Как сформировать крону яблони у молодого дерева

Умелое формирование кроны молодой яблони. Рекомендации специалистов

Практика показывает, что формирование кроны молодых плодовых деревьев – абсолютная необходимость для получения больших урожаев и качественных плодов.

С этой стратегической целью оно решает ряд тактических задач:

• Регулирует рост побегов и ветвей, правильно распределяя по всему дереву питательные вещества;
• Прореживанием создаёт лучшие условия для фотосинтеза в нём;
• Оздоравливает растения.

Отсутствие формировки приводит к тому, что садовод через несколько лет вместо вожделенных плодов получит головную боль заниматься исправлением неправильно выросшей кроны, а затем ещё ждать, пока деревья восстановятся и начнут плодоносить, поэтому один из важнейших вопросов — как сформировать крону яблони у молодого дерева.

Когда формировать крону?

Формировать крону молодой яблони лучше всего весной, в период, когда прошли сильные морозы, но ещё не началось сокодвижение и вегетация, и нет уже опасности возвратных морозов. Обычно это весь март, начало апреля. Лучше всего – за три-четыре недели до вегетации.

Недопустимо обрезать побеги, если уже начали распускаться почки. После зимы не следует спешить с обрезкой ветвей, повреждённых морозами.

Высохшие ветки лучше удалять тогда, когда яснее станут видны повреждённые их части.

Практично выполнять это осенью, после опадения листвы – в это время удаляются подпорченные, подгнившие, надломанные ветви.

В ряде случаев это допустимо делать и летом: если дерево жизнеспособное и сильнорослое и надо удалить на нём несколько веток с целью прореживания, дабы увеличить освещённость кроны.

Обязательно нужно обрабатывать места срезов антисептиком и замазывать варом (можно олифой, масляной краской, составом из глины, коровяка и золы на воде).

Формирование кроны молодой яблони

Необходимость формирующей обрезки молодого дерева продиктована следующими причинами:

• Если не укорачивать ветви, то вырабатываемый растением в процессе фотосинтеза сахар достаётся не плодам, а ветвям и листьям. Обрезка же создаёт баланс в его распределении – половина идёт на рост, остальное – на плодоношение;
• Заботиться о деревьях с естественно растущей кроной сложнее, поэтому они больше склонны к болезням коры и в них чаще заводятся вредители;
• Яблоня вырастает высокой, и собирать плоды с неё трудно;
• Иногда от тяжести плодов хорошие ветки ломаются.

Яблоню начинают формировать в год посадки. В предстоящие 5-7 лет основной задачей садовода является обеспечение хорошего прироста, что ускоряет начало плодоношения.

Если выбрана одна из традиционных, распространённых форм кроны (типа ярусно-разреженной, вазообразной, веретеновидной), то в любом случае на однолетнем саженце весной оставляется штамб в 50 см от земли, а над ним ещё стволик 30 см длины, на котором предполагается появление 3-4-х скелетных ветвей в первом ярусе.

Все ветки, расположенные выше, обрезаются, в т.ч. проводник.

Если на штамбе к следующему году выросли побеги, их убирают, первая ветвь должна располагаться на высоте полметра от земли, следующие три-четыре – выше, с интервалом около 15 см.

Дальнейшая обработка дерева зависит от конкретного типа выбранной кроны.

Схемы формирования молодой яблони

Разреженно-ярусная крона

Крона разреженно-ярусного типа похожа на крону, выросшую в естественных условиях, это – наиболее распространённый тип у яблонь.

Формировка образована из 2-х ярусов скелетных ветвей, расположенных смежно либо на небольшом расстоянии друг от друга (10-20 см.), а выше – нескольких одиночных веток.

Чашевидная крона (вазообразная)

Схема чашевидной кроны – почти такая же, как и у разреженно-ярусной: на саженце оставляют штамб высотой 40-50 см, а над штамбом – 30 см для роста скелетных веток.

Через год 3 появившихся побега укорачиваются до 40-50 см, а проводник обрезается над верхней скелетной ветвью.

В третьем сезоне из веток первого порядка появятся веточки второго, а ещё спустя год – третьего.

Веретеновидная крона

Имеет форму конуса, состоит из центрального проводника и ветвей, направленных горизонтально – этого достигают с помощью их подвязки в первые годы роста.

Преимуществом такого типа является то, что все части кроны освещаются солнечными лучами, это обеспечивает обильное плодоношение.

Ветки обрезаются в основном для поддержания конической формы.

Стелющаяся яблоня

Стелющиеся яблони ещё называют стланцами, такие деревья растут не вверх, как обычно, а имеют приземистую форму, стелющуюся по земле.

В естественной природе таких типов крон не существует, поэтому творчески мыслящие садоводы создали их искусственно, с помощью обрезки и пригибания ветвей.

Лучше всего для такой формировки подходят яблони крупноплодных сортов, но в принципе так формировать можно любые.

Мутовчато-ярусная

Крона такого типа закладывается из 4-5-ти ветвей (потому называется «пятисучной»), растущих из смежных почек. Во втором ярусе, расположенном на 50-70 см выше первого, оставляют 2-3 ветки.

Далее дереву предоставляют возможность развиваться произвольно, и у многих сортов яблони центральный проводник со временем отклоняется от вертикального направления и превращается в боковую ветвь.

Кустовидная крона

Формировать её начинают ещё в питомнике, а после пересадки саженца на участок оставляют 5-6 скелетных ветвей на расстоянии 10-15 см один от другого, мелкие побеги срезают.

Весною выросшие за год ветви укорачивают на 1/3 часть или наполовину, приблизительно на одном горизонтальном уровне, при этом верхние получаются короче, нижние – длиннее.

Когда верхняя боковая ветвь примет стабильное направление, проводник выше неё удаляют.

Плоская крона

Яблони с плоскими кронами хороши тем, что им требуется меньшая площадь питания, нежели округлым, что позволяет эффективнее использовать землю на участке. Чаще всего они выращиваются на кордонах, шпалерах как пристенная культура.

Форма таких растений обычно симметричная, расстояние между ветками строго определённое, из-за чего они получили название классических пальметт (рукотворных форм).

Вертикальная пальметта

Пальметта – создаваемая искусственно форма кроны плоского типа, имеющая ствол и отходящие от него горизонтальные отводы с интервалом приблизительно 40 см (могут быть и другие расстояния).

Нередко такой «пальмовый лист» выращивают, как границу, разделяющую части сада с разными культурами, либо сбоку от дорожек («декоративный забор»).

Яблоки при такой формировке вырастают на скелетных ветвях и проводнике.

Заключение и полезные советы

• Формирующую обрезку можно гармонично сочетать с пригибом веток с помощью верёвочных растяжек или подвешивания на них грузов. Таким образом регулируется максимальная освещённость кроны;
• При отгибании веток к горизонтальному положению удобно использовать также деревянные распорки.

Полезные видео

На видео показаны 2 способа формирования кроны молодой яблони:

Смотрите о том, как формировать молодую яблоню на видео:

Смотрите подробный видео урок про формирование саженцев:

Знание перечисленных особенностей формирования молодых яблонь позволит вам избежать грубых ошибок в этом процессе, даст возможность создать стабильно плодоносящий и здоровый сад, имеющий, к тому же, эстетически привлекательный вид.

Формирование яблони — у молодого дерева, без центрального проводника

Каждому, кто мечтает о большом саде из плодовых деревьев, следует узнать о том, как сформировать яблоню. Ведь без ароматных яблок не обходится ни один стол. Из спелых плодов можно сделать очень вкусное варенье или компот. Более подробно, как формировать яблоню, расскажут и покажут давно практикующие садоводы. Но новичкам стоит подготовиться к процедуре и теоретически.

Причины для формирования кроны

Формируя крону дерева, садовод:

• регулирует плодоношение;
• стимулирует рост молодой яблони;
• заботится о повышении устойчивости дерева к неблагоприятным погодным условиям (сильный ветер, снег).

Создание кроны яблони по годам

Оставшаяся без присмотра яблоня быстро обзаводится густой макушкой. Из года в год, активно обрастающие большим количеством молодой поросли, основные ветви становятся все более тяжелыми. В какой-то момент времени крона может не выдержать собственного веса, ветви начнут обламываться под даже совсем незначительными порывами ветра. На месте облома появляются раны, дерево начинает болеть.

Но даже если этого не произойдет и ветви останутся целыми, яблоня будет чувствовать себя не самым лучшим образом. Плотные листья не позволят солнечному свету добраться до плодов. В итоге яблоки станут невкусными, потеряют привлекательный внешний вид, их станет меньше.

Обратите внимание! Неухоженная крона становится причиной истончения веток, они начинают ломаться, в том числе и под весом яблок.

Правила обрезки деревьев

В какое время лучше всего проводить обрезку

Первая обрезка проводится через год после посадки. Проводящие ее ранее указанного срока садоводы рискуют. У молодого деревца еще не окрепшие и потому, не снабжающие крону нужным количеством полезных веществ, корни. Если обрезать слишком рано, дерево может заболеть.

Работы по удалению сухих веток и молодой поросли проводятся весной – в марте-апреле или осенью. Весенняя обрезка помогает дереву в будущем выдержать вес плодов, а осеняя – собственных ветвей под весом снега.

Обратите внимание! Весной ветви обрезаются до появления листьев, а осенью после их опадения.

Правила формирования кроны яблони

При самостоятельном формировании кроны яблони садовод обязан соблюдать следующие нехитрые правила:

• сделанные надрезы надо обработать тонким слоем садового вара. Если его будет слишком много, он затечет под кору и перекроет доступ к кислороду;
• пилить следует снизу вверх над верхней почкой под незначительным углом (в этом случае вода не будет собираться на верхушке среза);
• ветви, отходящие от центрального проводника, должны быть в 2 раза тоньше ствола, находящегося над ними;
• идеальный угол между ветвями и стволом должен равняться 50-60 градусам, если поросль растет под углом в 40 градусов, то становится хрупкой. Горизонтальные углы допустимы при условии, что все побеги растут концами вверх (для изменения угла отхождения ветвей используют распорки и растяжки);
• если речь идет о формировании кроны молодой яблони, то всегда стараются не допускать роста ветвей-конкурентов, их срезают или прищипывают;
• перед обрезкой следует определить соотношение шапки и корней. Необходимо соблюдать следующие пропорции – на 45 см корней срезать 35 см от верхушки деревца.

Чашевидная крона плодовых

Инструменты и материалы, необходимые для работы

Для проведения работ по обрезке яблони понадобятся:

• секатор для ветвей тоньше 2 см;
• пила для толстых сучьев;
• садовый вар для обработки срезов.

Также могут потребоваться кисти для нанесения вара и перчатки для безопасной работы в саду.

Основные схемы

Существует несколько схем формирования кроны дерева. Выбор зависит от сорта, а иногда и погодных условий, в которых произрастает дерево. Чтобы придать кроне нужную форму, пользуются такими способами, как:

• обрезка (позволяет регулировать рост дерева);
• зеленые операции (прищипывание, избавление от взрослых, но не вызревших побегов);
• обрывание почек (прекращается рост побегов, способных стать лишними).

Важно! Ветви яблони можно изгибать и закреплять в нужном направлении. Для заполнения пустот в кроне также применяют прививку (от качества подвоя зависит урожайность).

Ярусно-разряженная схема кроны

Почти естественный тип произрастания ветвей. Для формировки яблони:

• дерево в возрасте 1-2 лет надо обрезать на высоте в 70-100 см, срез делается на почку, противоположную месту привоя;
• у трехлеток верхушка вновь срезается, оставить следует на последних ветвях по 5 почек;
• на четвертом году выделяются скелетные ветви всех ярусов, нижний ярус создается из 3 ветвей, а верхний из 2-3.

Взрослое дерево представляет собой многоярусную разреженную конструкцию из 8 скелетных ветвей. Растущую крону надо постоянно подрезать так, чтобы высота дерева не превышала 3-4 метров. Чтобы этого добиться, проводник в центре полностью срезается. Его заменяют боковой ветвью, которая находится ниже. Лишние ветви, выходящие на юг, срезаются, а выходящие на север – укорачиваются. Если длина веток не превышает 30 см, их не трогают, на них формируются плоды. Оптимальная высота штамба – 50-120 см. Чем прохладнее климат (Сибирь, Урал), тем короче должен быть штамб.

Ярусно-разреженная или почти естественная крона

Вертикальная пальметт

Начинают формирование кроны яблони со скелетных ветвей. Все, что находится по бокам, надо срезать. По мере роста дерева все ветви, выбивающиеся из одного ряда, удаляются.

Веретеновидная

Осенью, используя распорки, все новые побеги отгибают, придавая им горизонтальное положение. Весной основная ветка срезается на 30-60 см от вершины. Обрезку проводят ежегодно на протяжении 7 лет. Яблоня не должна вырастать более чем на 3 м, при этом горизонтальные ветви не должны достигать длины 1.5 м. Крона должна получиться круглой формы.

Обратите внимание! Основной минус веретеновидной обрезки состоит в том, что необходимо ежегодно подправлять результат.

Стелющаяся

Сильные ветви выгибаются до тех пор, пока не принимают горизонтальное положение. Делается это с помощью растяжек. Такая крона выдерживает большой груз, не ломается под весом снега, устойчива перед порывами ветра.

Кустовидная

На стволе остается 5-6 сильных ветвей, все остальные удаляются. Побеги следующего года обрезаются елочкой. Однолетние отводки срезаются на 0,5 от прежней длины. Ветвь, расположенная по центру, укорачивается.

Кустовидную крону делают лишь в том случае, когда побеги дерева хорошо ветвятся. В противном случае яблоне такая обрезка может навредить.

Мутовчато-ярусная

На каждом ярусе оставляется по 4 ветви, расстояние между ярусами не должно быть меньше, чем 1,5 метра. Чем выше дерево, тем больше ярусов создается.

Также крону яблони можно формировать в виде чаши.

Специфика формирования молодых и взрослых яблонь

Молодые и взрослые деревья формируются по-разному. Саженцы обрезают ежегодно, яблони, растущие в саду по 10-15 лет, в такой частой обрезке не нуждаются.

Годовалые саженцы

Чтобы ускорить формирование яблони и рост поросли на молодом стволе, верхушку обрезают, оставляя от земли примерно 90 см. Все боковые ветви длиной от 70 см удаляются. Растущие выше отводки срезаются до 3-5 почки. Ветви, расположенные под острым углом, также спиливают или придают им горизонтальное положение.

Двухлетний саженец

На двухлетнем деревце оставляют 5 сильных побегов, имеющих наиболее широкий угол отхождения от ствола. Нижние ветви обязательно делаются длиннее верхних, для чего верхние укорачиваются. В этом случае получится идеальная округлой формы крона.

Обрезка плодоносящего дерева

Специалисты не советуют обрезать плодоносящие деревья слишком часто или резко. Желательно проводить обрезку молодой поросли, способной привести к вырождению, а также избавляться от старых сухих веток. Если крона уже сформирована, ничего переделывать не нужно. Весной аккуратно подстригаются только выбившиеся из общей массы ветви или заводятся в нужную плоскость с помощью расщепов.

Омоложение старой яблони

Для омоложения старого дерева ствол укорачивают на 1/3, все ветки, расположенные в верхнем ярусе кроны, срезают. Побеги, расположенные по центру, укорачивают на ¾ от прежней длины. Время обрезки – весна (начало лета – июнь) или конец лета-осень.

Особенности проведения процедуры

Усердно работать над приведением кроны в нужный вид садоводу придется не более 4-5 лет. Как только этот рубеж будет преодолен, ему останется только периодически подрезать молодую поросль, что не сложно. Но сама процедура именно на начальном этапе (от момента высадки) может вызывать недоумение. Некоторые деревья привязаны к шпалере, другие являются карликовыми или полукарликовыми (например, сорт Президент). Это придется учитывать и при посадке, и при последующей обрезке.

Работа с деревьями на шпалере

Чтобы самые крепкие побеги росли в два направления, боковые ветви крепят под углом 90 градусов к стволу. Нижние побеги привязывают к шпалере горизонтально, а верхние ростки укорачивают так, чтобы срез располагался выше побегов (на 45-50 см). На двухлетках и трехлетках все боковые отростки, а также конкурентный побег усекают, верхний росток подрезают так же, как и при первой обрезке. Образующие ростки должны расти в слегка приподнятом положении.

Все лето садоводы подвязывают верхние ветви, слегка приподнимая их. 2 крепких ростка, сформировавшихся к осени из верхнего ствола будущей яблони после весенней обрезки подвязывают к шпалере под углом 90 градусов. Они станут вторым рядом веток кроны.

Обязательно усекают все верхушечные ростки после зимы. Если это сделать правильно, то по бокам появятся почки. Они станут третьим рядом кроны. Все ростки, устремляющиеся вверх, выкорчевывают у основания.

Обратите внимание! На шпалере верхние ветви должны быть не длиннее нижних. Садоводу не стоит допускать разрастания дерева, высота в 1,8-2 метра считается оптимальной.

Обрезка карликовых деревьев

Карликовые яблони обрезаются дважды за сезон – весной и осенью, но после того как завершено формирования яблони, примерно через 2 года после посадки. При этом максимально допустимая высота саженца не должна превышать 50 см. Все, что выше этой отметки надо срезать.

Обрезка карлика ничем не отличается от ухода за деревом стандартных размеров, разве что длина срезанных веток составляет не 40, а 20 см.

Уход за яблоней после обрезки

Все деревья, хотя обрезка и приносит им пользу, испытывают сильный стресс после ее проведения. Чтобы облегчить состояние яблони, садовод должен:

• обработать места среза садовым варом;
• замульчировать почву у приствольного круга;
• внести удобрение.

Также при необходимости дерево обрабатывают различными средствами от вредителей и болезней, обильно поливают.

Самые распространённые ошибки при обрезке

После обрезки деревья часто начинают болеть. Происходит это по вине самого садовода:

• не успевшего обработать место среза;
• использующего не продезинфицированные инструменты;
• нарушившего правило соподчинения ветвей;
• допустившего задир коры при срезе толстой ветви;
• не рассчитавшего время обрезки.

Важно пользоваться хорошо заточенными, чистыми инструментами и обязательно обрабатывать дупла плодового дерева.

Советы опытных садоводов

Опытные садоводы советуют соблюдать технологию проведения обрезочных работ, ориентироваться на сорт яблони, время начала плодоношения, общий внешний вид.

Старые деревья, за приведение которых в надлежащее состояние взялись слишком рьяно, могут погибнуть. Это обязательно нужно учитывать, стараясь не переусердствовать. Молодые и неокрепшие саженцы также могут погибнуть. Формирование молодой яблони лучше поручить специалисту.

Садоводу, знающему как сформировать крону у яблони, не составит труда провести процедуру и на других деревьях. Новичкам, ищущим ответа на вопрос о том, как правильно формировать яблоню, стоит для начала изучить теоретическую часть и только потом приступать к практике.

Обрезка молодой яблони — по силам даже новичку!

Молодые яблони без обрезки могут расти неправильно, загущаться и давать маленькие урожаи. Правила обрезки молодых деревьев немного отличаются от правил для взрослых деревьев. Для достижения успеха необходимо строго следовать рекомендациям и вести обрезку по определённой схеме.

Зачем нужно обрезать яблони

Обрезка яблони — не самое простое дело, но выполнять его необходимо. Кроме формирования красивого внешнего вида дерева, эта процедура влияет на количество и качество урожая.

Для молодых яблоневых деревьев обрезка особенно важна. Не выполненная своевременно, она приводит к перегрузке и поломке веток, снижению качества плодов и зимостойкости дерева.

Грамотная и выполненная в срок обрезка:

• помогает ограничивать высоту дерева,
• позволяет сформировать компактную крону,
• улучшает её освещённость и проветриваемость.

За счёт этого снижается вероятность поражения вредителями и болезнями. К тому же надо иметь в виду, что по своей природе многие яблони склонны к периодическому плодоношению, а регулярная обрезка «вынуждает» их ежегодно давать большие урожаи.

Обрезают молодые яблони для формирования кроны, а затем поддерживают полученную форму с помощью прореживания и санитарной обрезки

Хотя обрезке подвергают деревья любого возраста, для молодых яблонь нужно учитывать определённые правила, которые мы и рассмотрим.

Когда проводить обрезку

Единого правила о сроках обрезки яблонь нет. Одни садоводы, опираясь на собственный опыт, утверждают, что лучшим временем для обрезки является весна, другие называют осень, третьи — лето, а некоторые обрезают даже зимой.

Исходя из жизненных процессов, происходящих в дереве, наиболее подходящим временем всё же можно считать раннюю весну, до момента раскрытия почек. Для разных регионов этот период приходится на разное время: с марта до мая. В это время сокодвижение ещё не началось, поэтому дерево не будет терять лишние соки, срезы успеют подсохнуть. В то же время вскоре после обрезки начнётся движение питательных веществ и влаги, которое будет способствовать быстрому заживлению ран.

Когда бы вы ни проводили обрезку, помните, что лучше делать её в период покоя дерева и ни в коем случае не во время сильных морозов, при -8…-10 о С).

Особенности формирования кроны молодой яблони

Формирование кроны необходимо для получения удобной для обработки, компактной кроны, хорошо освещённой и аэрируемой. Процесс начинается сразу после посадки.

Обрезка одно- и двухлетнего дерева

Некоторые садоводы не советуют обрезать саженец в первый год после посадки. Такая рекомендация объясняется тем, что саженец и так сильно пострадал при выкапывании в питомнике, а дополнительная обрезка увеличивает шок. С другой стороны, многие считают, что обрезка наземной части саженца позволяет уменьшить нагрузку на корневую систему.

Начиная с первого года, молодое деревце нужно формировать, правильно выбирая скелетные ветки

В общем, можно прислушаться к любой из этих рекомендаций: ничего страшного не будет, если начать формирование деревца со второго года после посадки. Формирование яблони может осуществляться по различным схемам, но наиболее распространённой является разреженно-ярусная, которая формируется в течение 3–4 лет с момента посадки.

Обычно однолетнее деревце не имеет хорошо развитых боковых ответвлений, поэтому при первой обрезке необходимо удалить все боковые веточки на уровне 1 м от поверхности земли, дождаться появления новых боковых побегов и начать формирование кроны из них. Молодое деревце может иметь различные дефекты, которые исправляются первичной обрезкой.

В зависимости от дефектов и степени развития саженца нужно применять различные приёмы обрезки

Для хорошо разветвлённых саженцев следует применить другой приём — укоротить все боковые ветки на высоте 70 см от уровня почвы. Чтобы это сделать, можно на уровне 70 см от почвы установить горизонтальную рейку и срезать все концы боковых ветвей, расположенных выше рейки. Если сильные ветки имеются выше этого уровня, удаляют те, что растут под острым углом к стволу. Если этого не сделать, ветки могут ломаться под тяжестью урожая. Вообще, неправильно выполненная обрезка может привести и к разламыванию ствола.

Если вам хочется сохранить неправильно растущие побеги, их положение нужно исправить распорками или растяжками. Эту процедуру производят, когда побеги максимально гибкие, обычно летом. Побеги, растущие под углом около 90 градусов, нужно укоротить до 3–5 почек. Такие ветки впоследствии обеспечивают деревцу прочную крону.

Яблоня с ветками, растущими горизонтально, начинает плодоносить раньше. При слишком быстром росте следует укоротить проводник, соблюдая при этом соподчинение ветвей: высота лидирующего побега должна на 20–30 см превышать длину боковых побегов. Если центральный побег повреждён, его следует заменить на наиболее развитую боковую ветку. Для этого, чтобы эта ветка стала вертикальной, её привязывают к лидирующему побегу, а когда ветка приобретёт вертикальное положение, центральный побег удаляют.

У двухлетних яблонь можно формировать основу будущей кроны

На второй год жизни яблоня обычно уже имеет несколько боковых веток, поэтому принципы её обрезки отличаются от обрезки однолетнего деревца. Для правильной обрезки выбирают 4–5 наиболее развитых веток, отходящих под широким углом от ствола и расположенных на стволе равномерно. Эти ветки будут основными в будущей кроне, они образуют первый ярус. Остальные ветки обрезают. Центральная ветка с хорошо развитыми почками, растущая вертикально, выбирается на роль проводника. Лидер должен на 5–6 почек превышать другие ветки.

Выбранные скелетные ветки должны быть расположены близко друг к другу по высоте (с разницей до 10 см) и формировать первый ярус. Нижние из этих веток должны быть наиболее длинными (30–35 см), верхние следует немного укоротить., чтобы сразу обеспечить соподчинение. Те ветки, которые растут слишком быстро и обгоняют по длине основные, нужно удалять.

Таким образом, со второго года жизни дерева закладывается основа кроны (если вы посадили 2-летний саженец, то скелет закладывается при первой же обрезке).

Видео: обрезка молодой яблони на видео

Обрезка яблонь 3–5-летнего возраста

Начиная с третьего года, на протяжении 3–4 лет не стоит слишком интенсивно обрезать молодые деревья. Чрезмерные обрезки могут задержать плодоношение. Конечно, нужно до основания вырезать больные и сломанные ветки.

Кроме того, нужно постепенно добавлять новые ярусы скелетных ветвей. Второй ярус закладывают на 50–55 см выше нижнего (заложенного на двухлетней яблоне), последующие — на больших расстояниях. Интервалы между ветвями в ярусе должны составлять 30–40 см. Нельзя допускать пересечения веток!

Если проводник очень активно растёт, его рост нужно немного сдерживать укорачиванием, чтобы верхние ярусы не оказались намного выше предыдущих.

Видео: разные возможности формирования кроны яблонь

Обрезка молодых яблонь для начинающих

Проведение обрезки может показаться сложным делом для неопытных садоводов, но знание и применение теоретических правил, частая практика помогут быстро приобрести необходимые навыки.

Главное, не нужно бояться что-то испортить — ошибок не бывает только у того, кто ничего не делает. Золотым правилом для новичка должно быть «лучше не дорезать, чем перерезать». Если сомневаетесь, стоит ли обрезать какую-то ветку, лучше её оставить до следующего раза и посоветоваться с более опытными коллегами.

Основные приёмы обрезки

Лишние ветки вырезаются «на кольцо» — то есть по кольцевому наплыву, который есть у основания каждой ветки. В этом наплыве расположены клетки, которые способны быстро размножаться и закрывать рану. Если произвести срез ниже наплыва, рана будет заживать очень долго и станет «воротами» различных инфекций. Если резать выше наплыва, получится пенёк, который потом будет сохнуть и оголять кору. При необходимости можно оставить пенёк длиной 10–15 см, чтобы подвязывать к нему другие ветки, однако такие пеньки должны оставаться не дольше, чем на год. При следующей обрезке их всё равно срезают на кольцо.

В зависимости от угла отхождения ветки, срез производится непосредственно по кольцевому наплыву, либо по линии, делящей пополам угол между линией ствола и перпендикуляром к удаляемой ветке

Срезы диаметром более 1 см надо немедленно закрывать пастой-замазкой или садовым варом.

При формировании кроны молодого деревца некоторые ветки не вырезают, а укорачивают. При этом производится срез либо на внутреннюю, либо на внешнюю почку. Почки на побегах расположены в шахматном порядке: одна «смотрит» на ствол, а следующая — наружу. Обрезка на внешнюю почку означает, что срез делается возле почки, обращённой наружу. Как и в каких случаях это делают? Если крона нуждается в прореживании и расширении диаметра, то загущающие ветки вырезают, а часть укорачивают со срезом на внешнюю почку.

Срез на внутреннюю или внешнюю почку позволяет исправить дефекты кроны

Если же крона редкая и слабая, с разросшимися нижними ветками, то срез делают на внутреннюю почку.

Для обеспечения правильного среза нужно завести отточенный садовый нож с противоположной стороны от почки, на 2–3 мм ниже, срезать ветку под углом 45 о так, чтобы нож вышел на 2–3 мм выше почки. Желательно поддерживать веточку снизу левой рукой и производить рез одним быстрым движением. Очень важно, чтобы ткани в месте среза не размахрились. Если это произошло, нужно немедленно зачистить срез ножом.

Для того чтобы оставленная почка развивалась нормально, срез нужно произвести под наклоном на 2–3 мм выше почки

Советы по формированию молодого деревца для начинающих

Начинающему легко запутаться в многообразных рекомендациях по обрезке молодых яблонек. Для того чтобы меньше размышлять о правилах, можно запомнить одно-единственное – «магическая тройка».

При высадке саженца яблони обрезать его так, чтобы осталось только 3 ростовые почки. Из них за лето получатся одинаковые веточки.

Следующей весной повторяют процедуру обрезки, оставляя каждой из 3 веточек только по 3 ростовые почки. К концу второго лета жизни яблонька насчитывает 9 веточек.

Такая же обрезка повторяется на третий год и заканчивает формирование кроны. В результате яблоня насчитывает 27 одинаковых веток, которые образуют симметричный ровный куст высотой не более 3–3,5 м. При поражении морозом или вредителями такая крона легко восстанавливается.

Прищипывание производят летом для улучшения ветвления

Последующий уход заключается в оставлении на каждой ветви только по 1 ростовой почке. При этом прекрасно развиваются плодовые почки и яблоня начинает плодоносить раньше своих сверстников, даёт довольно большие урожаи.

Кроме основной обрезки, следует в течение летнего сезона прищипывать все боковые веточки, чтобы крона не загущалась. Хороший прогрев кроны способствует хорошему росту дерева.

Обрезка молодого деревца — залог здоровья и хорошего плодоношения в будущем. Необходимо правильно выбирать основные ветки и проводника, своевременно проводить обрезку и соблюдать правила. Для новичков рекомендуется пользоваться наиболее простым способом формирования молодой яблони — правилом «магическая тройка».

Формирование кроны яблони — схемы и правила обрезки культуры

Красивый, плодоносящий яблоневый сад — предмет гордости любого хозяина. Ухоженные здоровые деревья радуют заводчиков постоянным обильным урожаем и весенним цветением и благоуханием. Чтобы саженцы принялись, а взрослые культуры не доставляли хлопот, специалисты советуют своевременно проводить формирование кроны. Следуя советам опытных садоводов, даже у новичка получится вырастить крепкую яблоню самостоятельно.

1. Разновидности яблонь и их польза
2. Для чего стригут деревья?
3. Работа над молодняком
4. Яблоня-двулетник
5. Формы кроны — порядок и техника обрезки
6. «Веретено»
7. «Ваза»
8. «Ярусы»
9. Нюансы «стрижки» плодовых культур

Разновидности яблонь и их польза

Домашняя или культурная яблоня произошла от скрещивания дикорастущих сливовой, низкой и китайской пород деревьев. Плоды отлично утоляют жажду, освежают и придают силы. В современной кулинарии ее дары используются для приготовления различных блюд и зимних заготовок, а яблочный сок – второй по популярности после воды напиток в мире.

Селекционеры вывели плодовые сорта малус — так звучит яблоня на латыни, с сильным ароматом, крупными цветами и разноцветными плодами. Среди деревьев встречаются и декоративные породы этих лиственных представителей флоры. Польза от яблок не только эстетическая, но и практическая. Среди полезных элементов в сочных фруктах много меди, калия и фосфора.

Известны следующие виды плодовых деревьев:

• большая;
• компактная колоновидная;
• кордон;
• кустовидная.

Большие или высокорослые яблони достигают в длину 2,5-5 метров. Лиственные представители флоры любят пространство и обильно плодоносят. Обычно их выращивают в садах с промышленным производством фруктов на продажу. Компактная колоновидная считается более декоративным ответвлением плодовых деревьев. В возрасте 5 лет такие виды вырастают в высоту до 2 метров. Их часто высаживают вдоль дорожек или в ящиках. Обрезки колоновидное растение не требует.

Одноствольный кордон отличается от своих соплеменниц способом высадки и сложной обрезкой. Представителей этого вида садят под углом 45 градусов к земле, и дерево постоянно опирается на что-либо устойчивое. Чаще всего яблоня выращивается на подвое.

Кустовидные виды яблонь — одни из самых распространенных на приусадебных участках и частных садах. Размер взрослых растений в зависимости от сорта варьируется от 2 до 4,5 метров. Эти представители флоры рано начинают плодоносить и просты в уходе.

Для чего стригут деревья?

Определившись с сортом и приобретя саженцы для выращивания в домашних условиях, необходимо ознакомиться с правилами и схемами формирования кроны яблони. Следует помнить, что с культур удаляют ветки для следующих целей:

• стимуляции плодоношения;
• разгущения кроны;
• оздоровления;
• омоложения.

Работа над молодняком

Саженцы фруктовых деревьев высаживают весной и тут же подрезают. Обязательная процедура подготовит растение к зиме, стимулирует для активного роста и пускания побегов, которые в итоге сформируют крону. Подрезка молодых культур способствует удобному сбору урожая в будущем.

Если яблоня имеет один ствол без веток, то подрезают его так, чтобы снизу осталось 100 см растения. В случае когда у саженца имеются несколько боковых побегов, их укорачивают на 40 см, чтобы они активно развивались. А если длины недостаточно, то уменьшают наполовину.

В среднем домашняя яблоня живет до 100 лет, а в диких условиях – до 300 лет.

Если у саженца имеется поросль, которая составляет с основным скелетным стволом прямой угол, то ее тоже укорачивают. Специалисты рекомендуют оставлять на таких ветках 3-5 живых почки. Однобокую крону подрезают таким образом, чтобы почки другой «голой» части активизировались и начали расти.

Обнаружив на саженце кроме основного скелетного побега ветку-конкурента, его либо обрезают, чтобы он не мешал правильному формированию кроны. Либо отклоняют настолько, чтобы поросль находилась параллельно к земле. Следят, чтобы обрезка проходила на наружную почку. Это способствует появлению новых отростков с внешней стороны и не загустит крону.

Секрет удачной «стрижки» молодняка состоит в том, чтобы старшие ветки были сильнее и длиннее, чем младшие. Специалисты не рекомендуют сильно его «оболванивать», так как это может отдалить долгожданный процесс плодоношения. Если боковые отростки не достигают в длину 70 см, их укорачивают лишь слегка.

После весенней стрижки некоторые советуют оставлять плодовое деревце на 3-5 лет в покое.

Яблоня-двулетник

Приобретя и высадив растение возрастом 24 месяца, его тоже подвергают стрижке с целью формирования кроны. Важно внимательно осмотреть яблоньку и определить у нее основные побеги, которые не подрезают. Обычно это 3-5 сильных веток, находящихся друг от друга под большим углом. Остальную поросль без жалости убирают.

На второй год жизни у фруктового дерева формируют центральный проводник — ветку, которая мощнее и выше остальных скелетных составляющих молодого растения. Если таковой, на первый взгляд, нет, то определяют тот побег, который возвышается над другими на 5-6 почек.

Формируя крону двухлетнего саженца, смотрят, чтобы верхняя поросль была короче нижней на 30 см. Такая форма стрижки называется «чашей». Так же, как и в случае с однолетней яблонькой, определив главный побег, ликвидируют или отклоняют на 60 градусов его конкурентов.

Формы кроны — порядок и техника обрезки

Через некоторое время специалисты рекомендуют заложить еще несколько основных скелетных веток. Для этого первую претендентку выбирают на высоте 50 см от нижнего яруса. Остальные должны располагаться от веток нижней кроны на 30-40 см. Также следят за тем, чтобы отростки, стремящиеся вглубь кроны, не появлялись. Популярными среди садоводов считаются следующие виды крон:

• веретено;
• чаша;
• ярусы.

«Веретено»

Стрижку, где плодовое дерево имеет треугольную форму кроны, еще называют «веретеном». В этом случае нижние ветки растения длиннее и сильнее верхних. Разновидности яблоневой обрезки бывают округлой и плоской формы.

В первом случае нижний слой веток состоит из 5-7 отростков, которые наклоняют на 25-30 градусов к горизонту. Остальные слои яблочной кроны могут иметь различное число поросли — как меньше, так и больше семи. Данная форма удобна для сбора плодов.

Веретеновидная округлая форма применяется для усиления репродуктивной функции дерева, а плоская стимулирует плодоношение.

Чтобы получить плоскую крону веретеновидной формы, на яблоне оставляют основной ствол и две сильные боковые ветки, расположенные друг напротив друга, по разные стороны несущего ствола. Для формирования нужного направления эти две ветки отклоняются от главного на 50-60 градусов. Остальная поросль кроны располагается горизонтально или чуть приподнято.

Стрижка «чаша» или «ваза» применяется обычно для низкорослых сортов яблонь. Невысокие стелющиеся побеги удобны для сбора урожая, крона хорошо проветривается, и все ее ветки получают достаточно влаги и света. Дерево, подстриженное чашей, регулярно плодоносит.

Чтобы получить удобную крону, при первой стрижке ветки обрезают на высоте 40-50 см от земли — это касается и основного несущего ствола. Для начинающих специалисты рекомендуют сделать отметку или засечку на дереве и в последующие годы подрезать всю поросль, которая превысит контрольную длину.

В следующие года основные побеги скелета кроны формируют на расстоянии 25-30 см от земли. Такая же дистанция соблюдается и при последующем оформлении ветвей. То есть крупные побеги по всему стволу должны находиться друг от друга на 25-30 см.

Чашеобразная крона получится в случае, если боковые несущие ветви отстоят друг от друга на 120 градусов.

Выбранные несущие ветки на молодом саженце укорачивают так, чтобы их протяженность составляла 40 см. Это может быть как 2, так и 4 здоровых побега. После формирования кроны плодового дерева следующий этап стрижки наступает через 2-3 года, когда обязательно обрезают центральную несущую ветвь.

«Ярусы»

На высоких сортах яблони часто крону стригут ярусно. Такая стрижка называется разреженно-ярусной. На молодом однолетнем саженце после посадки оставляют несущую часть высотой 60-70 см. На второй год у растения выделяют 5-6 скелетных ветвей, которые впоследствии станут основой кроны.

Для ведущих побегов нижнего яруса отбирают 2 ветки, которые располагаются противоположно друг другу. Оставшиеся 3 формируют второй и третий слой, при этом ветки второго ряда отстоят от первого на 60 см, а остальные – на 30-40 см. Последняя ветвь у взрослого дерева находится обычно на высоте 1,8-2 метра.

Нюансы «стрижки» плодовых культур

Стричь деревья нужно острыми инструментами. К молодняку, у которого еще не плотная кора, применяют нож, а на более взрослых деревьях – секатор или пилу. После обрезки срезы обязательно обрабатывают садовым варом или краской на основе олифы. Не стоит бросать раны растения недезинфицированными, так как в них могут поселиться вредители.

Обрезку проводят как весной и летом, так и осенью, перед зимними холодами. Чтобы поработать над деревом с наступлением теплых дней, рекомендуется дождаться +10 градусов Цельсия. Погода обязательно должна быть солнечной и сухой. Раннюю стрижку лучше осуществлять до начала движения соков, это конец марта — апрель.

Летом садоводы проводят оздоравливающую или санитарную подрезку. До плодоношения можно избавиться от сломанных или больных ветвей. Также убирают прямостоячие побеги, загущающие крону.

После того как урожай собран, совершают осеннюю стрижку. Важно, чтобы температура окружающей среды во время процедуры не была ниже +10 градусов. Перед зимой можно убрать плохие побеги и дополнительно сформировать крону яблони.

Как правильно формировать крону у яблони

Сладкие и сочные яблоки любят все. Поэтому и не удивительно, что практически в каждом палисаднике можно встретить яблони. Ведь эта культура поистине ценна, да и в выращивании не прихотлива.

Однако чтобы ежегодно снимать хорошие урожаи дачнику все же требуется приложить много сил. И одним из важнейших мероприятий является формирование кроны молодой яблони.

Ниже мы узнаем, в какое время года лучше всего приступать к обрезке, почему такая процедура играет важнейшую роль в полноценном развитии яблони, и как правильно сформировать молодую крону.

Почему необходимо формировать крону

Формировка яблони является важнейшим мероприятием для роста дерева. Дело в том, что та культура, которая не подвергалась процессу формировки, способна полноценно давать урожаи лишь первые несколько лет.

Затем, плоды мельчают и их становится меньше. А все потому, что не получая солнечного света в полной мере, дерево постепенно отмирает и даёт лишь слабые все побеги.

Важно! Загущённая крона становится причиной, по которой ветви ломаются под тяжестью плодов. Чтобы этого не допустить, не игнорируйте обрезку.

Как правило, яблони, которые растут бесконтрольно, способны достигать около 8 метров в высоту. Естественно, что при таких условиях о полноценном сборе урожая и речи быть не может. Более того, в период формирование плодов происходит неравномерное распределение воды и полезных минералов.

Как результат, яблоки мельчают и деформируются. По этой причине обрезка должна выполняться регулярно, и даже после посадки дерева.

Отдельно стоит выделить, что формирование кроны способно оказать следующее положительное воздействие на все дерево, а именно:

• каждый участок дерева получает в полной мере солнечный свет, что положительно сказывается на его полноценном росте;
• после обрезки минеральные элементы и вода поступают равномерно на все ветви;
• обрезанное дерево становится более устойчивым не только к изломам, но и к внешним негативным факторам;
• обрезка, лучшая профилактическая мера против атак паразитов и дефектов;
• формировка, оказывает сильное влияние на качество урожая и плодов культуры;
• такая манипуляция способна продлить возраст культуры и время плодоношения;
• с правильно обрезанного дерева, намного проще собирать урожай.

Стоит отметить, что хороший результат можно получить только в том случае, когда формировка кроны выполнена правильно и с применение соответствующего инструмента.

Когда проводят формирование кроны

Наиболее благоприятным вариантом является формирование яблони весной. При этом и осенью можно выполнять такую манипуляцию.

Если вы решили, что делать обрезку лучше весной, то к процедуре приступают в марте или апреле. Но, учтите, что обрезка должна производиться ещё до набухания почек. В этом случае процесс восстановления культуры пройдёт максимально быстро.

Что касается осенней обрезки, то её проводят в сентябре или октябре. В этот период иссекают все лишние побеги, образованные за вегетативный сезон. Кроме того, следует обрезать большие ветки, чтобы избежать их разлома от тяжести снега.

Важно! Формировка кроны производится на протяжении всей жизни яблоневого дерева. Поскольку культура ежегодно даёт новые ветки, и если не контролировать их рост, растение быстро загустеет.

Стоит отметить, что осенняя обрезка производится только в областях с умеренным климатом. Ну а что касается северных регионов, то лучше проведение такой процедуры отложить на весну, в противном случае дерево не успеет восстановиться до морозов и может погибнуть.

Важно! Если вы произведёте иссечение лишних веток при температуре ниже – 10 °C, то культура, вероятнее всего, станет сильно болеть или вовсе погибнет.

И последнее, иногда дереву необходима так называемая дополнительная обрезка, которую проводят в летний период. Как правило, в это время избавляются от тех пагонов, которые загущают культуру и не пропускают лучи солнца.

Подготовительные мероприятия

С чего начинается обрезка и формировка яблони? Все верно, с приготовления необходимых садовых инструментов и лечащих замазок. Итак, что потребуется начинающему дачнику для выполнения такой процедуры:

• пилка;
• секатор;
• глиняная болтушка;
• толчёный активированный уголь.

Перед тем как производить обрезку, следует хорошенько заточить инструмент, а затем обеззаразить его при помощи спирта. Используя обработанный инструмент, случаев яблони заражённой через садовый инструмент не возникнет.

Правила выполнения срезов

Прежде всего, чем рассмотреть этот вопрос следует подчеркнуть несколько важный моментов, а именно:

1. Если вы, удаляя ветку, сделали срез более чем в 5 см, то место иссечения потребуется дополнительно защитить толчённым активированным углем.
2. Защитное средство должно наноситься тонким слоем. В противном случае могут быть перекрыты устьица, которые отвечают за нормальный воздухообмен.
3. Все работы по обрезке старайтесь проводить осторожно, избегая лишних травм.
4. Если вы используете секатор, то иссечение делается снизу вверх.
5. Все срезы выполняйте под наклоном.

Важно! Вне зависимости от цели обрезки, каждый надрез должен проводиться строго над сформированной почкой.

Важно понимать, что именно от ваших правильных действий и зависит, как сформируется растения, и какими будут плоды. Поэтому к процессу обрезки относитесь ответственно.

Наиболее распространённые формы кроны

Как правильно формировать крону яблони? Сегодня существует масса различных вариантов, формирования кроны. Поэтому предлагаем ознакомиться с самыми распространёнными:

• ярусно разряженная;
• вертикальная пальметта;
• веретенообразный вид;
• чашеобразный способ.

Каждый из вышеописанных способов весьма эффективен, по этой причине стоит детально рассмотреть их.

Ярусно разряженный метод обрезки

Самый лучший и распространённый способ обрезки является ярусно разряженный. Схема формирования кроны яблони по такому принципу позволяет в полной мере сохранить натуральный вид фруктовой культуры. Итак, этапы формировки:

1. Для формировки берётся однолетний саженец яблони, с которого вся поросль за вегетативный сезон высотой 40 см полностью иссекается.
2. Далее, выбирается парное количество побегов, каждый должен быть не более 20 см. И также следите, чтобы они формировались в разные стороны, эти пагоны оставляют, а все расположенные рядом с ними иссекаются.
3. На следующий год аналогичная процедура повторяется, только в это раз оставляют ещё две полноценные ветки, расположенные на 60 см выше от первой пары, их подрезать необходимо на 10 см.
4. Затем приступают к отбраковке так называемых конкурирующих пагонов. При этом следите, чтобы боковые ростки находились ниже на 10 см по сравнению с центральным побегом. Этот показатель следует придерживаться на протяжении всей жизни яблони.
5. И последнее, все пагоны, не входящие в остов, полностью иссекают.

Важно! Углы отхождения веток от главного ствола не должны быть более 60 градусов. При этом учтите, такие пагоны порадуют первым урожаем только на 4 год. Но, зато они отличаются самой долгой продуктивностью.

И ещё важные правила: когда часть кроны молодой яблоньки приобретёт устойчивость, проводник обрезается таким образом, чтобы высота культуры достигала не более 2.5 метра.

Вертикальная пальметта

Сегодня существует разный способ формирования кроны яблони. И одним из таких является формирование методом пальметта. Как правило, таким способом пользуются в том случае, когда культура была высажена вблизи оград. Или же из яблони хотят создать декоративное растение.

Итак, крона яблони формировка:

1. Сначала необходима посадка однолетками саженца, у которого нет разветвлений.
2. Затем, в первый год вокруг посаженного деревца вбивают 6 реек и обтягивают их шпагатом.
3. Далее, формирующая обрезка яблони предусматривает обрезку ствола таким образом, чтобы он возвышался не более 60 см над уровнем почвы, и на нём осталось не более 3 полноценных почек.
4. С наступлением лет, из самой верхней почки формируют основную одну ветку и направляют её в рост вдоль рейки. Из 2 других почек формируют горизонтальные ростки.
5. С наступлением осени все лишние ростки, расположенные в выше ярусах, иссекаются ровно до 3 почки.
6. По весне центральный проводник потребуется обрезать таким образом, чтобы остался фрагмент дерева только с 3 почками.
7. Ну а в летний период можно формировать второй ярус, придерживаясь вышеописанной схемы.

Ну а когда формирование яблони закончено, вертикально растущий проводник необходимо укоротить. А также стоит отметить, что многие опытные садоводы советуют при таком типе формировки делать не более 5 ярусов. Более того, стоит отметить, что именно этот тип обрезки чаще встречаются в садах.

Веретенообразный вид

Как обрезать крону яблони, если она относится к полу карликовой или слаборослой разновидности? В этом случае вам поможет кронирование подрезка яблонь в веретенообразном виде. Эта форма напоминает конус, а достигается она при помощи поддерживающей рейки.

Итак, как правильно делать, обрезка и формировать крона, этапы:

1. У однолетней культуры выбираются 4 самых крепких пагона расположенных выше на ярусах, высотою до 55 см.
2. Выбранные ветки укорачивают наполовину.
3. Центральный ствол должен быть длиннее верхней боковой ветки ровно на 3 почки. Что касается других ветвей, расположенных выше, их потребуется срезать.
4. Ближе к сентябрю все боковые ростки оттягиваются и подвязываются шпагатом так, чтобы их рост был направлен в разные стороны.
5. В следующем году ствол потребуется удалять на 13 часть от нового прироста.
6. Шпагат, которым фиксировали ветки, убирают, а сами пагоны укорачиваются на 14 часть.
7. Ну а в следующую летнюю пору процесс формирования повторяют.

Этот вид обрезки позволяет получить культуру, ростом до 2.5 метра, которая регулярно будет радовать хорошим урожаем.

Чашеобразный способ

Обрезка такого типа кроны позволяет сформировать культуру в виде чаши. Как правило, используют его для слаборослых разновидностей. На молодом деревце оставляют штамб, длина которого должна быть выше 50 см и ещё оставляется около 30 см для скелетных пагонов. Все остальные побеги укорачивают.

На следующий вегетативный период приступают к формированию 3 скелетных веток, которые будут составлять новый ярус. А что касается ствола, то его частично иссекают, равняясь с боковой веткой.

Обрезка для омоложения культуры

Старое дерево яблони нуждается в такой процедуре, как обрезка. Дело в том, что со временем плодоношение начинает перемещаться наверх ветвей. А если учесть что ежегодно размер нового прироста составляет около 40 см, то несложно догадаться о заметном снижении урожайности.

Выполняется такая обрезка по следующему принципу:

• сначала необходимо избавиться от всех сухих веток;
• далее, избавляются от каждого побега, продолжения которого растут во внутреннюю сторону кроны;
• сильно разросшиеся скелетные ветки срезаются ровно до бокового ответвления дерева;
• полностью удаляются все пагоны до молодого ответвления.

Важно! Довольно часто яблоня имеет большое количество так называемых волчков. Это результат неправильно проведённой обрезки. А чтобы исправить эту ситуацию, оставьте не более 10 волчков, из которых в дальнейшем сформируются полноценные плодоносные ветки.

Стоит отметить, весенняя процедура омоложения самая эффективная. При этом учтите, омоложение лучше проводить на протяжении двух весенних периодов. Таким образом, вы избежите нанесения большого количества травм. Кроме того, после обрезки не забудьте подкормить и увлажнить дерево. Благодаря чему оно быстрее восстановится.

Заключение

Правильное формирование плодовых деревьев яблони отнимет у вас не один год. Но оно того стоит. Поскольку контролируя приросты, вы сможете получить стабильно плодоносящее дерево с хорошим урожаем и вкусными яблоками.

И в заключение предлагаем видео «весенняя обрезка яблони», которое поможет вам постичь все тонкости этого процесса и избежать множества ошибок в будущем.

Формирование кроны яблони

Естественными называют такие кроны, при формировании которых у плодового дерева сохраняется вид, близкий к естественной жизненной форме, характерной для данной культуры и сорта.

Большинство плодовых растений являются древовидными, у которых хорошо развивается ветвь нулевого порядка – ствол. Часть ствола от почвы свободна от ветвей первого порядка и образует штамб. В течение жизни деревья формируют естественную крону – совокупность всех ответвлений от ствола.

Более старые ветви (1-го и 2-го порядков ветвления, иногда и 3-го порядка) определяют скелет кроны и потому называются скелетными. Ветви высших порядков ветвления, выросшие на скелетных, образуют полускелетные ветви, которые обрастают с годами более мелкими ветвями. Они и называются обрастающими. Это совокупность вегетативных и плодовых образований.

Пока деревья молодые, они растут интенсивно, но с годами и при неблагоприятных условиях вегетации интенсивность роста снижается. Многолетняя древесина образует более молодые ветви из спящих почек. Крона загущается. Плодовые образования внутри кроны стареют, а из-за недостатка света и вовсе не образуют цветков. Урожай перемещается в более высокие «этажи» кроны, плоды становятся менее качественными. Произвольно образовавшиеся ветви, особенно отходящие под острыми углами или выросшие из смежных почек (скученно, мутовками), часто подвергаются разломам. Такие естественные кроны в культуре разламываются и под тяжестью урожая. В садах деревья с естественными кронами бывают высокими (на семенных подвоях). Уход за ними требует определенных затрат труда и времени. А это ведет к заболеваниям коры, накоплению вредителей. В конечном итоге с такими деревьями приходится расставаться.

В садах прижилась практика улучшения естественных крон, иными словами формирования деревьев. Рассмотрим некоторые из них.

Формирование разреженно-ярусной кроны яблони

Этот вид кроны дерева по внешнему виду очень напоминает естественную. Расположение ветвей на стволе дерева групповое, иными словами, они могут располагаться ярусно по две – три ветви, а также, по одной.

По правилам формирование кроны дерева нужно начинать, используя растение в возрасте одного года.

Здесь хотелось бы уточнить, что однолетней у этого растения является лишь та часть, которая выращена на нем из привитой почки. Сам подвой может быть и возрастом постарше, например, трехлетним. В первый год он вырастал из семечка (или черенка), на второй год стал основой для прививки, а уже на третьем году, на нем вырос однолетний побег.

Ранней весной линейкой нужно отмерить на деревце расстояние от уровня почвы равное 50 сантиметрам. Эта часть деревца и будет зоной штамба. Если ваш штамб будет менее 50 сантиметров, то впоследствии образованные ветви на нем будут помехой при уходе за садом: перекопке и рыхлении почвы, выкашивании травы в саду с дерном, внесении удобрений, сборе осыпавшихся яблок, обрезке ветвей. Штамб же выше 50 сантиметров в средней полосе плохо переносит зимний период (порывы ветра, обледенение), а в летний может сильно пострадать от ожогов солнца.

Многолетняя практика показала, что 50 сантиметровый штамб – наилучший вариант при формировании кроны.

Нужно отмерить выше зоны штамба еще 30 сантиметров. Вы получите зону расположения основных веток самого первого яруса кроны яблони. Все побеги, расположенные выше, нужно срезать над почкой, которая хорошо развита. Она, если смотреть сверху, размещается как раз над местом, где вырезан шип. Эта манипуляция нужна для того, чтобы ствол был строго вертикальным.

Если срез выполняется при помощи садового ножа, то нужно поставить его с обратной стороны почки под углом в 30 градусов к горизонтали. Резким движением от себя срежьте ветку. Учтите, что над почкой никогда не оставляется пенек, иначе при росте побег может отклониться в сторону. Основание почки подрезать никогда нельзя, так как почка может усохнуть, а жизнь побегу даст другая почка, побег которой может поменять направление роста.

Если вы не совсем уверены в правильности среза над почкой, то нужно оставить еще 10 сантиметров больше отмеренных вами ранее. Получится шип, к которому вы будете подвязывать побег, выросший на 10-12 сантиметров.

Летом обратите внимание на этот шип: не тронулись ли на нем в рост спящие почки? Если заметили их, то удалите тут же, они будут дереву лишь помехой. Вы можете заметить и побеги в зоне штамба. Сделайте «прищипывание» их над 3-4-м листиком. После такой процедуры они не смогут вырасти большими, листья же на них сделают ваш штамб прочнее и, кроме того, рост побегов в зоне штамба усилится.

В следующем году весной на штамбе нужно убрать все ветки, если они появятся. В зоне, где размещаются основные ветви, выберите три из них. Самая нижняя ветка должна быть на высоте 50 сантиметров (зона штамба), а остальные две – выше по стволу, с расстоянием между ними 15 сантиметров. Небольшие отклонения от этого расстояния вполне допустимы, главное, чтобы основные ветки располагались не в хаотическом порядке. Одна ветвь должна быть направлена в одну сторону, а остальные две ветки – в противоположную. Основные ветки должны расходиться под углом 120 градусов, что считается лучшим вариантом.

Ветви, выросшие в месте, где в прошлом году был обрезан ствол, срежьте, так как они – конкуренты. Угол между ними и центральным проводником острый (меньше 40 градусов) и растут они так же интенсивно, как и ветка для наращивания высоты кроны. Их нельзя использовать в качестве основных ветвей, так как они будут часто ломаться.

Также нужно вырезать и другие ветви, которые не входят в остов. В зоне их основания, где бывает кольцевой наплыв, сделайте аккуратный срез. Такая манипуляция у садоводов получила название «вырезать на кольцо». Благодаря тому, что в кольцевом наплыве много активных клеток, такая ранка очень быстро зарастает. Можно и не вырезать такие ветви, а лишь отогнуть их до горизонтального или вниз смотрящего положения. Они могут принести пользу деревцу, ускорив плодоношение. Убрать их вы всегда успеете, а кроме того, ветки в горизонтальном положении не способны к быстрому росту (рис.1, б, в).

Рис. 1 Формирование разреженно-ярусной кроны: а, б — двулетнее дерево и его обрезка; в — обрезка трехлетнего дерева; г — полностью сформированная крона.

Ветви короче 30 см не вырезайте, не отгибайте и не укорачивайте. Оставьте их в покое. И в дальнейшем при любой обрезке такие ветки никогда не трогайте, кроме специально оговоренных случаев. Дело в том, что большинство коротеньких ветвей более склонны к плодоношению, чем к росту. К сожалению, очень многие садоводы этого не знают и вырезают такие ветви с твердой уверенностью, что делают благое и очень нужное для деревьев дело. А на самом деле трудно представить себе что-нибудь более нелепое. Больно смотреть на деревья, подстриженные под полубокс.

С тремя оставленными основными ветвями придется еще немножко поработать. Чтобы ни одна из них не обогнала в росте другие, надо поставить их в равное положение. Обрежьте концы их примерно на одном уровне. А можете вместо обрезки более длинную ветвь слегка отогнуть книзу, а более короткую подтянуть кверху. Если после этого концы ветвей не окажутся на одном уровне, придется самую сильную слегка укоротить.

Кстати, центральный проводник на протяжении всего периода формирования кроны должен быть выше окончаний основных ветвей у растений с пирамидальным ростом на 15-20, с раскидистым – на 10-15 см.

В следующем году на 50-60 см выше ветвей первого яруса заложите еще две основные ветви. Интервал между ними – 10-15 см. Как и в прошлом году, уравняйте их между собой. Не забудьте вырезать конкуренты и укоротить прирост прошлого года проводника, если он окажется намного выше окончаний вновь оставленных основных ветвей. Те же из них, которые в прошлом году отогнули до горизонтального или пониклого положения, если они не мешают, оставьте в покое, а если загущают крону – укоротите посильнее или вырежьте на кольцо.

Спустя год заложите на 40 см выше двух ветвей второго яруса еще одну основную ветвь. Можете считать, что остов кроны сформирован. Через год-другой, когда верхняя одиночная ветвь займет устойчивое положение, срежьте над ней центральный проводник. Дальнейшее увеличение высоты кроны нежелательно, оптимальная – 2,5-3 м. На этом уровне и надо ее держать.

Формирование вазообразной (чашевидной) кроны

Такая форма кроны подходит для недолговечных и сравнительно слаборослых деревьев. Начинайте ее формировать так же, как и разреженно-ярусную. Первые 3 основные ветви размещайте с интервалом 10-15 см и направляйте в разные стороны. Углы расхождения между ними – около 120 градусов. Обрежьте эти ветви на расстоянии 40-50 см от центрального проводника, чтобы получить парные разветвления. А сам проводник срежьте над верхней основной ветвью (рис. 2).

Можете центральный проводник вырезать не сразу, а спустя год- другой. Конечно, тогда удалять придется почти полдерева, но зато остов его будет крепче.

В дальнейшем только следите, чтобы центр кроны не зарастал. Срезайте без жалости все сильные ответвления, расположенные на верхних сторонах основных ветвей и направленные в центр кроны. Маленькие обрастающие ветви не трогайте: пусть растут свободно. Потом на них будут плоды.

Рис. 2 Улучшенная вазообразная крона с тремя основными ветвями