Как сажать саженцы плодовых деревьев

Особенности посадки саженцев плодовых деревьев

Мечта любого садовода — создать на своем участке красивый и плодоносящий сад. Насколько трудна эта задача? Вы должны понимать, все плодовые деревья — многолетние, поэтому собрать первый урожай удастся только спустя 3–7 лет. И лишь в том случае, если дерево посажено правильно. В нашей статье мы расскажем, как происходит посадка саженцев плодовых деревьев, сроках и инструкции по посадке.

Выбор места для посадки

Если вы планируете посадить плодовые деревья на приусадебном участке, то необходимо правильно подобрать место для посадки и соседей для дерева. Желательно начертить схему участка, на которой точно обозначить расположение плодовых культур и все пункты будущей работы.

Сначала определитесь с видами и сортами деревьев. После этого составьте план посадки, обозначив для каждого вида его отличительные признаки:

• максимальная высота дерева для учета степени затененности соседних культур;
• тип кроны дерева, чтобы не допустить сгущенности насаждений;
• когда начинается плодоношение — промежуток созревания ранний, средний или поздний для обеспечения правильного ухода.

Дополнительно внесите в схему примерное расстояние между культурами, чтобы не допустить тесного соседства между высокими и раскидистыми деревьями и небольшими кустарниками, так как в этом случае они начнут пропадать. Расстояние рассчитывается следующим образом:

• Средние и высокие деревья с широкой кроной должны расти на участке, периметр которого составляет не менее 10 м на 10 м.
• Периметр участка для карликовых деревьев составляет 5 м на 5 м.
• Периметр участка для колоновидных культур — 2 м на 2 м.

Также важно помнить о правильном подборе соседей, ведь не все деревья способны спокойно уживаться друг с другом.

Соблюдайте такие правила:

• Садите рядом с яблоней грушу, сливу, айву и вишню. И не садите калину и черешню.
• Хорошо рядом с грушей себя чувствуют рябина и яблоня. А вот выращивать дерево рядом со сливой, черешней и калиной не рекомендуется.
• Вишня и слива отлично уживаются рядом с яблоней. Но рядом с грушей мы не советуем их садить.

Время посадки саженцев

Обычно посадка саженцев происходит весной, так как это дает растениям наибольший срок для укоренения и роста перед зимними холодами. Но при этом кустарники и деревья можно пересаживать в любое время покоя, т. е. после сброса листвы и перед распусканием почек.

Можно высаживать саженцы осенью и зимой. Зимнее время высадки является максимально щадящим для корневой системы, но трудным для самого садовода. По этой причине подобный тип высадки рекомендуется оставить профессионалам.

Исходя из всего вышеперечисленного, большую часть культур лучше пересаживать в весеннее время, после оттаивания почвы и до распускания почек — это позволит саженцу легче прижиться.

Отличный рост, плодоношение и цветение могут дать только хорошие и здоровые саженцы. Поэтому при их выборе будьте особенно внимательны. Приобретать саженцы желательно в специализированных питомниках в родном регионе, чтобы растения быстро и хорошо акклиматизировались. При этом растения должны быть здоровыми, без следов вредителей и болезней. Именно такие саженцы мы продаем в нашем питомнике саженцев КФХ Фруктовый сад.

Саженцы плодовых деревьев должны иметь крепкие корни, толщину штамба более 2 см, 3 и более скелетных ветвей, длина которых от 45 см. Обязательно при покупке осмотрите ствол и кору, чтобы на них отсутствовали механические повреждения, пятна, изменения цвета. У саженцев роз, помимо здоровых стеблей, должна быть крепкая корневая система. Если растение поставляется в контейнере, его корни должны крепко сидеть в земляном коме, при открытом корневище оно не должно пересыхать.

Как сохранить саженцы до посадки

Нередко садоводы приобретают саженцы задолго до посадки. В этом случае актуальным становится вопрос, как сохранить купленные саженцы до посадки в грунт. На самом деле, ничего сложного в этом нет.

Для того чтобы уберечь корни от высыхания, оберните их влажными тряпками, после чего поместите саженцы в темное и прохладное место. Следите за тем, чтобы корневище саженца не высыхало!

При перевозке растений рекомендуется обернуть корни и ветви мягкой тканью. Перевозить саженцы желательно в салоне машины или в прицепе, накрытом плотным брезентом.

Чтобы саженцы быстро укоренились и хорошо росли их требуется подготовить к посадке. Для этого корешки обрежьте до здоровой ткани, а тонкие и высохшие коренья удалите.

За 2–3 часа до посадки обильно полейте корни саженцев, если растение находится в контейнере, или погрузите в воду при открытом корневище. Такая процедура способствует увлажнению корешков и улучшению приживаемости.

Растения из контейнеров высаживают совместно с материнским земляным комом. Отдельные виды кустарников и деревьев требуют значительной предпосадочной обрезки побегов.

Сроки посадки саженцев

Когда должна происходить посадка молодых саженцев? В литературных источниках можно часто найти рекомендации по посадке в осеннее время. Только важно учитывать, что такое правило приемлемо только к южным областям.

В северных районах, как правило, посадку проводят весной. И даже в этом случае многим удается сберечь растения самых теплолюбивых культур, успешно их перенести в грунт с открытой корневой системой. Вот только у такой посадки есть одна особенность. Выполнять ее нужно как можно раньше, чтобы начало вегетационного периода дерево встретило уже в почве.

Когда сажать саженцы плодовых деревьев весной, если на них уже есть листва? Ждать такие растения не могут, поэтому их необходимо высаживать:

• как только наступит стабильное тепло и не будет вероятности обмерзания побегов и корней, особенно в ночное время;
• в пасмурную погоду, чтобы свести к минимуму возможность солнечных ожогов листьев и почек, которые не привыкли к прямым лучам солнца.

Точные сроки посадки плодовых деревьев в весеннее время напрямую зависит от климата и погодных особенностей региона, а также состав почв и месторасположения участка. Обычно в низинах снег тает менее активно, грунт плохо просыхает, и это откладывает высадку саженцев.

Посадка саженцев: видео сюжет

Как посадить саженцы плодовых деревьев

Главные этапы посадки саженцев плодовых деревьев в открытый грунт:

• Для посадки подготовьте посадочные ямы. Для многих деревьев требуются круглые ямы с отвесными стенками глубиной около 80 см и диаметром 1 м. Саженцы яблони и груши сажают в ямы диаметром в 1 м 25 см, черешни — 90–100, а вот для вишни и слив будет достаточно 80.
• Опытные садоводы советуют вбить посередине ямы кол для опоры саженца. Так как при установке его после посадки будет повреждена корневая система растения.
• Во время выкапывания ямы отложите на 1 штук в сторону верхний слой почвы, в дальнейшем он потребуется для засыпания ямы как наиболее плодородный. Вырытую яму присыпьте этой верхней почвой, которая была предварительно смешана с длительно растворимыми удобрениями (древесная зола, навоз или компост).
• Оставшуюся почву смешайте с песком, дерном и торфом, затем засыпьте ей яму.
• Рекомендуется высаживать дерево не самому, а с помощником. В этом случае один придерживает растение, а другой засыпает яму.
• Подготовленный саженец опустите в яму для посадки, хорошенько расправьте корешки и следите за тем, чтобы центральный корень располагался вертикально.
• Засыпьте почвой все пространство между кореньями, тщательно утрамбуйте землю.
• Многие плодовые деревья требуется углублять в землю таким образом, чтобы корневая шейка находилась на 6 см выше поверхности.
• После закапывания сделайте на поверхности ямы небольшой холмик для дальнейшей усадки земли.
• Рекомендуется сделать вокруг ствола валик, чтобы во время полива вода задерживалась в лунке и впитывалась корневой системой.
• После высадки саженца полейте его из лейки. Требуемое количество воды — 2–3 ведра.

Как обрезать саженцы после посадки

Потребность обрезки появляется уже в первый год после посадки саженцев. Это обусловлено тем, что при выкопке растения из питомника повреждается часть корней. Вследствие этого корневая система становится меньше, она с трудом справляется с подачей питательных веществ в крону. В таком случае обрезка способствует восстановлению равновесия между корневой системой и кроной.

Для посадки применяют 1-летние и 2-летние растения. В независимости от срока посадки, обрезку 1-летних саженцев требуется производить в весеннее время. В любительском садоводстве достаточно иметь штамб высотой от 30 до 40 см. От верхней границы штамба отсчитывают 6–8 почек для веретеновидных и 4–5 почек для других формировок. Над последней почкой производят срез побега секатором. Этот срез должен быть на 5 мм выше почки, чтобы избежать ее повреждения. На штамбе убирают все почки.

Двухлетние саженцы с хорошо развитыми боковыми ветвями (от 40 до 50 см) следует обрезать. Если однолетний прирост составил менее 30 см, то в данном случае обрезку перенесите на следующую весну.

При обрезке соблюдайте соподчинение ветвей в кроне дерева. Это означает, что в кроне должно быть 4–5 главных хорошо развитых скелетных ветвей, которые расположены на расстоянии 10–15 см друг от друга. На каждой из этих ветвей вырастают менее развитые ветви, и на последних — еще меньше. Не допускайте, чтобы из одного места вырастали 2 одинаковые по толщине ветви. Следите за тем, чтобы не было острого угла отхождения, так как в будущем такие ветки легко обламываются.

У многих саженцев часто присутствуют 2 верхние ветви, одна из которых является проводником, а другая — смежной и боковой. Они имеют схожую силу роста, растут в одном направлении и под острым углом, в результате чего образуется развилка. Смежную ветку нужно отклонить от проводника, придавая ей тупой угол отхождения. Если у вас это не получается, то вырежьте эту ветвь до основания.

Советы специалиста по правильной посадке саженцев

Посадка по правилам

­ СРОКИ ­ПОСАДКИ. Очень важно правильно рассчитать сроки посадки. Самый лучший период — начало опадения листьев. У корней в это время самая высокая восстановительная способность. Слишком ранняя (еще в августе или первой половине сентября) посадка саженцев с открытой корневой системой будет своего рода стрессом для них, ведь растения активно готовятся к зиме.

Семечковые (яблоня, груша, айва и др.) и ягодные культуры высаживают осенью, не позднее чем за две недели до устойчивого промерзания почвы. Или же ранней весной — через 3 — 5 дней после полного оттаивания грунта. А вот косточковые (слива, алыча, вишня, черешня, персик, абрикос) чаще всего высаживают весной. Но купить саженцы все же лучше осенью!

­ ПЛОХОЕ ­КАЧЕСТВО. Первая и самая главная причина плохой приживаемости саженцев — изначально некачественный посадочный материал. Этим в основном грешат частные торговцы, стоящие вдоль дорог. Не подходят для нас и южные сорта. В наших климатических условиях они вряд ли выживут, а если и перезимуют, то будут болеть, так и не показав свой потенциал.

Сорт обязательно должен быть районирован в том регионе, где вы думаете его высадить.

­ ШТАМБ. Покупая растение, обязательно обращайте внимание на штамб. Очень часто по всей окружности стволика содрана кора. Возможно, триммером во время косьбы травы. А ведь кора — это не только защитный механизм дерева, но и проводник воды и питания от корней к кроне.

Стоит обратить внимание и на строение всей корневой системы. Саженцы с одним большим стержневым корнем и плохо развитыми боковыми корешками приживаются хуже. Намного лучше и быстрее укореняются растения, у которых, помимо крупных корней, есть еще много тонких, обрастающих (мочковатых) корешков.

­ ЗАЩИТА ОТ ­ПЕРЕСЫХАНИЯ. Когда растение выкапывают из почвы, корни перестают снабжать его водой, а листья все еще продолжают ее испарять. И уже через несколько часов после выкопки саженец начинает страдать от иссушения и часть корней постепенно отмирает. Такое растение плохо приживается и может не перенести первую зиму. Поэтому садоводы-профессионалы всегда удаляют листья перед выкопкой саженцев! А если купили саженец с листвой, то сразу осторожно оборвите ее, не повредив почек.

Чтобы защитить корни от пересыхания, оберните их влажной газетой или мешковиной, затем пленкой и хорошо стяните шпагатом. Можно временно и прикопать в укромном месте, хорошо полив.

Перед посадкой саженцы с подсох-шими корнями на 1—2 дня погрузите в воду. А затем (для лучшего контакта с почвой) обмакните в жидкую болтушку из глины и коровяка (3:1), в которую добавьте препараты, ускоряющие корнеобразование: «Корневин», «Эпин», «Новосил» или другие.

­ ОБРЕЗКА ­КОРНЕЙ. Многие садоводы перед посадкой частично укорачивают корни у саженцев, как бы приводя их в соответствие с размерами кроны. Главное — не переусердствовать. На восстановление корней растение вынуждено будет потратить много сил и питания.

Удаляйте лишь порванные, подгнившие или поврежденные корешки. Центральный же корень укорачивать вообще нельзя, лучше выкопать яму побольше.

Длина скелетных корней у саженцев семечковых и косточковых культур должна быть не менее 25—30 см. Растения с очень короткими корнями или вообще не приживаются, или приживаются очень плохо и отстают в росте. Короткие корни после посадки не уходят вглубь, а распространяются в верхнем слое почвы, где неустойчивый водный режим. Меньше на них образуется и точек роста.

Лучше купить саженец с недостаточно развитой кроной, но хорошими корнями, чем с сильной надземной частью и хорошо сформированной кроной, но с коротко обрезанными корнями.

­ ПОСАДОЧНАЯ ЯМА. Очень важно правильно подготовить и посадочную яму. Нежелательно высаживать саженцы в только что насыпанную, не осевшую в яме землю. В идеале надо выждать хотя бы 10—14 дней, чтобы почва устоялась и осела.

Нельзя стенки ямы заглаживать лопатой. Это не только ограничивает рост корней, но и затрудняет им воздухообмен. Надо, наоборот, максимально разрыхлить вилами дно и сделать насечки на стенках — корни не должны упираться в плотный грунт. Иначе затормозится образование мочки на их концах и, как следствие, снизится приживаемость.

Диаметр посадочных ям для плодовых (яблони, груши, вишни, черешни, алычи, сливы) должен быть не менее 50—60 см, а глубина — 60—70 см. Для ягодников же (смородины, крыжовника, малины, ежевики) достаточно и 40 на 40 см. Если почва тяжелая, то размер ямы должен быть больше — для устройства дренажа.

­ ПОДГОТОВКА ­ГРУНТА. Заполнить яму нужно плодородной почвой или ее смесью с перепревшим навозом или компостом. Если грунт тяжелый и глинистый, то для повышения воздухопроницаемости добавьте 1—3 ведра крупнозернистого песка, а в песчаный — такое же количество глины. На дно посадочной ямы уложите слой дерна травой вниз. На участках с кислой почвой грунт необходимо раскислить до посадки дерева.

При выкопке верхний плодородный слой отложите в одну сторону, а нижний неплодородный — в другую. На тяжелых землях первым слоем насыпьте в яму дренаж из битого кирпича, керамзита или гальки. Поверх него — плодородный грунт. Почву смешайте с перепревшим навозом или компостом (1 ведро на 1 яму) и древесной золой (1 стакан). Можно добавить «Суперфосфат» (100—200 г). Все перемешайте, насыпьте в яму и влейте 10 л воды. Когда почва осядет, добавьте еще почвы, насыпав ее холмиком.

А вот свежий или слаборазложившийся навоз вносить нельзя: он вызовет ожог корней. Дело в том, что органические удобрения с низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы (особенно на тяжелой глинистой почве), при недостатке кислорода плохо разлагаются, усиленно выделяя аммиак и сероводород, которые угнетают корневую систему растений и плохо влияют на их приживаемость. Чтобы не обжечь нежные корешки, используйте только перепревший навоз.

­ ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЕ. Выбирая место под сад, обязательно узнайте, на какой глубине залегают грунтовые воды. На участках, где они близко подходят к поверхности почвы, плодовые деревья и кустарники гибнут, как только до них доходят корни. Если воды залегают в 1 м от поверхности земли, то на этом месте расти и плодоносить будут только ягодники — смородина, крыжовник, рябина. Если их уровень находится на отметке 1,5 м, то посадить можно сливу и вишню, яблоню на карликовом подвое. Для выращивания же плодовых культур — яблонь и груш (особенно на сильнорослых подвоях) — грунтовые воды должны располагаться не выше 2 м от поверхности почвы.

Дело в том, что дерево, как и любой организм, оставляет после себя определенный набор корневых выделений — токсинов, которые угнетают корневую систему нового деревца, не давая ей развиться.

Чтобы минимизировать возможные последствия, хотя бы чередуйте при посадке на одном месте косточковые и семечковые культуры, а лучше — высаживайте новые растения на новые места. Можно воспользоваться и таким приемом: на этом же месте выкопать большую (1х1х1 м) яму и заправить ее свежей почвой, взятой с участка, где плодовые растения не росли.

­ ОПОРНЫЙ КОЛ. Этот простой прием позволяет не только зафиксировать корни, но и не допустить раскачивания (парусности) саженца. И вбивать кол надо сразу, как будет готова яма, а не потом, когда высадите саженец. Кол должен находиться с южной стороны от ствола — для защиты коры от солнечных ожогов.

Подбирайте его в зависимости от размеров растения — чем оно выше, тем выше и толще должна быть и опора. Верхушка кола должна находиться чуть ниже уровня кроны саженца.

Деревце установите впритык к колу и подвяжите восьмеркой. Штамб в месте подвязки оберните холщовой тканью, чтобы шпагат не терся о нежную кору саженца.

Кол — опора и защита для молодого растения. В первые годы такая подпорка также служит основой для зимней обвязки от зайцев.

­ ПОСАДКА НА ­ХОЛМИК. Растение при посадке ставьте не плашмя, а на земляной конус, чтобы его вершина упиралась в основание корней под стволом. Это позволит избежать воздушных пустот. И не забудьте расправить корешки, сбившиеся в одну кучу. Иначе во время роста они, увеличившись в диаметре, переплетутся и будут сдавливать друг друга. Поэтому лежать они должны свободно, без загибов и ни в коем случае не быть направлены вверх.

­ ЗАГЛУБЛЕНИЕ ­КОРНЕВОЙ ­ШЕЙКИ. Самая распространенная и, пожалуй, самая опасная ошибка при посадке — заглубление корневой шейки, или места перехода корней в ствол. Чтобы его обнаружить, протрите мокрой тряпкой главный побег и корень саженца. Корневая шейка будет находиться как раз на границе перехода коры из зеленоватого цвета в светло—коричневый.

Чтобы избежать этого и не заглубить растение, положите при посадке поперек ямы доску с пропилом в центре и по ней (а не на глаз) определяйте уровень корневой шейки, чтобы она была выше краев ямы на 4—5 см. С поливами земля осядет, и дерево зай-мет комфортное положение в почве.

Надо сказать, что положение, когда корневая шейка расположена немного выше над поверхностью почвы, плодово-ягодные культуры переносят безболезненно. А вот заглубленную шейку спасти труднее. Но исправлять ситуацию лучше всего в год посадки. Для этого, подрезав земляной ком, подтяните деревце на нужную высоту, а образовавшуюся пустоту заполните плодородным грунтом.

Внимание: у саженцев на клоновых подвоях корневая шейка — условная и в этом случае место прививки должно быть выше почвы не менее чем на 5—7 см.

­ МУЛЬЧА. После посадки, чтобы предохранить испарение влаги, замульчируйте лунку в радиусе 0,5—0,7 м нетолстым слоем торфа, опилок или измельченной травой. Мульча улучшает температурный режим и структуру почвы, защищает землю от выветривания, подавляет развитие сорняков. Растения, приствольный круг которых замульчирован, почти вдвое быстрее и лучше развиваются в сравнении с неукрытыми.

Но следите за тем, чтобы мульча из травы не касалась стволика. Иначе (в случае теплой и дождливой осени) у саженцев может сильно подопреть кора и они окажутся под угрозой гибели.

­ ЗАГУЩЕННАЯ ­ПОСАДКА. Стараясь разместить на своих шести дачных сотках ни одну сотню культур, многие садоводы высаживают растения почти вплотную друг к другу. Пока они маленькие, вроде бы все и хорошо. Но когда деревья разрастутся, их кроны начинают смыкаться. Нарушаются световой режим, воздухообмен, развиваются болезни, множатся вредители. Нет места и для роста плодовых веток. Что, естественно, сказывается на урожайности.

ПОЛИВ. Некоторые садоводы уже прижившиеся саженцы поливают часто, но понемногу. Такие поливы, особенно при сухой и жаркой погоде, только иссушают землю и ускоряют образование почвенной корки. Получается, что, стараясь обеспечить растения водой, хозяева, наоборот, отнимают ее у них. Корка закупоривает корневую систему и мешает ее насыщению кислородом.

­ ОБРЕЗКА ­ПОСЛЕПОСАДОЧНАЯ. В первый год посадки саженцы-однолетки, у которых нет боковых ветвей и центральный проводник выше 80 см, нужно обрезать. Несформированные же двухлетние саженцы уже обрезают так, чтобы устранить перекосы в форме кроны. Излишне длинные побеги обязательно укорачивают и соподчиняют ветви друг другу.

­ ФАКТ. После листопада, несмотря на наступивший период покоя, корни посаженного осенью деревца продолжают расти, пока температура почвы не опустится до нуля градусов. В новом же сезоне такое растение тронется в рост на 2—3 недели раньше того, что посажено весной.

Когда лучше сажать саженцы плодовых деревьев: весной или осенью

Приобретя дом с земельным участком или дачу, первым делом стоит посадить саженцы плодовых деревьев и ягодных кустарников. Урожай-то будет не сразу, через несколько лет – зачем же терять время?! Сажать плодовые деревья можно весной и осенью. Сезон и сроки посадки зависят от региона, погодных условий, вида культуры.

Сроки посадки

Плодовые растения в нашей стране подразделяют на несколько производственно-ботанических групп. Наиболее часто выращивают семечковые и косточковые виды.

К группе семечковых относятся представители семейства Розовые (Розоцветные), которые образуют сочный, многосемянной, нераскрывающийся плод. Это яблоня, груша, айва, боярышник, рябина, арония (черная рябина), мушмула кавказская.

Для косточковых культур того же семейства характерен плод – одногнездная костянка, представляющий собой твердую косточку, покрытую сочной мякотью. Это вишня, черешня, слива, абрикос, персик, нектарин.

Примерные сроки посадки плодовых деревьев в разных регионах представлены в таблице:

В средней полосе осенью сажают яблони, груши, айву. Высаживать их весной тоже не запрещено – главное, успеть это сделать до начала сокодвижения (набухания почек), через 3-5 дней после полного оттаивания грунта. В ранневесенний период природа предоставляет всего 10-15 дней, подходящих для посадки фруктовых деревьев.

Вишню, сливу, алычу, черешню сажают только весной. Но саженцы, как советуют агрономы, лучше приобретать осенью. Хранят их методом прикопа или в подполе, подвале, о чем расскажем ниже.

Важно! Выбирать следует только районированные, специально выведенные для вашего региона сорта. Для областей с холодными зимами они должным быть достаточно морозостойкими. Объективные данные о районировании и других характеристиках интересующих сортов можно найти в Госреестре РФ.

Для северных широт предпочтительнее весенняя посадка всех без исключения видов плодово-ягодных культур. Почему? Осенью они просто не успевают как следует прижиться и укорениться: рано наступают холода.

На юге климатическая ситуация с точностью до наоборот. Южная весна очень короткая, быстро приходит жара. Растения, посаженные в это время года, приживаются с большим трудом, долго болеют, отстают в росте и развитии. Следовательно, осень для южан – идеальное время для закладки сада.

Преимущества осенней посадки

Сроки сроками, но «старт» осенней посадке дает начало массового листопада. Главное – успеть за 2-3 недели до наступления устойчивых заморозков.

В проведении посадочных работ осенью имеется ряд выигрышных моментов:

1. Питомники и садоводы-частники предлагают широкий выбор посадочного материала. Несомненным плюсом бывает наглядная демонстрация плодов!
2. Хорошая приживаемость. Корневая система растения продолжает расти и развиваться даже при температуре +3 ℃. Доказано, что перезимовавшие саженцы крепче и устойчивее, чем посаженные весной. Зимовка вырабатывает у них иммунитет к возвратным заморозкам, перепадам температур.
3. Несложный уход. Для осенних сеянцев требуется всего один полив сразу после посадки, дальнейшее увлажнение обеспечат дожди.
4. Осенью вредители уходят в анабиоз (спячку) и уже не могут навредить молодым деревцам.
5. После окончания основных работ на участке у огородника появляется свободное время, которое можно использовать для пополнения собственной плодово-ягодной коллекции.

Можно ли высаживать саженцы летом?

Сажать плодовые деревья и кустарники допускается и летом. Но не все, а только с закрытой корневой системой при условии, что растение изначально было выращено в контейнере. Период посадки таких культиваров растягивается на полгода – с апреля по октябрь (ноябрь в теплом климате).

Посаженные летом деревца нужно часто, обильно поливать и притенять от прямых солнечных лучей, используя тканый навес.

Что делать, если не успели посадить осенью?

Бывает, что не получается купить нужный, интересный сорт вовремя либо садовый материал, заказанный почтовой доставкой, приходит слишком поздно, когда последние сроки осенней посадки уже прошли. Или, как в случае с косточковыми, которые в центральном регионе сажают только весной, а саженцы приобретены осенью. Возникает вопрос, как их сохранить?

Хранение путем прикопа

Садоводы со стажем оставляют саженцы прямо на участке, применяя метод прикопа. Выбирают, как правило, свободную от овощей грядку в ровной, сухой части огорода и копают траншею по направлению запад-восток. Глубина ее 50 см, ширина – 30 см.

Растения подготавливают к закладке: удаляют листья, обрезают поврежденные корешки, погружают корневую систему на несколько часов в ведро с водой.
Саженцы укладывают в подготовленную траншею корнями на север, ветвями – на юг. Корни присыпают слоем земли 30 см, обильно поливают водой. И уже перед самыми заморозками прикапывают практически полностью, оставляя лишь верхушки. Сверху насыпают слой опилок, листьев, хвои. Зимой на прикоп накидывают снег.

Предлагаем посмотреть видеосюжет, демонстрирующий метод прикопа:

Весной, когда грунт начнет оттаивать, перезимовавшие деревца осторожно, по частям, откапывают и сажают на постоянное место в подготовленные заранее, лучше с осени, посадочные ямы.

Выручит погреб

Если в доме есть погреб или прохладный подвал, подпол, сохранить посадочный материал можно и там. Корневую систему увлажняют. Растение помещают в контейнер (ведра, горшки, ящики) с влажным грунтом (почвосмесь, опилки, торф).

Вынесенное на свет после хранения деревце может получить солнечные ожоги. Необходима предварительная адаптация: саженцы ставят в полутень на несколько дней, затем высаживают.

На успешную приживаемость помимо срока посадки влияет ряд факторов: выбор места на участке, тип и плодородие почвы, сортовая принадлежность, состояние саженца, правильная посадка и последующие агротехнические приемы возделывания конкретной культуры.

Видео

Своими мнениями о том, когда лучше сажать саженцы плодовых деревьев и кустарников делятся специалисты по садоводству в следующих видеосюжетах:

Имеет два высших образования по специальностям «Биология» и «Издательское дело» (дипломы с отличием). 15 лет работала шеф-редактором в еженедельной районной газете. Не понаслышке знает, как выращивать кур, кроликов, поросят (родители держали небольшое хозяйство). Сегодня увлекается комнатным, балконным и садовым цветоводством. На покупную рассаду – строгое табу: выращивает сама, а излишками делится с коллегами и друзьями. Любит пору сбора и заготовки урожая и лесных даров. А еще не мыслит своей жизни без собак, кошек и книг. Наталье нравится учиться и делиться своими знаниями и опытом с читателями.

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

В Австралии ученые начали эксперименты по клонированию нескольких сортов винограда, произрастающих в холодных регионах. Потепление климата, которое прогнозируют на ближайшие 50 лет, приведет к их исчезновению. Австралийские сорта имеют отличные характеристики для виноделия и не подвержены распространенным в Европе и Америке заболеваниям.

В маленькой Дании любой участок земли – очень дорогое удовольствие. Поэтому местные садоводы-огородники приспособились выращивать свежие овощи в ведрах, больших пакетах, пенопластовых ящиках, наполненных специальной земляной смесью. Такие агротехнические методы позволяют получать урожай даже в домашних условиях.

Собирать лекарственные цветы и соцветия нужно в самом начале периода цветения, когда содержание полезных веществ в них максимально высокое. Цветки положено рвать руками, обрывая грубые цветоножки. Сушат собранные цветы и травы, рассыпав тонким слоем, в прохладном помещении при естественной температуре без доступа прямого солнечного света.

В помощь садоводам и огородникам разработаны удобные приложения для Android. В первую очередь это посевные (лунные, цветочные и т. д.) календари, тематические журналы, подборки полезных советов. С их помощью можно выбрать день, благоприятный для посадки каждого вида растений, определить сроки их созревания и вовремя собрать урожай.

И перегной, и компост по праву являются основой органического земледелия. Их присутствие в почве значительно увеличивает урожай и улучшает вкусовые качества овощей и фруктов. По свойствам и внешнему виду они очень похожи, но путать их не стоит. Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения (испортившаяся пища с кухни, ботва, сорняки, тонкие веточки). Перегной считается более качественным удобрением, компост более доступен.

Природные токсины содержатся во многих растениях; не исключение и те, которые выращивают в садах и на огородах. Так, в косточках яблок, абрикосов, персиков есть синильная (цианистоводородная) кислота, а в ботве и кожуре недозревших пасленовых (картофеля, баклажанов, помидоров) – соланин. Но не стоит опасаться: их количество слишком незначительно.

От сортовых помидоров можно получить «свои» семена для посева на следующий год (если сорт очень понравился). А с гибридными это делать бесполезно: семена-то получатся, но они будут нести наследственный материал не того растения, с которого взяты, а его многочисленных «предков».

Никакой природной защиты у томатов от фитофтороза нет. Если фитофтора нападает, гибнут любые помидоры (и картошка тоже), что бы ни было сказано в описании сортов («сорта, устойчивые к фитофторозу» – лишь маркетинговый ход).

Считается, что некоторые овощи и фрукты (огурцы, стеблевой сельдерей, все разновидности капусты, перец, яблоки) обладают «отрицательной калорийностью», то есть при переваривании затрачивается больше калорий, чем в них содержится. На самом деле в пищеварительном процессе расходуется только 10-20% калорий, полученных с едой.

Как посадить плодовый сад весной

Плодовые культуры можно сажать весной или осенью. Многие ученые-садоводы считают осень более правильным временем для посадки плодовых, но для опытных садоводов, которые смогут защитить молодые растения от холода, грызунов и других стрессовых факторов. Начинающим садоводам рекомендуется сажать плодовые весной, и в этой статье мы расскажем, как это делают участники FORUMHOUSE.

• Как выбрать саженец
• Как выбрать место посадки
• Как посадить саженец

Как выбрать саженцы в питомнике

Садоводам-любителям следует знать, что саженцы в питомниках всегда выкапывают осенью, то есть, весной на продажу выставляют те саженцы, которые не распроданы осенью. У себя дома садовод сможет обеспечить лучшие условия хранения, чем в подвале питомника. Оптимальным для новичка будет купить саженец осенью и сохранить его до весны.

Покупая саженец весной, выбирайте наиболее качественные, жизнеспособные.

Признаки хорошего саженца плодовых деревьев:

1. Однолетний. Чем моложе саженец, тем быстрее и безболезненнее он приживется, тем скорее тронется в рост. Иногда недобросовестные продавцы обрезают корни яблочному саженцу-трехлетке, поэтому не стоит гнаться за «здоровенным деревом», «тоненький прутик» правильнее и лучше.
2. Высотой до метра (максимум до полутора). Если саженец яблони или груши выше, значит, ему больше двух лет.
3. На верхушках саженца видны хорошо сформированные крупные почки. Видите, что почки повреждены или не сформированы – ищите другой саженец.
4. Корневая система живая, корни не пересохли, выглядят здоровыми.

К сожалению, очень часто за саженцы с ЗКС выдают некачественные саженцы, которым подрубают корни и помещают растения в горшок.

Больше о том, как правильно выбрать плодовый саженец, рассказано в нашей статье.

Когда сажать плодовые культуры

Весной саженцы с открытой корневой системой можно высаживать до периода активного сокодвижения. В каждом регионе он начинается в разное время, но в среднем – с 20 апреля до 15 мая. Саженцы с ЗКС можно высаживать в любое время, если это настоящая ЗКС, то растения такой перевалки даже не заметят.

Я покупал яблони двухлетки в вёдрах в питомнике в июне, посадил их, в прошлом году попробовали первые яблони, сейчас они больше двух метров высоты. И с ОКС сажал в мае, саженцы были уже с листьями, но если они свежей копки (листва не увядшая), то принимаются нормально, но нужно в первый год следить, чтобы почва не пересыхала.

Как выбрать место посадки

Высаживая плодовые культуры, необходимо учитывать микроклимат участка. Так, большинство садоводов северных, центральных и сибирских регионов не смогут вырастить крупноплодные яблони и груши, если участок расположен на возвышенности, а в низине уже могут (но не в ямах, куда стекается туман со всей округи).

При этом склон лучше для выращивания плодового сада, чем ровный участок; но высаживают плодовые на его серединной части, так как внизу воздух может быть слишком влажным и холодным, а на вершине склона слишком ветрено и сухо.

Микроклимат участка можно улучшить, если обнести участок высоким и глухим забором, и тем самым защитить его от сильного ветра. Также, выбирая место посадки, нужно использовать расположение построек, которые могут не только защитить от ветра и лишнего снега, но и прибавят зимой несколько градусов к температуре воздуха.

Саженцы яблони и груши нельзя высаживать на место старых яблонь и груш из-за утомления почвы. Корни и отмирающие остатки старых деревьев выделяют токсины и отравляют почву.

Корни яблони и груши, особенно отмирающие, выделяют флоризин и другие вещества, которые угнетают молодые саженцы. Размер такой зоны обычно ограничен периметром кроны. Никогда не сажайте яблоню на то место, где росла старая яблоня. В крайнем случае, можно посадить косточковые культуры.

Еще один важный момент: многие плодовые культуры самобесплодны, поэтому для хорошего опыления всегда следует высаживать несколько разных сортов каждой культуры. В этом случае гарантированно повышается урожайность даже самоплодных культур.

Рекомендуемые места посадки для плодовых культур

Плодовые кустарники требовательны, в основном, к снегу. Глубокий снежный покров зимой нужен:

• малине;
• крыжовнику;
• смородине;
• облепихе – до 150 см;
• также в глубоком снежном покрове нуждается земляника.

Способ посадки

Копая посадочную яму, в одну сторону отбрасываем плодородный слой земли, нижний слой – в другую сторону. На дно добавляют перегной и минеральные удобрения: 500 г суперфосфата, 100 г аммиачной селитры, 70 г селитры.

Вот как правильно вносить удобрения:

1. Хорошо смешиваем минеральные удобрения с землей, помещаем на дно лунки.
2. Насыпаем небольшой слой перегноя.
3. Насыпаем землю из плодородного слоя.

Удобрения при посадке вносите очень осторожно, они могут обжигать корни. Поэтому, или отделяйте слоем нейтральной почвы, или не вносите совсем. Внесёте, когда деревца оживут, в проколы.

На дне посадочной ямки должен образоваться холмик из удобрения и земли. Ставим на него саженец, хорошо расправляем корни, засыпаем землей из плодородного слоя, следим, чтобы не засыпать корневую шейку.

Верхнюю отметку можно проверить по доске, положив ее на яму сверху: корневая шейка дерева должна находиться на уровне доски.

Уплотняем землю в лунке ногой, потом берем саженец за стволик и встряхивающими движениями осторожно несколько раз приподнимаем, чтобы добиться более полного контакта корней с почвой. Еще раз уплотняем землю в ямке. Делаем вокруг деревца неглубокую лунку, поливаем водой, мульчируем опилками или перегноем, или листьями (обязательно декоративных, а не плодовых растений).

После посадки саженец необходимо обрезать как минимум на 1/3. Не жалейте и не бойтесь, не обрезать будет неправильно. Саженцы лишились части корней при выкапывании в питомнике, многие из оставшихся корешков отмерли во время хранения, оставшаяся слабая корневая система не может справиться с тем, чтобы обеспечить наземную часть растения питательными веществами. Обрежьте саженец, и он будет нормально, не болея, расти и развиваться.

Особенности посадки основных плодовых культур

Для каждой плодовой культуры существуют свои тонкости посадки. Так, для яблони не нужно рыть огромную посадочную яму, ее размеры должны соответствовать размерам саженца. Маленькому саженцу «годовасику» с компактной корневой системой достаточно ямки глубиной 30-40 см.

Грушу, наоборот, сажают в очень большую посадочную яму, 80х80х80 см. Схема посадки: 5х2 м или 5х2,5 м, а перед посадкой саженец на сутки помещают в болтушку (½ ведра глины, ½ ведра воды, 50 г суперфосфата). Это связано со слабой корневой системой растения, со слабо развитой способностью корней к регенерации, отрастанию.

Главная задача, которую преследует садовод, высаживая трудную культуру сливу – избежать последующего выпревания. Поэтому, если на участке точно нет бесснежного места, можно попробовать посадить саженец на земляной бугор высотой около полуметра, с размерами 1,5х1 метр. Для гарантированного промерзания земли, которое исключает выпревание, периферическую часть бугра засыпают песком. К плодородию почвы слива не требовательна, достаточно будет при посадке добавить немого перегноя.

Подробно об агротехнике всех основных плодовых культур рассказывают ученые Института садоводства Сибири им.Лисавенко в специальном лектории нашей академии FORUMHOUSE. Там вы найдете полную и компетентную информацию. Также на нашем портале собрано множество информации об особенностях посадки плодовых культур на сложных грунтах. Посмотрите наше видео о том, как подготовить к посадке саженцы яблони.

Как правильно сажать плодовые деревья осенью

Добавление статьи в новую подборку

Осенняя посадка молодых плодовых деревьев в саду не требует предварительной защиты кандидатской диссертации. Но некоторые нюансы лучше изучить. Как правильно посадить саженцы на участке осенью, читайте в нашем материале.

Посадка саженцев плодовых деревьев осенью имеет ряд преимуществ. В частности:

• Выбор посадочного материала в эту пору года достаточно широк. При этом вы можете оценить не только качество саженцев, но и непосредственно качество плодов определенного сорта.
• Почва осенью достаточно влажная и рыхлая, что снижает трудозатраты и количество поливов.
• При соблюдении сроков посадки молодые саженцы успевают окрепнуть, прижиться на новом месте, нарастить некоторое количество молодых корешков и в результате весной трогаются в рост на несколько недель раньше своих собратьев, которые весной только укореняются.

Однако существуют и минусы:

• Молодые неокрепшие саженцы не всегда способны пережить зиму без должного ухода.
• В самую холодную и голодную пору года грызуны не прочь полакомиться молодой корой фруктовых деревьев.

Когда сажают саженцы плодовых деревьев в разных регионах

Для осенней посадки лучше всего выбирать растения, районированные в вашем регионе. Итак, какие деревья можно безбоязненно посадить осенью? В условиях средней полосы и Урала лучше всего переносят пересадку в этот сезон груша, яблоня, вишня, алыча, рябина, шелковица, а также сорта слив сибирской и уральской селекции.

А вот с посадкой абрикоса, персика, черешни, миндаля лучше повременить до весны. Осенняя посадка саженцев данных растений возможна лишь в южных регионах, но также не гарантирует высокой приживаемости.

Сроки посадки плодовых деревьев тоже колеблются в зависимости от региона. В северных регионах лучшим временем для посадки считается сентябрь – начало октября. В средней полосе плодовые деревья можно сажать в период с сентября до середины октября. А в южных регионах садоводы не торопятся и занимаются посадочными работами до середины ноября.

Можно ли сажать деревья, если вы немного припозднились? К сожалению, нет. Такие саженцы лучше прикопать до весны.

Схема посадки плодовых деревьев

Большинство растений лучше развивается и плодоносит на южной стороне участка при невысоком залегании грунтовых вод. И плодовые деревья – не исключение. Если размеры и ландшафт вашего участка не позволяют разбить огромный сад на солнечной стороне, и вы стоите перед нелегким выбором, просто учтите, что абрикос, персик и черешня не дадут достойного урожая при плохой освещенности. Груша, яблоня и слива тоже достаточно светолюбивы.

Опытные садоводы идут на хитрость и высаживают растения ступенчато: высокорослые – севернее, низкорослые – южнее. Таким образом все зеленые питомцы получают достаточно света.

Выбирая место посадки для дерева, важно заранее знать примерный размер его будущей кроны и корневой системы. Одним из важнейших моментов, который следует учитывать при посадке деревьев, является расстояние до дома и коммуникаций. В среднем не рекомендуется сажать плодовые деревья ближе 4,5 метров от коммуникаций, чтобы в дальнейшем не пришлось изыскивать средства для ремонта. Ведь корни взрослого растения способны нанести значительный ущерб даже фундаменту. Ландшафтные дизайнеры, руководствуясь принципом вертикального зонирования, не рекомендуют высаживать высокорослые деревья (до 20 м) ближе 35 м от дома, а низкорослые (до 6 м) – ближе 4,5 м.

Также крайне важно учитывать совместимость ваших зеленых питомцев. Ведь некоторые растения могут быть хорошими друзьями, в то время как иные способны угнетать друг друга, лишая солнечного света или даже выделяя химические соединения, которые будут тормозить развитие других деревьев.

• Абрикос будет не очень комфортно себя чувствовать по соседству с вишней.
• Яблоню нежелательно высаживать рядом с персиком и алычой.
• Грецкий орех угнетает абсолютное большинство плодовых культур.

• 

  Подготовка ямы и саженца к посадке

  Размер посадочной ямы зависит от корневой системы растения. Как правило, для косточковых пород стоит подготовить яму, диаметр которой составляет 40 см, а глубина – около 60 см. Для семечковых пород деревьев глубина посадочной лунки должна составлять около 80 см, а диаметр – 60-80 см. Если корневая система растения слишком разрослась, размер посадочной ямы придется увеличить, в противном случае корни будут загибаться внутрь, а дерево – хуже развиваться и чаще болеть.

  

  Верхний плодородный слой грунта желательно снять аккуратно, не смешивая с остальной землей. В дальнейшем к нему добавляют органические или минеральные удобрения.

  Дно посадочной ямы рекомендуется сделать хорошо дренируемым. Для этого можно насыпать щебень фракцией 20-40 мм, речную гальку или песчано-гравийную смесь.

  Перед посадкой саженец необходимо внимательно осмотреть, обрезать измочаленные, сухие, гнилые, подмерзшие и пораженные плесенью концы корней. При этом важно не увлекаться. Размер корневой системы должен соответствовать размеру кроны или превосходить ее.

  Если корни сильно высохли, деревце нужно опустить на сутки в ведро с водой.

  Посадка деревьев осенью

  На дне посадочной ямы желательно установить колышек, который будет служить опорой для молодого деревца.

  

  Корни саженца необходимо расправить и засыпать питательной почвенной смесью. Для ее приготовления плодородную землю смешивают в равных пропорциях с перепревшим навозом или компостом (до 30 кг на одну яму). Не стоит использовать свежий навоз, т.к. он может обжечь корни растений. Если на вашем участке глинистая почва, в питательный субстрат можно добавить 3-5 ведер крупнозернистого песка, а если песчаная – то такое же количество глины.

  Для того чтобы со временем увеличить количество гумуса, дно ямы можно выслать дерном, перевернутым травой вниз.

  Если перед посадкой яблони требуется улучшить качество глинистой почвы, посадочную яму можно заполнить смесью из 2-3 ведер торфа, 3-4 ведер перегноя, компоста или чернозема, 2-3 ведер речного песка, 2-3 стаканов просеянной золы и 1 стакана суперфосфата.

  

  

  Корневая шейка плодового дерева при посадке обязательно должна находиться выше уровня земли. Причем для разных растений рекомендуется разная степень заглубления. Так у яблонь, груш, сливы, алычи, персика и абрикоса корневая шейка должна быть выше земли на 5-6 см, у вишни и черешни – на 4-5 см.

  

  Для того чтобы не ошибиться и правильно посадить саженец, садоводы используют любую подручную палку, которую кладут поперек ямы и от нее отмеряют необходимое расстояние на стволе саженца.

  

  Корни засыпают почвенной смесью толщиной 10-15 см и поливают 2-3 ведрами воды. Затем яму заполняют почвой до конца без дополнительного увлажнения.

  Осенью земля достаточно увлажнена в результате дождей, поэтому частые поливы станут ошибкой. В целом периодичность поливов зависит от погодных условий и состояния почвы. Существует лишь одно непререкаемое правило: при поливе саженцев после посадки влага должна достигать корневой системы дерева, поэтому лучше поливать саженцы реже, но обильнее. В дождливые сырые годы некоторые садоводы обходятся всего одним осенним поливом саженцев непосредственно при посадке.

  

  Для того чтобы защитить корни молодого деревца от морозов и замедлить испарение влаги, почву вокруг него желательно замульчировать компостом, опавшими листьями, опилками или свежескошенной травой.

  

  Некоторые садоводы торопятся побелить стволы и скелетные ветви саженцев. Однако специалисты не рекомендуют белить растения с гладкой корой, т.к. это закупоривает поры, замедляет газообмен и иногда вызывает ожоги коры. Лучше отложить эту процедуру до начала плодоношения.

  Если у вас еще остались вопросы о посадке саженцев плодовых деревьев, обратите внимание на советы кандидата биологических наук Раисы Матвеевой.

  Как правильно посадить саженцы плодовых деревьев

  Как известно, лучшее время посадки плодовых деревьев – апрель и октябрь. Но готовиться к этому надо за месяц, а то и раньше.

  

  Первым делом – выкопать посадочные ямы, не откладывая на потом! Если посадку планируете проводить весной, то посадочную яму надо готовить уже осенью (вности вместе с питательным грунтом, фосфорно-калийные минеральные удобрения). Почвы в большинстве регионов России бедные и не самой оптимальной структуры: то сплошная глина, то песок. Именно поэтому готовить посадочные места нужно заранее, чтобы земля насытилась элементами питания и полезными микроорганизмами, которые помогут растениям быстро восстановить свои силы.

  Пошаговая инструкция по посадке саженцев

  Ямы удобнее всего копать круглые – такая форма лучше подходит для развития корней.

  1. Места для посадочных мест размечают с помощью рулетки. В центр каждой будущей ямы вбивают колышек. К нему привязывают веревку, длина которой равна радиусу ямы, а другой конец веревки крепят к еще одному колышку. Получится некое подобие циркуля, которым легко разметить границы.

  Стандартный размер ямы под плодовые деревья 1 м в ширину и 60–70 см в глубину. Если почва каменистая или песчаная, диаметр ямы желательно увеличить до 2 м, а глубину до 1 м. Если грунт глинистый, диаметр делают 1,5 м, а глубину не больше 50 см.

  Для небольших деревьев и кустарников ямы делают меньшего размера (см. таблицу).

  2. Когда круг очерчен, по его периметру снимают дерн и откладывают в сторону. Рядом с ямой кладут два куска толстого полиэтилена размером примерно 4 х 4 м – на них потом будет сложен вынутый грунт.

  

  осенняя посадка саженца

  3. Верхний, плодородный слой почвы глубиной в штык лопаты выкапывают и складывают на один кусок полиэтилена. Нижний – на другой. Он больше не понадобится, поэтому его можно сразу унести – заложить в компост или использовать для устройства альпийской горки.

  Вынутый в самом начале дерн складывают на дно ямы травой вниз – со временем он перегниет и станет дополнительным удобрением для дерева.

  4. Теперь самое время приготовить питательную смесь. К верхнему слою почвы добавляют 2–3 ведра перегноя, 3 ведра торфа, 1 кг древесной золы, 400–500 г суперфосфата, а так же 90–130 г сернокислого калия. При посадке осенью ни в коем случае нельзя вносить азотные удобрения (это может спровоцировать ненужный рост под зиму). Если почва имеет повышенный уровень кислотности, ее необходимо произвестковать (внести доломитовую муку – 400–600 г). Все компоненты надо тщательно перемешать лопатой.

  5. Подготовленный плодородный грунт засыпают в яму и несильно уплотняют.

  Чем заполнить посадочную яму

  Поставить в посадочную яму саженец и сыпать землей обычно недостаточно: приживаться он будет дольше, плодоносить начнет позже. Поэтому для заполнения ямы нужно готовить специальную смесь, ее состав зависит от типа почвы.

  

  Посадка саженца с ЗКС

  Состав для легких почв

  Песчаные и супесчаные почвы хорошо пропускают воздух и воду, быстро прогреваются, но плохо удерживают питательные вещества, так как лишены структуры. На песчаных и супесчаных почвах яму заполняют сразу после выкапывания.

  Первый, нижний, слой – предварительно замоченная и размятая глина толщиной не менее 10 см. Глину выравнивают по дну ямы и утрамбовывают. Этот слой нужен, чтобы предотвратить вымывание питательных веществ и удобрений из верхних слоев грунта.

  Далее посадочную яму заполняют смесью такого состава: 40 % – грунт из верхнего слоя, 40 % – дерновая земля, компостная земля или торфонавозный компонент, 20 % – глина. Почва в этой яме тоже должна отстояться и осесть.

  Сажать деревья в нее можно будет только через два-три месяца.

  Эта технология может показаться очень затратной и с финансовой точки зрения, и с физической. Но сад мы закладываем не на два-три года, а на несколько десятилетий вперед.

  У деревьев и кустарников, посаженных по этим технологиям, намного быстрее вырастут корни и крона, они раньше вступят в пору плодоношения, будут более урожайными. К тому же это будут очень жизнеспособные растения, устойчивые к болезням и вредителям, легче переносящие морозы, засуху и другие климатические воздействия. Кроме того, в течение 5–7 лет деревья не потребуют подкормок, а уход за ними будет минимальным (прополка, полив).

  Состав для тяжелых почв

  На глинистых и суглинистых почвах на дно ямы укладывают первый слой – дерн корнями вверх – и засыпают на 10–15 см грунтом из верхнего слоя с правого листа полиэтилена.

  Второй слой – грунтовая смесь толщиной 20–25 см и песок. После засыпки его перекапывают прямо в яме. Затем по краям ямы из грунта, взятого с левого листа полиэтилена, делают валик приствольного круга с возвышением на 30 см и шириной до 50 см.

  Третий слой состоит из оставшейся на правом листе полиэтилена земли, равных частей торфа, перегноя и песка. После засыпки его также перекапывают. Если участок сильно зарос пыреем или осотом, то перед засыпкой третьего слоя по краям ямы устанавливают полиэтиленовый бордюр высотой 30 см (20 см заглубляют в грунт, 10 см оставляют сверху). Такой прием значительно облегчит прополку приствольного круга. Через два-три года, после того как дерево приживется, бордюр снимают.

  

  После заполнения ямы плодородный слой должен быть выше уровня земли на 30 см. Поливать его не нужно, должна произойти естественная и постепенная осадка грунта. Через два-три месяца, когда рыхлый грунт осядет, получится посадочная яма с приствольным кругом.

  И не забудьте про дренаж! Чтобы дождевая и поливная вода не застаивалась (а на тяжелых почвах это неизбежно), на дно посадочной ямы насыпьте 10–15 см щебня фракцией 20-40 мм, речной гальки, песчано-гравийной смеси или битого кирпича.

  Какие удобрения нужно вносить в посадочные ямы

  Посадочные ямы для плодовых деревьев и ягодных кустарников, как мы уже выяснили, нужно готовить за месяц до посадки саженцев (а то и раньше), чтобы почва успела созреть. И туда необходимо вносить удобрения. Но какие?

  Для плодовых семечковых культур: яблони, груши, айвы

  При посадке яблони, груши, айвы обязательно внесите суперфосфат. Лучше двойной –200 г под каждый саженец. И обязательно в сочетании с органикой – 2 ведра перепревшего навоза, перегноя или листового компоста (свежий навоз и куриный помет использовать нельзя!). Сюда же надо добавить 700– 1000 г древесной золы.

  Удобрения перемешивают с плодородным верхним слоем почвы и этой смесью заполняют посадочную яму.

  Такой питательный «коктейль» обеспечит плодовым деревьям фосфорное питание (очень важное для молодых деревьев!) на первые 5–7 лет. После посадки внести эти удобрения в зону роста корней уже не получится. Фосфор почти не вымывается из земли, и эти запасы будут питать ваши деревца долгое время. Так что не поленитесь – лишний час, потраченный на посадку, обязательно оправдает ваши ожидания!

  Для плодовых косточковых деревьев: слива, алыча, абрикос, вишня, персик

  К ним относятся слива, алыча, абрикос, персик, вишня и черешня. Под эти культуры в каждую яму вносят 1,5 ведра перегноя или компоста, 100 г двойного суперфосфата и 700– 1000 г древесной золы.

  Для ягодных кустарников: смородина, крыжовник, малина

  Под смородину, крыжовник и малину в каждую яму вносят 1 ведро перегноя или компоста, 1 ст. л. двойного суперфосфата и 700-граммовую банку золы.

  Для винограда

  Ямы под виноград копают по такому же принципу, как под плодовые деревья, – землю традиционно отбрасывают в две стороны: плодородную отдельно, глину отдельно. Дно ямы рыхлят вилами, после чего добавляют 200 г суперфосфата и 90 г сернокислого калия (сульфата калия). Удобрения равномерно распределяют по дну ямы, затем насыпают 1 ведро плодородной земли и все тщательно перемешивают.

  Можно добавить в яму 1–2 ведра перегноя или компоста. Но если вы не уверены, что навоз хорошо перепрел, – лучше не рисковать. Свежий навоз при перегнивании на глубине выделяет вещества, угнетающие рост корешков, а может и вовсе вызвать их гибель, если начнется процесс «горения».

  Почву с удобрениями слегка уплотняют, добавляют 1–2 ведра грунта из «плодородной» кучи. Яма к посадке готова.

  После такой заправки саженцы 3 года можно не удобрять.

  Для садовой земляники

  Земляника лучше всего растет на легких и средних по механическому составу почвах с кислотностью рН 5,0–6,5. При подготовке почвы на 1 м² вносят 5–6 кг органических удобрений и до 40 г/м² минеральных удобрений (20 г суперфосфата и 100 г древесной золы). Затем проводят глубокую перекопку участка.

  К посадке приступают после того как подготовленная почва осядет. Участок должен быть хорошо выровнен, без гребней и впадин.

  Минеральные азотные удобрения в посадочные ямы вносить нельзя – они могут сжечь корни!

  Во что бывают упакованы саженцы

  Корневая система саженцев может быть упакована различными способами, все это делается лишь для того, чтобы растение лучше переносило транспортировку и обладало высокой степенью приживаемости.

  Хорошо себя зарекомендовали:

  1. Закрытая корневая система – саженцы посажены в пластиковые горшки или полиэтиленовые пакеты.

  2. Корневая система, запакованная в стрейч-пленку.

  3. Корневая система, зафасованная в агрономическую сетку. Такой вариант упаковки улучшает приживаемость саженцев на 18–25 %. Аагрономические сетки прекрасно сохраняют корневую систему саженцев во время перевозки и пересадки.

  Сетка для саженцев представляет собой эластичный рукав с небольшими ячейками. Она содержит нити из натурального латекса, благодаря которым мягко растягивается и сжимается, плотно облегая корневища любой формы и размера.

  Агрономическая сетка эффективно удерживает большой пласт земли вокруг корней, и тем самым сохраняет естественную среду для почвенных бактерий, поддерживая плотную структуру земли и удерживая в ней влагу. Кроме того, используя сетку для саженцев, вы имеете возможность полностью сохранить тончайшие корневые волоски, повреждение которых при традиционных методах пересадки как раз и приводит к тому, что растение долго болеет, а иногда даже не выживает.

  Компактность кома земли при использовании агрономической сетки позволяет экономить место в машине при перевозке саженцев. Благодаря упаковке сохраняется первоначальная форма корневища, корни не переплетаются между собой и не сбиваются в кучу, их не нужно расправлять при посадке, кроме того, высаживать саженцы в грунт можно прямо не снимая сетки.

  Как подготовить саженец к посадке

  Замачивание корневой системы

  Можно выдержать саженец в емкости с водой, добавив туда стимуляторы корнеобразования: 10 г «Корневина» или 1–2 г «Гетероауксина» на 10 л воды в течении 12 часов, чтобы его корневая система накопила достаточное количество влаги для быстрой приживаемости.