенью

Влажность почвы осенью поддерживается сама по себе. После осенней пересадке в течение последующих 3-4 месяцев почва оптимально влажная без дополнительных поливов. Исключение составляют южные регионы, в которых осень может быть сухая. В других регионах после осенних дождей создаются наилучшие условия для пересадки.

С наступлением зимы необходимость в поливах отпадает сама по себе. В период морозов верхний слой почвы промерзает на 5-10 см, а влажность нижних слоёв поддерживается на оптимальном уровне до наступления весны.

Что касается весенних посадок, то они требуют постоянного полива. При этом с наступлением летней жары почва периодически пересыхает, и это замедляет нарастание новых корневых волосков. Кроме того, начавшаяся вегетация требует активной работы корней и всасывания воды, с последующим её испарением с поверхности листьев.

Корни недавно пересаженного дерева оказываются не в состоянии обеспечить саженец необходимым количеством влаги. Пересаженное дерево развивается очень медленно и частично подсыхает.

Температура осенней почвы

При осенней посадке саженцев почва сохраняет накопленное за лето тепло. Когда на улице уже +5, температура грунта на глубине корней держится около +10°С. При этом есть дополнительный бонус — вегетация уже прекратилась, сокодвижения нет, корни «работают» без нагрузки.

Таким образом, создаются идеальные условия для восстановления корневой системы. Прохладно сверху, достаточно тепло внизу возле корней. И ещё – влажно, об этом мы говорили в предыдущем разделе.

Зимой промерзают только верхние слои почвы. При правильной пересадке саженцев на достаточную глубину, когда их корневая система оказывается в зоне непромерзания, медленный рост корней может длиться всю зиму.

Исключением здесь будут северные регионы, в которых почва промерзает достаточно глубоко. В таких районах молодые саженцы могут вымерзнуть полностью после осенней посадки. А выживут зимой только те деревья, корневая система которых протянулась глубоко и достигла линии непромерзания.

На заметку: зимний рост корней под снегом объясняет, почему саженцы, посаженный осенью, к весне уже способны выпустить листочки, зацвести и плодоносить.

Для них зимний период стал временем роста и подготовки к весне. Поэтому пересадка плодовых деревьев осенью создаёт условия для их плодоношения уже на следующий сезон. Весенним же саженцам понадобится в течение лета наращивать корневую систему.

Что касается посадки весной – почва после зимы прогревается медленнее воздуха. Корневая система растёт хуже.

Сроки осенней посадки

Когда можно пересаживать деревья осенью? Сроки посадки зависят от региона. При этом даже в одном и то же регионе сроки могут сдвигаться – в зависимости от осенних температур и сортавида деревакустарника. Начало посадок приходится на конец листопада, когда деревья полностью сбросили листву. Окончание посадок приходится на первые заморозки, при которых почва начинает промерзать.

На заметку: в южных регионах посадки деревьев возможны до тех пор, пока почва не замёрзла. То есть не только осенью, но также в начале зимы, в декабре.

Когда осенняя посадка не подходит

Осенние посадки деревьев не подходят для двух регионов:

• Территориям с очень холодными зимами, при которых земля промерзает на глубину 50-60 см и более. При такой зиме молодое дерево может вымерзнуть. Выживают только те деревья, корневая система которых расположена ниже линии непромерзания. В холодном климате деревья пересаживают весной, после оттаивания почвы. Чтобы саженец успел нарастить корневую систему и подготовиться к суровой зиме.
• Крайним южным регионам с сухой не дождливой осенью. Здесь грунт имеет низкую влажность, условия для приживания — средние. Лучшие посадки в таких областях – в начале зимы.

Пересаживание больших деревьев

Пересадка крупных деревьев возможна только вместе с большим комом земли. Здесь не подходит пересадка голых корней. Без кома взрослое дерево после пересадки погибнет.

Пересадка вместе с землёй или пересадка с комом – трудоёмкий, но гарантированный способ. Важно понимать, что основное питание дерева обеспечивают тонкие впитывающие корешки. Именно они оказываются оборванными при очистке корней от почвы.

Для успешной пересадки большого дерева необходимо выкопать его корни с большим комом земли. Размеры кома зависят от возраста дерева и его размера. Так, 5-ти летнее дерево с диаметром ствола 15-20 см необходимо выкапывать с комом глубиной 70-80 см и диаметром до 1,5 м.

На заметку: для облегчения выкапывания кома больших размером стоит хорошо полить землю.

Для сохранности влаги после выкапывания ком земли оборачивают полиэтиленовой тканью. С наружи ткань плотно заматывают, фиксируют, чтобы предупредить осыпание земли и обрыв тонких корешков.

После посадки поверхность земли над корнями мульчируют на 15-20 см, для лучшего сохранения влаги.

Итак, пересадка осенью…

Лучшее время для пересадки деревьев – вторая половина осени. В это время дерево должно закончить вегетацию, сформировать молодые вызревшие побеги, накопить запас питательных веществ и сбросить листья. Их отсутствие снизит нагрузку на корни. И создаст условия для восстановления и роста во влажной тёплой осенней почве.

Исключением из правила осенней пересадки будут северные регионы с длительными холодными зимами и глубоким промерзанием грунта. А также крайние южные регионы, при условии отсутствия осенних дождей.

Осень или весна: разбираемся, когда лучше сажать деревья

На самом деле единого ответа на вопрос, когда лучше сажать деревья, нет. Дело в том, что отличается и погода из года в год, и почва в разных местах, да и каждый саженец индивидуален. Рассказываем, как не ошибиться.

Всё о том, когда высаживать саженцы:

Когда высаживать плодовые культуры

Решение о посадке стоит принимать, взвесив все плюсы и минусы каждого времени года.

Осенью

Такая высадка имеет ряд преимуществ.

Плюсы осенней посадки

• Питомники как раз начинают предлагать свежие деревца, цены ниже, а выбор гораздо больше. К тому же некоторые продавцы могут тут же продемонстрировать полученные плоды конкретного сорта.
• Земля в это время года уже влажная, разрыхлённая — хлопот по поливу будет меньше.
• Корни будут расти, пока температура почвы не охладится до четырёх градусов. Так что саженцы успеют окрепнуть и прижиться на участке. А весной их рост начнётся на несколько недель раньше вновь высаженных — последним понадобится время на то, чтобы укоренится.
• В целом, хлопот осенью на дачном участке всё же меньше, чем перед летом. Поэтому и времени на занятия садом у вас будет больше.

В южных регионах и странах, где нет морозов, лучше сажать фруктовые деревья осенью. Теплая зима и отсутствие риска промерзания гарантирует хорошее приживание.

Минусы

В центральном же районе стоит учитывать следующие опасности для побегов:

• Сильные морозы и снегопад — стресс для молодого растения. Поэтому без дополнительного ухода не все они способны пережить это время.
• В холодное время грызуны могут грызть кору.

Подходящие виды и сорта

В условиях предстоящей зимы в средней полосе России и на Урале легче всего приживаются районированные сорта — те, что были выведены в конкретном регионе. Если же говорить о том, какие конкретно виды легче переносят морозы, то в этом списке значатся зимостойкие сорта груши и яблони, тутовник и некоторые сорта слив. Неплохо приживаются кусты малины, смородины и крыжовника.

Сроки

Время высадки зависит от конкретного года. Чем теплее осень, тем она длиннее. Иногда и в средней полосе России участки пополняются ростками в ноябре.

• Целый месяц с середины сентября — в средней полосе России и на Урале.
• Весь сентябрь — в северных регионах и Сибири.
• На юге самый длинный период, он длится с начала октября и до середины или даже конца ноября.

Очень важно при этом, чтобы саженцы находились в состоянии биологического покоя — когда листва уже спала.

Как сохранить саженцы до весны, если вы пропустили период посадки

Итак, когда лучше пересаживать деревья, если время упущено? Сажать позже ни в коем случае нельзя, нужно дождаться весны. Главное, сохранить росток. Чаще всего дачники используют для этого три способа.

1. Зимовка в погребе. Корни увлажняют и помещают деревце в ёмкость с торфом или опилками. Важно, чтобы температура окружающей среды не поднималась выше десяти градусов и не опускалась ниже нуля. Не должен быть сухим и воздух: желательно обеспечить влажность на уровне 90%. Поливают систему один раз в неделю — две.
2. Снегование — зимовка на улице в снегу. Отличный способ сохранить небольшие деревца и кустарники. Для этого их обматывают спанбондом, укладывают в несколько полиэтиленовых пакетов и присыпают снегом. При этом слой снежной шапки должен быть не ниже 15 см, а лучше — больше. Именно благодаря ему сохраняется температурный режим. Поэтому в бесснежную зиму таким способом воспользоваться не удастся.
3. Прикапывание подойдет тем, у кого нет погреба. Сохранить дома растения, предназначенные для выращивания на улице, не получится, они погибнут до весны. Суть прикапывания в том, что саженцы помещают в землю на глубину 50-60 см и присыпают почвой. Важно сажать их под углом 45 градусов, верхушкой на юг, корневой системой — на север. Засыпают ствол примерно на половину, чтобы защитить росток от мороза. Почву при этом присыпают слоями, увлажняя каждый.

Пересадка плодовых деревьев на новое место

Пересадка плодовых деревьев на новое место может потребоваться как в молодом, так и в зрелом возрасте. Причинами пересадки могут быть: изменение дизайна участка, возведение построек, прореживание насаждений и т.п. Возраст пересаживаемых садовых деревьев не должен превышать 15 лет.

Какие деревья можно пересаживать?

Яблоня и груша относятся к пересадке лучше остальных плодовых деревьев. Косточковые культуры не слишком жалуют такие манипуляции. Хорошо если дерево, планируемое к пересадке, выросло на вегетативно-размножаемом подвое — такие растения имеют закалку в области формирования корневой системы.

Когда делать пересадку?

Весна или осень — лучшее времена года для пересадки деревьев. Иногда деревья пересаживают зимой.

Весенняя пересадка должна проводиться как можно раньше, до начала процессов сокодвижения.

Осеннюю пересадку рекомендуется выполнять в период с середины октября до конца ноября. Конкретные сроки зависят от погодных условий: если осенью тепло и влажно, то пересаживать надо как можно позднее, чтобы ткани ветвей смогли лучше подготовиться к зиме. Пересадка плодовых деревьев осенью имеет очень важное преимущество — к наступлению весны корневая система дерева уже хорошо адаптирована и готова «к труду и обороне».

Зимняя пересадка возможна в период февральских оттепелей. В это время снег сходит и землю можно свободно копать. Рекомендуется зимняя пересадка при температуре воздуха до -15°С. Мёрзлый грунт — один из недостатков работы зимой. С мёрзлой почвой тяжело работать, к тому же у дерева могут подмерзнуть корни, если мороз слишком велик.

В случае крайней необходимости дерево можно пересадить и летом, но если время позволяет, лучше все же подождать до осени.

Способы пересадки плодовых деревьев

Пересадить взрослое дерево можно двумя способами: с комом земли или без него.

Пересадка с комом

Пересадка с комом — способ трудоемкий и надежный. Надежность способа обусловлена тем, что всасывающие корни кома не нарушают свое местоположение и не теряют контакта с почвой.

Для молодых деревьев, диаметр земляного кома в верхней части находится в диапазоне от 50–70 см. Для деревьев в возрасте старше 5 лет, диаметр земляного кома увеличивается до 150 см. Высота кома — 60-70 см.

Алгоритм выкапывания дерева

1. Полив земли. Земляной ком будет меньше разрушаться, если полить почву вокруг дерева. Рекомендуется перед выкапыванием дерева вылить 40-50 литров воды под корень.
2. Выкапывание траншеи. После полива по периметру дерева копают траншею, глубиной 30-60 см, обрубая корни, выступающие за диаметр кома. Выкапывание траншеи Упаковка земляного кома (при перевозке на дальние расстояния)
3. Извлечение дерева. Подготовленный земляной ком осторожно извлекают, поддерживая снизу садовым инвентарем и помещают на пленку. Ком оборачивают пленкой и связывают ее над корневой шейкой. Дерево поднимают осторожно, чтобы не разрушить земляной ком.

Если дерево предстоит транспортировать, желательно поместить его в опилки, чтобы уменьшить тряску монолита с корневой системой.

Подготовка места для посадки

Подготовка места для посадки дерева заключается в выкапывании ямы подходящих размеров по диаметру и глубине. Яма должна быть на 30–40 см глубже и шире кома.

Дно посадочного места выстилают плодородной почвой. Для этих целей сгодится верхний слой, взятый с поверхности ямы. Кроме почвы в яму насыпают 2 ведра перегноя, с последующим перемешиванием и трамбовкой.

Дерево стараются посадить на глубину, которая была у него до пересадки. Пространство, которое осталось с боков, засыпают плодородной почвой, перемешанной с перегноем, и немного трамбуют. После обильного полива почва проседает, и ее дополняют сверху до оптимального уровня.

По окончании посадочных работ устанавливают растяжки.

Пересадка плодового дерева без земляного кома

Пересадка без земляного кома значительно менее трудоемка, но выбирая этот способ надо постараться сохранить как можно больше корней в целости и сохранности.

Размер ямы для посадки должен быть чуть больше, чем у способа описанного выше. Засыпают яму заранее заготовленной землей с добавлением перегноя, в количестве 4 ведер на 1 кв. м. Этой смесью засыпают корни дерева, следя при этом, чтобы корни не загибались. По завершении засыпки дерево обильно поливают.

Ориентация дерева относительно сторон света, при пересадке, роли не играет и на дальнейший рост дерева не влияет.

После пересадки

После пересадки дерева производят мульчирование на всю ширину корневой системы. Толщина слоя мульчи 10–12 см. При весенней посадке мульча защищает корни от подсыхания, а при осенней — от подмерзания. В качестве мульчи лучше использовать перегной, компост или торф.

Если дерево пересажено осенью, желательно обернуть штамб и основания скелетных ветвей светлой плотной бумагой или покрыть водоэмульсионной краской, чтобы защитить дерево, ослабленное пересадкой, от солнечных ожогов и морозобоин.

Обрезка пересаженного дерева

Обрезка после пересадки похожа на омолаживающую — на 2—3-летнюю древесину у молодых деревьев и на 3—5-летнюю у более взрослых. В случае, если крона у пересаженного дерева сформирована неудачно, то такую обрезку можно совместить с формирующей.

Для защиты от грибковой и бактериальной инфекции и уменьшения испарения воды важно все срезы диаметром более 1,5 см замазать садовым варом или масляной краской.

Уход за пересаженным деревом

В первый год после пересадки дерево требует постоянного наблюдения. Также не следует позволять ему плодоносить, поэтому цветы и завязи надо удалять.

Влажность почвы имеет первостепенное значение, поэтому пересаженное дерево нуждается в поливе по мере необходимости.

В июне, когда дерево окончательно приживется, его следует подкормить нитроаммофоской, в количестве 3 горстей, во время полива. Также можно подкормить 0,3%-ным раствором мочевины, которую можно сочетать с обработкой растения пестицидами (например, от тли).

Будьте готовы к тому, что в год пересадки прирост у дерева может быть минимальным. Со следующего года растение начнет нормально расти и плодоносить.

В какое время года и как правильно пересаживать саженцы?

Мечтой каждого садовода является красивый и плодоносящий сад, поэтому часто возникает необходимость пересадки деревьев. В этом деле требуются опыт и усилия. Вопрос о том, когда пересаживать саженцы не имеет однозначного ответа. На многое влияют погодные условия, особенности почвенного слоя и индивидуальные характеристики растений. Осенняя пересадка способствует постепенной адаптации корней к новому месту, а весенняя – полноценному выполнению своих функций.

Какие деревья можно пересаживать?

Проще других пересадку переносят хвойные деревья. К ним относятся ель, пихта и туя. Если говорить о лиственных, то довольно устойчивы:

• яблоня;
• конский каштан;
• груша;
• рябина;
• липа.

Несмотря на это, все равно лучше предварительно осмотреть дерево. Если оно больное, то нужно будет лечить раны и повреждения, а также уничтожать насекомых-вредителей. Идеальным вариантом считается крепкое дерево со сформированными корнями и кроной.

В питомниках нередко деревья получают подкормку в виде препаратов с усилением роста боковых корней. В процессе роста их пересаживают много раз, удаляя последние. Это приводит к формированию мощной, но компактной корневой системы. Последняя легко способна перенести пересадку на участок клиента и прижиться к новому месту. Поэтому лесное дерево, которое выросло из семян и имеет сильно разветвленные корни на большом участке, не всегда можно удачно пересадить.

Когда пересаживать саженцы: осенью или весной?

Если вы хотите с успехом пересадить дерево, тогда постарайтесь сохранить его корневую систему. Взрослое растение можете пересаживать в любое время года, но есть некоторые нюансы:

1. Весной лучше, чтобы процесс пересадки начался до начала роста, а осенью – когда начнется массовый листопад.
2. Зимой пересаживайте дерево при температурном показателе не ниже минус пяти градусов.
3. Наиболее оптимальное время для пересадки – ранняя весна.

Пересаживайте только те деревья, которым еще нет двадцати или двадцати четырех лет. Здесь стоит также учесть особенность сорта и вида. Например, деревья, рано приносящие плоды, стоит пересаживать только в возрасте менее девятнадцати лет. Если речь идет о декоративных сортах, то они в обязательном порядке должны быть здоровыми и нормально развиваться. У деревьев должны отсутствовать повреждения ствола и веток. Именно поэтому те растения, в которых есть дупла, не подойдут для пересадки.

Способы пересадки деревьев

Есть несколько приемов, связанных с пересаживанием деревьев.

Пересадка с комом

Самый распространенный вариант – пересаживать с почвенным комом. Раньше было довольно трудно перевозить дерево с земляным комом, но благодаря новым технологиям, сейчас это возможно.

Чем старше растение, тем больше размер его корневой системы, а значит, и кома. Например, дерево в возрасте от семи до девяти лет имеет ком диаметром до полутора метров. У самых старых растений он достигает двух метров. Высоту кома определяют с учетом глубины погружения корневой системы. К примеру, для яблони – семьдесят пять сантиметров.

У земляного кома обычно форма цилиндра или куба. Это напрямую влияет на то, как вы будете окапывать дерево: в первом случае – в круговую, во втором – сделаете квадратную канаву.

Нередко во время выкапывания садоводы сталкиваются с корнями – их необходимо обрезать садовым ножом на уровне со стенкой кома. А вот толстые побеги лучше рубить с помощью топора или лопаты.

Для удобства сделайте одну стену канавы в наклонном виде – это позволит без труда подрубать ком снизу и вытягивать дерево из ямы. Если вы имеете дело с рыхлой землей, то после выкапывания обшейте ком рогожей, сеткой из проволоки или досками. Такую же манипуляцию следует проводить при перевозке деревьев на большие расстояния для дальнейшей пересадки.

1. Низ кома подрежьте, используя в работе прочную проволоку.
2. Перекиньте последнюю вокруг корневой системы, чтобы образовалась петля.
3. Оба конца прикрепите к трактору. Во время движения он потянет проволоку и таким образом отсечет почву вместе с корнем.
4. Осторожно извлеките ком. Для удобства воспользуйтесь железным листом, на который поместите дерево из ямы.

Подготовка места для посадки

Второй способ пересадки займет больше времени:

1. В весеннее время вокруг дерева выкопайте канаву. Она может быть в форме круга или квадрата.
2. Заполните ее удобренной почвой, а затем полейте.
3. Оставьте до следующей весны. В итоге образуются молодые корни, хорошо растущие в удобренной земле.
4. Весной выкопайте дерево. Постарайтесь не повредить новые корни – это очень важно. Для этого выкопайте большую канаву.

Благодаря такому способу пересадить дерево можно менее болезненно, да и улучшается его приживаемость на новом участке. В остальном проводите те же работы, о которых уже говорилось выше.

Пересадка дерева без земляного кома

При пересадке без кома не требуется настолько сильно обрезать корневую систему, как в первом варианте. Но не забывайте беречь корни от высыхания.

1. Отступите расстояние по длине корней и выкопайте канаву около 1 метра.
2. Осторожно снимайте верхний слой почвы, пока не увидите корни.
3. Освободите их от земли, используя воду, но не повреждая.
4. Почву высыпьте в выкопанную канаву.
5. Оголенные корни обмотайте травой.
6. Не забудьте закрепить дерево с помощью проволочных растяжек.
7. Если вы собираетесь его далеко везти, то свяжите ветки и корни и запакуйте их.

Наверняка вы поняли, что такой способ удобнее тем, что дерево проще вытащить из ямы. То же самое касается и погрузки с выгрузкой. Труднее всего вытащить из земли, так как здесь требуется осторожность и внимательность.

Что делать после пересадки?

Действия после пересадки:

1. Полив. В первые недели после посадки требуется обильно поливать растение. Особенно, если жарко и сухо. Желательно поливать ежедневно. Затем – раз в неделю.
2. Подвязка. Если дерево большое или имеет пышную крону, то лучше его подвязать. Для фиксации используйте колышки и веревки.
3. Подкормка. Кроме полива, используйте антистрессовые препараты, например, «Экопин».
4. Стрижка. Крону деревьев лучше немного «подровнять», чтобы убрать самые высокие ветки.
5. Мульчирование. Считается завершающей процедурой. Используйте натуральную мульчу лиственницы, так как она отлично удерживает влагу внутри кома и не дает прорастать сорнякам.

Обрезка пересаженного дерева

Обрезать деревья необходимо в первый год после посадки, так как во время выкопки их из питомника повреждается часть корней. Это приводит к уменьшению корневой системы, а значит, она не в полной мере подает питательные вещества в крону. Обрезка восстанавливает равновесие между ними. Таким процессом лучше заниматься весной.

Пересадки деревьев осенью: пошаговая инструкция

Пересадка деревьев осенью — шаг достаточно ответственный. Он требует от владельцев участков знания о производстве и сроках работ.

Время пересадки деревьев осенью

Агротехническая практика свидетельствует о том, что осень (особенно поздняя) — лучшее время для пересадки всех видов лиственных и хвойных пород. Естественное состояние покоя дает возможность представителям всех видов комфортно перенести вмешательство в природный процесс.

Оптимальными считаются сроки для пересадки деревьев осенью — от начала листопада до того времени, пока температура окружающего воздуха не опустилась до минус пятнадцати градусов.

В условиях стойкого похолодания (в районах средней полосы это середина октября до середины-конца ноября) можно пересаживать все лиственные (в том числе и плодовые) деревья. Естественно, лучшая температура воздуха для таких работ — от десяти до нуля градусов. При минусовых значениях нужны дополнительные операции по предохранению не только самой корневой системы от промерзания, но и по сохранению плюсовых температур почвы вокруг пересадочной ямы и засыпного грунта.

Для хвойных наилучшее время пересадки — ранняя осень и ранняя весна.

Растения из других питомников, взятые заранее, должны быть временно прикопаны до наступления необходимого температурного минимума, если у них открытая корневая система. Саженцы с закрытой корневой системой легко простоят до нужного времени.

Влияние возраста на приживаемость

Чем старше растение, тем сложнее ему будет осваиваться в новых условиях. Огромная масса корней будет потеряна при выкапывании, как бы аккуратно ни производились работы. Весной, когда дерево будет наращивать листовую массу, еще не восстановленная корневая система не сможет обеспечить потребности в живительной влаге, что проявится в угнетенности и, как следствие, в последующих болезнях растения.

Оптимальным для пересадки плодовых деревьев осенью считается их возраст от одного до трех-пяти лет. В этом случае способность растения к выживанию и наращиванию корневой системы максимальна. А отсутствие обильной кроны (лиственной массы) позволяет растениям безболезненно как наращивать дополнительные корни, так и использовать их минимум для сокодвижения.

В случае если по необходимости нужно перенести на новое место взрослые растения (возрастом более пяти лет) с хорошо сформированной кроной, необходимо заранее подготовиться к этому процессу, так как он потребует достаточно много усилий, возможно, потребуется дополнительная техника.

Пересадка садовых деревьев осенью: шаг первый — выбор нового места

Существуют несколько причин для переноса растения:

деревья переросли выделенное им пространство — ограничен доступ солнца и воздушных масс, что приводит к их угнетению и провоцирует развитие множества грибковых заболеваний;

изменились границы участка для сада либо в связи с новыми ландшафтными решениями требуется изменение расположения растений;

принятие решения о посадке на занимаемое деревом место нового растения с переносом прежнего — перепланировка сада;

растение было посажено временно.

Новое место должно решить проблему нехватки солнечного света и легкого притока воздушных масс. Неопытным садоводам иногда не хватает решимости представить габариты взрослого дерева — слишком сложной кажется работа воображения с охватом возможных последствий. Но сделать это необходимо, иначе растение после пересадки через несколько лет не сможет развиваться, начнет хиреть, урожайность будет снижена, а именно задача этого избежать и стоит во главе пересадки деревьев осенью .

Для развития растения нужен питательный грунт, его нужно подготовить заранее. Предположительное количество почвосмеси можно просчитать, прикинув объем корней (корневого шара) за вычетом объема гумусового слоя и дернового слоя почвы, вынутых при подготовке ямы. Иначе говоря, чем старше растение, тем больше придется готовить (даже, может быть, покупать при малопитательных почвах нового места) питательной гумусовой смеси.

Если новое место было выбрано на не обрабатываемом ранее участке земли, следует заранее исследовать почву. Можно порекомендовать выкопать небольшую по размерам (но сравнительно глубокую) яму, чтобы просто посмотреть на состав почвы.

Этот прием поможет сэкономить время при самом процессе пересадки и даже заранее подготовить (при глинистой почве) необходимый дренаж.

Шаг второй: подготовка ямы на новом месте

Размер ямы зависит от раскидистости дерева: чем больше крона, тем больший размер диаметра должен быть у выкапываемой ямы. Окружность лучше нарисовать лопатой на поверхности почвы, прокладывая линию чуть дальше, чем измеренный диаметр кроны — это позволит с небольшим излишком выкопать заранее яму.

Глубина ямы зависит от вида пересаживаемого дерева, заранее предусмотреть глубину невозможно. Рекомендации здесь уместны следующие: глубина ямы может быть приблизительно равна ее ширине. Если при выкопке дерева окажется, что длина корней меньше, то обратно положить на дно выбранную землю гораздо легче, нежели срочно вынимать грунт при лежащем рядом выкопанном дереве.

Первый дерновый слой нужно положить не рядом с ямой, а чуть подальше, чтобы не засыпать его нижними слоями грунта.

Следующий плодородный слой нужно выкладывать на другом месте — он понадобится при засыпке корней, при этом структура почвы будет сохранена.

Нижние, менее плодородные слои выкладываются отдельно, часть их нужна будет для заполнения пустот.

В выкопанную яму следует вылить до десяти ведер воды, если дереву около пяти лет. Это позволит не только промочить почву, но и понять, насколько хорошо впитывается влага и не стоит ли делать дренаж.

Шаг третий: подготовка дерева

Перед пересадкой деревьев осенью нужно их внимательно осмотреть и удалить лишние ветви.

Начинать нужно с тех, которые растут по направлению к стволу, их нужно вырезать все равно (они загущают корону).

Затем обязательно нужно удалить все ветви, выросшие ниже места прививки, если таковые имеются.

Удалить те ветви, которые выросли близко друг к другу, — это и есть прореживание кроны.

В таком подготовленном виде дереву лучше приспособиться к новому месту.

Шаг четвертый: выкапывание дерева

Если дерево юное (до трех лет), его выкопать не составит большого труда: нужно обкопать его на расстоянии не менее сорока-пятидесяти сантиметров от ствола на глубину в штык лопаты. Стоит попробовать аккуратно наклонить его в разные стороны, если поддается наклону, продолжать далее осторожно подкапывать, вынимая землю и стараясь не повредить корни. Как только дерево начнет опрокидываться под собственным весом, выемку земли нужно прекратить. На заранее разложенный кусок брезента или толстую пленку положить вынутое дерево, стараясь не стряхивать почву с корней. Осторожно обернуть корневую систему этой же пленкой (брезентом), завязать выше корневой шейки. В таком виде можно перенести его к будущему месту посадки.

При пересадке осенью деревьев более старшего возраста требуется другой поход. Он заключается в предварительной подготовке глубокой траншеи на расстоянии от шестидесяти см до метра от ствола дерева на глубину до трех штыков лопаты. Копая по кругу, нужно внимательно следить за попадающимися боковыми корнями, их необходимо аккуратно срезать ножом и обработать садовым варом. Удалив всю землю из траншеи и обрезав длинные корни, приступают к подведению длинных жердей (досок) под дерево. Затем аккуратно приподнимают его из земли, кладут набок на подготовленный брезент, заворачивают в него корневой шар, перевязывают и транспортируют к новому месту (желательно не волоком).

В том и другом случае, чтобы не повредить корневую систему, землю вокруг дерева нужно пролить, если более трех дней не шли дожди. Количество воды зависит от возраста дерева и состояния почвы (до десяти ведер).

Шаг пятый: посадка в подготовленную яму

Перед посадкой дерево желательно сориентировать по краям света так, как оно росло ранее.

Убедившись, что выкопанная яма чуть глубже и шире корневого шара, можно аккуратно опускать дерево в яму, засыпая подготовленной почвосмесью: сначала нижний слой вперемешку с гумусом, затем верхний плодородный с гумусом, постепенно поливая накидываемый грунт. Данный прием позволит заполнить земляные пустоты сразу во время пересадки фруктовых деревьев осенью.

Поверх гумусовых слоев желательно положить заранее подготовленный слой дерна — это не позволит нижним слоям почвы подвергнуться эрозии.

Некоторые деревья нуждаются в поддержке: вбив колья в землю (желательно с трех сторон), нужно соединить их через дерево веревочными петлями в виде восьмерки. Колья желательно оставить до середины следующей весны.

Уход за пересаженными деревьями

На следующий год после переноса на новое постоянное место жительства нужно более тщательно следить за состоянием дерева. Уход заключается в постоянной прополке, слежением за попаданием на крону плодожорок, обработкой от гнилей. Цветоносы первого года после пересадки желательно удалить для укрепления дерева.

Советы специалиста по правильной посадке саженцев

Посадка по правилам

­ СРОКИ ­ПОСАДКИ. Очень важно правильно рассчитать сроки посадки. Самый лучший период — начало опадения листьев. У корней в это время самая высокая восстановительная способность. Слишком ранняя (еще в августе или первой половине сентября) посадка саженцев с открытой корневой системой будет своего рода стрессом для них, ведь растения активно готовятся к зиме.

Семечковые (яблоня, груша, айва и др.) и ягодные культуры высаживают осенью, не позднее чем за две недели до устойчивого промерзания почвы. Или же ранней весной — через 3 — 5 дней после полного оттаивания грунта. А вот косточковые (слива, алыча, вишня, черешня, персик, абрикос) чаще всего высаживают весной. Но купить саженцы все же лучше осенью!

­ ПЛОХОЕ ­КАЧЕСТВО. Первая и самая главная причина плохой приживаемости саженцев — изначально некачественный посадочный материал. Этим в основном грешат частные торговцы, стоящие вдоль дорог. Не подходят для нас и южные сорта. В наших климатических условиях они вряд ли выживут, а если и перезимуют, то будут болеть, так и не показав свой потенциал.

Сорт обязательно должен быть районирован в том регионе, где вы думаете его высадить.

­ ШТАМБ. Покупая растение, обязательно обращайте внимание на штамб. Очень часто по всей окружности стволика содрана кора. Возможно, триммером во время косьбы травы. А ведь кора — это не только защитный механизм дерева, но и проводник воды и питания от корней к кроне.

Стоит обратить внимание и на строение всей корневой системы. Саженцы с одним большим стержневым корнем и плохо развитыми боковыми корешками приживаются хуже. Намного лучше и быстрее укореняются растения, у которых, помимо крупных корней, есть еще много тонких, обрастающих (мочковатых) корешков.

­ ЗАЩИТА ОТ ­ПЕРЕСЫХАНИЯ. Когда растение выкапывают из почвы, корни перестают снабжать его водой, а листья все еще продолжают ее испарять. И уже через несколько часов после выкопки саженец начинает страдать от иссушения и часть корней постепенно отмирает. Такое растение плохо приживается и может не перенести первую зиму. Поэтому садоводы-профессионалы всегда удаляют листья перед выкопкой саженцев! А если купили саженец с листвой, то сразу осторожно оборвите ее, не повредив почек.

Чтобы защитить корни от пересыхания, оберните их влажной газетой или мешковиной, затем пленкой и хорошо стяните шпагатом. Можно временно и прикопать в укромном месте, хорошо полив.

Перед посадкой саженцы с подсох-шими корнями на 1—2 дня погрузите в воду. А затем (для лучшего контакта с почвой) обмакните в жидкую болтушку из глины и коровяка (3:1), в которую добавьте препараты, ускоряющие корнеобразование: «Корневин», «Эпин», «Новосил» или другие.

­ ОБРЕЗКА ­КОРНЕЙ. Многие садоводы перед посадкой частично укорачивают корни у саженцев, как бы приводя их в соответствие с размерами кроны. Главное — не переусердствовать. На восстановление корней растение вынуждено будет потратить много сил и питания.

Удаляйте лишь порванные, подгнившие или поврежденные корешки. Центральный же корень укорачивать вообще нельзя, лучше выкопать яму побольше.

Длина скелетных корней у саженцев семечковых и косточковых культур должна быть не менее 25—30 см. Растения с очень короткими корнями или вообще не приживаются, или приживаются очень плохо и отстают в росте. Короткие корни после посадки не уходят вглубь, а распространяются в верхнем слое почвы, где неустойчивый водный режим. Меньше на них образуется и точек роста.

Лучше купить саженец с недостаточно развитой кроной, но хорошими корнями, чем с сильной надземной частью и хорошо сформированной кроной, но с коротко обрезанными корнями.

­ ПОСАДОЧНАЯ ЯМА. Очень важно правильно подготовить и посадочную яму. Нежелательно высаживать саженцы в только что насыпанную, не осевшую в яме землю. В идеале надо выждать хотя бы 10—14 дней, чтобы почва устоялась и осела.

Нельзя стенки ямы заглаживать лопатой. Это не только ограничивает рост корней, но и затрудняет им воздухообмен. Надо, наоборот, максимально разрыхлить вилами дно и сделать насечки на стенках — корни не должны упираться в плотный грунт. Иначе затормозится образование мочки на их концах и, как следствие, снизится приживаемость.

Диаметр посадочных ям для плодовых (яблони, груши, вишни, черешни, алычи, сливы) должен быть не менее 50—60 см, а глубина — 60—70 см. Для ягодников же (смородины, крыжовника, малины, ежевики) достаточно и 40 на 40 см. Если почва тяжелая, то размер ямы должен быть больше — для устройства дренажа.

­ ПОДГОТОВКА ­ГРУНТА. Заполнить яму нужно плодородной почвой или ее смесью с перепревшим навозом или компостом. Если грунт тяжелый и глинистый, то для повышения воздухопроницаемости добавьте 1—3 ведра крупнозернистого песка, а в песчаный — такое же количество глины. На дно посадочной ямы уложите слой дерна травой вниз. На участках с кислой почвой грунт необходимо раскислить до посадки дерева.

При выкопке верхний плодородный слой отложите в одну сторону, а нижний неплодородный — в другую. На тяжелых землях первым слоем насыпьте в яму дренаж из битого кирпича, керамзита или гальки. Поверх него — плодородный грунт. Почву смешайте с перепревшим навозом или компостом (1 ведро на 1 яму) и древесной золой (1 стакан). Можно добавить «Суперфосфат» (100—200 г). Все перемешайте, насыпьте в яму и влейте 10 л воды. Когда почва осядет, добавьте еще почвы, насыпав ее холмиком.

А вот свежий или слаборазложившийся навоз вносить нельзя: он вызовет ожог корней. Дело в том, что органические удобрения с низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы (особенно на тяжелой глинистой почве), при недостатке кислорода плохо разлагаются, усиленно выделяя аммиак и сероводород, которые угнетают корневую систему растений и плохо влияют на их приживаемость. Чтобы не обжечь нежные корешки, используйте только перепревший навоз.

­ ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЕ. Выбирая место под сад, обязательно узнайте, на какой глубине залегают грунтовые воды. На участках, где они близко подходят к поверхности почвы, плодовые деревья и кустарники гибнут, как только до них доходят корни. Если воды залегают в 1 м от поверхности земли, то на этом месте расти и плодоносить будут только ягодники — смородина, крыжовник, рябина. Если их уровень находится на отметке 1,5 м, то посадить можно сливу и вишню, яблоню на карликовом подвое. Для выращивания же плодовых культур — яблонь и груш (особенно на сильнорослых подвоях) — грунтовые воды должны располагаться не выше 2 м от поверхности почвы.

Дело в том, что дерево, как и любой организм, оставляет после себя определенный набор корневых выделений — токсинов, которые угнетают корневую систему нового деревца, не давая ей развиться.

Чтобы минимизировать возможные последствия, хотя бы чередуйте при посадке на одном месте косточковые и семечковые культуры, а лучше — высаживайте новые растения на новые места. Можно воспользоваться и таким приемом: на этом же месте выкопать большую (1х1х1 м) яму и заправить ее свежей почвой, взятой с участка, где плодовые растения не росли.

­ ОПОРНЫЙ КОЛ. Этот простой прием позволяет не только зафиксировать корни, но и не допустить раскачивания (парусности) саженца. И вбивать кол надо сразу, как будет готова яма, а не потом, когда высадите саженец. Кол должен находиться с южной стороны от ствола — для защиты коры от солнечных ожогов.

Подбирайте его в зависимости от размеров растения — чем оно выше, тем выше и толще должна быть и опора. Верхушка кола должна находиться чуть ниже уровня кроны саженца.

Деревце установите впритык к колу и подвяжите восьмеркой. Штамб в месте подвязки оберните холщовой тканью, чтобы шпагат не терся о нежную кору саженца.

Кол — опора и защита для молодого растения. В первые годы такая подпорка также служит основой для зимней обвязки от зайцев.

­ ПОСАДКА НА ­ХОЛМИК. Растение при посадке ставьте не плашмя, а на земляной конус, чтобы его вершина упиралась в основание корней под стволом. Это позволит избежать воздушных пустот. И не забудьте расправить корешки, сбившиеся в одну кучу. Иначе во время роста они, увеличившись в диаметре, переплетутся и будут сдавливать друг друга. Поэтому лежать они должны свободно, без загибов и ни в коем случае не быть направлены вверх.

­ ЗАГЛУБЛЕНИЕ ­КОРНЕВОЙ ­ШЕЙКИ. Самая распространенная и, пожалуй, самая опасная ошибка при посадке — заглубление корневой шейки, или места перехода корней в ствол. Чтобы его обнаружить, протрите мокрой тряпкой главный побег и корень саженца. Корневая шейка будет находиться как раз на границе перехода коры из зеленоватого цвета в светло—коричневый.

Чтобы избежать этого и не заглубить растение, положите при посадке поперек ямы доску с пропилом в центре и по ней (а не на глаз) определяйте уровень корневой шейки, чтобы она была выше краев ямы на 4—5 см. С поливами земля осядет, и дерево зай-мет комфортное положение в почве.

Надо сказать, что положение, когда корневая шейка расположена немного выше над поверхностью почвы, плодово-ягодные культуры переносят безболезненно. А вот заглубленную шейку спасти труднее. Но исправлять ситуацию лучше всего в год посадки. Для этого, подрезав земляной ком, подтяните деревце на нужную высоту, а образовавшуюся пустоту заполните плодородным грунтом.

Внимание: у саженцев на клоновых подвоях корневая шейка — условная и в этом случае место прививки должно быть выше почвы не менее чем на 5—7 см.

­ МУЛЬЧА. После посадки, чтобы предохранить испарение влаги, замульчируйте лунку в радиусе 0,5—0,7 м нетолстым слоем торфа, опилок или измельченной травой. Мульча улучшает температурный режим и структуру почвы, защищает землю от выветривания, подавляет развитие сорняков. Растения, приствольный круг которых замульчирован, почти вдвое быстрее и лучше развиваются в сравнении с неукрытыми.

Но следите за тем, чтобы мульча из травы не касалась стволика. Иначе (в случае теплой и дождливой осени) у саженцев может сильно подопреть кора и они окажутся под угрозой гибели.

­ ЗАГУЩЕННАЯ ­ПОСАДКА. Стараясь разместить на своих шести дачных сотках ни одну сотню культур, многие садоводы высаживают растения почти вплотную друг к другу. Пока они маленькие, вроде бы все и хорошо. Но когда деревья разрастутся, их кроны начинают смыкаться. Нарушаются световой режим, воздухообмен, развиваются болезни, множатся вредители. Нет места и для роста плодовых веток. Что, естественно, сказывается на урожайности.

ПОЛИВ. Некоторые садоводы уже прижившиеся саженцы поливают часто, но понемногу. Такие поливы, особенно при сухой и жаркой погоде, только иссушают землю и ускоряют образование почвенной корки. Получается, что, стараясь обеспечить растения водой, хозяева, наоборот, отнимают ее у них. Корка закупоривает корневую систему и мешает ее насыщению кислородом.

­ ОБРЕЗКА ­ПОСЛЕПОСАДОЧНАЯ. В первый год посадки саженцы-однолетки, у которых нет боковых ветвей и центральный проводник выше 80 см, нужно обрезать. Несформированные же двухлетние саженцы уже обрезают так, чтобы устранить перекосы в форме кроны. Излишне длинные побеги обязательно укорачивают и соподчиняют ветви друг другу.

­ ФАКТ. После листопада, несмотря на наступивший период покоя, корни посаженного осенью деревца продолжают расти, пока температура почвы не опустится до нуля градусов. В новом же сезоне такое растение тронется в рост на 2—3 недели раньше того, что посажено весной.