Как правильно рубить дерево топором

Прошу заранее извинить меня за невладение терминологией типа надруб-подруб, надпил-пропил, все свои слова я пояснил понятными фотками.

важнейшим отличием любого чайника является тупой топор.
Чем тупее топор, тем сильнее приходится им бить по дереву.
Чем сильнее удар- тем больше растет гордость на почве невежества.

До подобного «лесоруба» не доходит, что окажись он в тайге, у него просто может не быть сил выполнить «работу» после ходового дня. Для городского человека выбравшегося погулять в выходной день это неважно, а в тайге может оказаться критичным.

Работаем точно. ударыдолжны быть точными. первый удар наносится по диагонали чуть сверху наискось, надрубая щепу, так чтоб вторым ударом отрубить её окончательно. Вот как примерно на фотке

Второй удар эту надрубленную щепку окончательно отрубает. здесь эту щепку уже отрубили.

Щепка должна вылетать сама, для этого топор должен быть достаточно толстым. Тонкий в дереве увязнет. На фото мой топор. Он еще чуть не доделан, я ему еще чуть сточу в бочонок РК. Сейчас на высоте 2 см от кончика топора его толщина порядка 7мм. Для масштаба зафоткал электронный ключ от двери

Еще пара фоток других топоров. Этот 1 ГПЗ. заточен в линзу, в дереве не вязнет, Чайка его очень хвалил, как очень хороший топор для тайги. Толщина в 2 см от кончика 7мм. В дереве при ударе не вязнет, а выламывает щепу, рубит очень хорошо.

Это Беллота, тоже в линзу сделана, линза в самом низу уже у РК. Она тоньше, поэтому вязнет в дереве при ударах, рубить ею не так удобно. Может конечно у них там дерево мягче, не знаю.

Но от правильных топоров возвращаемся к правильной рубке!

ВНИМАНИЕ:
Ни в коем случае щепу не выламываем ,скручивая топор, как это делают 99% рубщиков! Щепку должна вылетать сама! Это скручивание быстрее изнашивает топорище, а остатся со сломанным в неподходящий момент топором неприятно. Вроде мелочь, а очень важная. Повторю, щепу не выламываем, она должна вылетать сама.

По мере того, как врубаемся вглубь дерева, надруб растет вверх, чтоб можно было также свободно ударом сверху надрубать щепку.Здесь видим надруб увеличился, я так же как и раньше могу рубить сверху наискось.

Часто этот надруб делают слишком маленьким, а потом корячатся, пытаясь ударить в глубину дерева, не увеличив надруб.

В итоге пенек должен быть ровным, чтоб на нем можно было даже спокойно посидеть после работы. Сруб получается больше похожим на спил пилой. Вот пара фоток. Не правда ли, напоминает работу пилы? Толщина дерева 18-22 см или чуть больше, не соврать бы.
Высота пенька, на примерно как стул.

Ой, что я сделал! Люблю рубить, да душевно размахнулся, да подруб побольше надобного сделал! И не учел ведь, что тут тролли жужжат, як навозные мухи над помойкой, они тока и ждут, кто что не так сделает и к кому прицепиться можно будет!
Не обязательно рубить такой большой надруб, можете рубить и поменьше, коль будет удобно. Но лишний раз жахнуть по дереву хорошим топором очень душевно, уж простите за лишний по высоте подруб!

Рубить надо осторожно, прирубке стоит не сзади дерева, не напротив той стороны куда оно будет падать, а чуть под углом. Дерево можно упасть вперед, подпрыгнуть на ветках и ударить комлем назад. Сам видел, неожиданно и неприятно. Пути для отхода должны быть свободными и чистыми.

Ну учить валить дерево я не буду. Просто прошу быть очень осторожными.
Тема про технику ударов.

С топором я поторопился писать отчет, но что есть то есть. Точить устал, топору больше 60 лет, выправить все зазубрины я еще не успел. Но рубить было уже можно. Я и не подумал, что придут тролли ко всему цепляться. Да мне плевать на ихнее мнение, они ж сами ничо не пишут, им лишь бы нагадить.

Советую внимательному читателю меньше обращать на их болтовню внимания, ведь согласно норвежской традиции отличительное свойство троллей- тупость.

Спасибо за внимание, приятного прочтения.

PS Тема не является эталоном для подражания. Я лишь рассказал об общих принципах опытнейшего лесоруба так, как я их понял. Фотографии далеко не идеальны, некоторые несколько искажают пропорции предметов. Что-то сфотографировано нечетко, да и фотографировал и рубил я так, чтоб наглядней передать смысл, «дух», а не «букву». На практике все может быть чуть иначе.
Но человека, который хочет научиться правильной рубке я бы попросил попытаться понять те принципы , которые рассказал Александр Николаевич, а я постарался передать. Все-таки не каждый день общаешься с лесорубом с 50-летним стажем
Надеюсь кому-то тема окажется полезной.

если кто-то дочитал до сих пор, то дальше читать нечего почти.
Пришли тролли, стали гадить на меня и в тему. Ничего умного и никаких путных аргументов у них нет. по большому счету дальше читать-то и нечего.
я не переживаю за себя. На том свете им, как говорится, придется ответить за каждое слово.
Тема написана для нормальных людей, кто ищет как я искал хороший лесной топор.

Что-то первый подруб стольо огромен а второй столь высок.
И это — сосна, мягонькая, маленькая. Ножовкой полметровой спиливается, быстро и без шума. И ножовка раза в 3 легче и раза в полтора короче, и на порядок безопаснее. Ну затупится — надфиль же с собой? Зажало? Ну так колья даже ножом вырезаются, хотя микротопориком удобней, быстрее — да еще он же и молоточек.
А что этим 70см полуторакг топором еще можно делать? Каково им колышек вырубить чтоб бревно расколоть или кольев для тента нарубить? С такойто рукоятью?
Я догадываюсь почему — потому что пила это порождение индустриальной эпохи, а большой топор — это теплый ламповый звук.

Нет таёжника, кроме Чайки, и Harding пророк его!
Нет всада, кроме обратного, и Harding апологет его!
Аминь.

ЗЫ. Harding, Вы когда нибудь сможете допустить мысль, что можете быть не правы? Что есть и другие мнения, кроме Вашего, и Ваше- не обязательно верное? Просто попробуйте вообразить такое.
ЗЗЫ. И перестаньте всех, кто с Вам не согласен, называть троллями. Значение этого слова применительно к форумным баталиям Вам явно не известно, услышали где-то и вставляете в текст от балды.
ЗЗЗЫ. И ещё. Для того, что бы разбираться в рубке топором- не надо 50 лет по 5 часов в день без перерыва рубить деревья. Просто не надо. Понимание процесса может прийти гораздо раньше. Смиритесь с этим.

Ах, тролль, тролль. Главная черта троллей глупость. Но зачем ты лжешь на меня?

Я не могу показывать фото этого топора несколько лет.

Топор, фото которого я выложил в теме вверху был куплен примерно зимой 2015 года. Изначально он выглядел вот так.
https://forum.guns.ru/forummessage/98/1506632.html
пост ?7.

У топора был срезан «нос».
Весной спешно вырезано топорище, я очень хотел выложить тему до отпуска. я даже толком наточить топор не успел.

Позже был получен топор из этой темы
https://forum.guns.ru/forummessage/98/1506472.html
Тоже подрезан, и насажен на топорище от первого топора.
Из нового чистого белого теперь топорище стало таким. В нале темы топорище новье. А что теперь?

Этим топором и топорищем я не работаю уже месяц. Работал им всего несколько дней. Колол у тестя воз и маленькую тележку дров. Спилили весной дерево в городе, привезли сырые неаккуратно напиленные кривые сучкастые кусища дерева, рубить сырое было тяжело. Но времени высохнуть дровам не было, пришлось рубить сырое. Не советую повторять, тяжеловато, дерево вязкое, топор в нем вязнет. Так вообще делать нельзя было!
Ладно, досохнет в поленнице. Там когда в тени было +34 на солнце дерево моментально высыхало.

Топорище превратилось в такое:

Вот например фото Беллоты. Я махал ей почти каждое утро месяца 2-3 по часу вместо зарядки, по выходным больше. Этот топор испохабился меньше.

а топоров у меня много, вот часть. Еще в кладовке лежат плотницкие большие штуки 4, ГПЗ штук 6, еще кое что по мелочи.
Так что все топоры изработать не успеваю

крайний справа топор из начал темы на новой ручке, ручка эта к нему не подходит, буду переделывать ее на маленький ГПЗ.

Я привел доказательства того, что я не лгу. Так что извинись если ты порядочный и честный человек.
Хотя троллям совести и воспитанности не хватает. Не гадили бы в темах, если б были вежливыми людьми.

PS tazuja только что посмотрел тему, но конечно не извинился. Гордыня дороже честности.

Вы тоже в тролли торопитесь?
вот принт-скрин edit-log’а. последнее редактирование 14 июня 2015.
на скрине справа видно бегунок прокрутки, который показывает что ниже уже не спуститься особо, что это редактирование было последним.
Я не мастер, просто учусь у мастера. И делюсь с камрадами теми знаниями которые получил от него. Я не кричу, что я знаток, как тут кричат многие другие. Я просто делюсь тем что есть. и далеко не все идеально умею. Да, топор был заточен не идеально, но сосну рубил как масло. Выше вон фото топора каким он был при покупке. Наточить его было не так просто, довольно твердый.

Если тролли такие умные, и что-то знают, пусть создают свои темы, где аргументированно объяснять каким и что должно быть, как что делать. а то больше гадости писать мастера в чужие темы и искать вранье, где его нет.

Олег, ну знаете как задолбало на Гансе, да и вообще в инете, что ни скажешь, так на тебя гадить. Но тролли то в тему само собой набежали!
Я не учу как точить топор. Я сам еще учусь.
Но вот кое-какие вещи , про насадку, про манеру рубить, про то каким должен быть топор я знаю.
Этот топор я не успевал наточить, торопился отчет сделать. Следующий топор , то грязный ГПЗ побольше наточил так, что им порезался. Не поверите, после колки дров в несколько дней продолжительностью, сталь сохранила остроту, порезался опять.

Если я Вас не справедливо обидел, то прошу извинить меня.

Мой уверенный в некоторых вопросах тон бесит людей. Что делать.

Вы посмотрите то на фотки, прежде чем что-то говорить!
глаза то разуйте!
Там другой топор, там маленький уточенный ГПЗ, вес головы в 650 грамм примерно, в этой теме головы у топоров примерно в 2 раза больше, около 1.3. Потрудитесь ту фотку предъявить и вставьте ее в тему!

Селянин испугался переночевать в лесу в мороз, когда я ему предложил переночевать со мной. Он и в температуру около 0 мерз дико, имея бензопилу и полную тайгу леса и груду снаряжения, он сам как-то об этом писал. При этом с ним был таёжный охотник, не умеющий ночевать вне избы! У меня и новички тепло спят в -25 у костра, а тут замерзший осенью охотник с более чем 20 летним охотничьим стажем. Селянин предложил мне участвовать в кинокомедии, ночевать чуть ли не у него на заднем дворе, или в лесу рядом с домом, а он будет обо мне фильм снимать! во дела! Пусть ищет подобных актеров в другом месте. Да и переть мне куда-то во Владимирскую область, ради такой дурости, да я уж лучше в лес схожу или с ребенком погуляю , времени то жалко.

Глупее этого было когда мне на Гансе предложили пари на 10000 зеленых что я неделю в Тверской области поживу зимой вне дома. Я знакомому с Алтая это сказал, так он сказал что за такие деньги полгода проживет зимой в лесу и будет получать удовольствие

На Питер ханте я выкладывал думаю вот эти фото скорее всего, топор с длинной, очень длинной ручкой 1ГПЗ, другой Беллота. Ручку сделал ради эксперимента, непомерно длинную. Смотрится уродцем, а рубить удобно! Но все таки лишка длинный, как его носить в рюкзаке, торчать будет. Да, для тролей замечу, топорище выстругано за час-другой в лесу , некрасиво, да и отполировать бы следовало, но даже таки работать было можно

Здесь топоры из этой темы в сравнении с топором , чье фото на Питреханте. Ручку ГПЗ позже переделал, сделал короче .У среднего топора поспешил при изговлении, ручка треснула, дерево было сырое, ну буду переделывать ее, поставлю на еще один ГПЗ

А теперича фоты всех топоров уместе, что на Питер ханте были фотографированы, что в этой теме. Ничего страшного, что я у них ручки поменял? У двоих больших ГПЗ и у маленького?

Так что жду извинений от Вас , неуклюжий тролль-обманщик !
Вы прилюдно меня хулили, обвиняли во вранье, а оказалось то вранье то Ваше!

Как пользоваться топором

Еще недавно топор был одним из самых распространенных инструментов. Сейчас же многие стали применять это орудие труда достаточно редко и не знают, как же правильно пользоваться топором.
Важно знать, что топор в первую очередь – разрубает дерево засчет размаха и оптимальной заточки. Сила удара здесь играет не самую важную роль. В чем-то работа с топором напоминает спортивное метание молота, или древнее холодное оружие – пращу. В них тоже больше важна техника работы и скорость, а не сила.

Самое главное – попасть в намеченное место. Если у вас это совсем не получается – лучше за топор не браться вовсе, можно повредить себе что-нибудь. Для начала можете потренироваться попадать в нужную точку легонько, а не изо всех сил и постепенно можно увеличивать усилие и размах.

Первый удар обычно наносится на бруске, полене или пеньке – главное, чтобы разрубаемая деревяшка стояла/лежала на чем-то жестком, но не могущем повредить топор, если у вас получится разрубить ее с первого раза.

Для разрубания бревна нужно удар наносить под небольшим углом к волокнам, поочередно меняя направление — причем с каждым таким ударом засечка будет становиться все глубже. Периодически лучше поворачивать бревно вдоль оси, чтобы делать засечки в разных местах – так вы справитесь быстрее, чем если бы били в одно и то же место. Способ рубки «лесенкой» — когда засечки делаются на некотором расстоянии друг от друга, и после обрубается древесина между ними – позволяет избежать неверного растрескивания дерева.

Как рубить топором

Сам алгоритм удара топором довольно прост.

Вначале возьмите топор одной рукой возле лезвия а другой за конечную часть рукояти, поднимите над головой (чуть в стороне от самой головы), и с замахом нанесите удар – центробежная сила будет толкать клинок вперед, и ваша передняя рука будет скользить по топорищу. Когда лезвие начнет входить в древесину – чуть потяните рукоятку на себя. Это движение позволит лучше «вгрызться» в дерево при ударе благодаря изгибу топорища и увеличению центробежной силы. Только аккуратно и не переусердствуйте, это движение должно быть совсем небольшим, но оно вполне реально увеличивает силу и эффективность удара.

Силу мышц прикладывайте только в конце удара, когда движение из кругового становится прямолинейным, а до этого момента ваши руки должны быть почти не напряжены. Главное в пользовании топором – не сила удара, а его скорость движения. При увеличении массы вдвое – вдвое увеличится и его производительность. Но при удвоении ускорения удара – производительность вырастет вчетверо.
Очень важно верить в свои силы и в ваш топор. Любая неуверенность в своих способностях или сковывает движения, или наоборот, заставляет вас размахиваться изо всех сил. Это опасно как для вас, так и для инструмента – поэтому старайтесь научиться наносить удары гармонично, чтобы топор встретил на своем пути одно-единственное препятствие – полено. Если вы нанесете правильный удар – рука даже не почувствует отдачи.

Обрубать ветки с поваленного дерева следует снизу вверх, в направлении от корней к вершине, поскольку такие срубы получаются проще, аккуратнее и уменьшают вероятность образования лишних щепок.
Топором или колуном по полену лучше всего бить, чтобы образовалась трещина. Это уже лучше делать в направлении от вершины к корню (в отличие от срубания сучков). Чурбаки хорошо рубятся вдоль или поперек годовых колец, но не наискосок.

Крупные поленья многие новички стараться перерубить на две части одним первым ударом. Это ошибка – так можно сломать топор (или он сломается чуть позже, но обязательно сломается), если рукоять с силой попадет на край чурбака. Лучше отрубать древесину от таких колод небольшими частями. Можно использовать для колки крупных поленьев клинья, они либо продаются в магазинах, либо их можно изготовить самостоятельно из чурбачков. Клин вбивается в щель не более чем на 2/3 длины, а затем необходимо вбивать другой, более толстый клин, вышибая первый. Ни в коем случае не вбивайте топор в колоду молотком в качестве клина. Так вы погнете проух или сломаете рукоятку.

Не бросайте топор на землю, в траву даже у себя во дворе. Лучше ваш инструмент воткнуть в чурбак для рубки или аккуратно поставить, прислонив топорищем к дереву или к строению. В живое дерево втыкать топор не стоит, если вы его не собираетесь срубать, уважайте и берегите природу. С опаской пользуйтесь чужими топорами, если вам это будет дозволено. Чужой топор обладает другой балансировкой, часто непривычной – и всегда есть риски ошибиться при ударе.

Советы при работе топором

Пользуясь топором в холодное время года, помните, что сталь на морозе становится хрупкой. Также дерево промерзает достаточно сильно и может по прочности соревноваться с камнем – так легко повредить лезвие. Если работа «горит» и рубить все-таки надо именно в морозы — попробуйте немного разогреть топор над костром, но не до раскаления.

Никогда не работайте топором под ветками или под бельевыми веревками (или шнурами туристических палаток) – вы можете случайно зацепиться за них и попасть себе по голове. Это довольно частая ошибка новичков. Для проведения тонкой работы держите топор рукой ближе к проуху, вплотную к лезвию.

При рубке никогда не придерживайте полено рукой. Если оно упорно не стоит и опрокидывается – подложите под край щепку, придерживайте его палкой или вовсе рубите его плашмя. Следите, чтобы рядом никого не было, особенно детей. Мало того, что топор может вылететь из рук, так еще и во все стороны летят щепки и могут отлететь поленья. Стояние сзади дровосека может привести к тому, что вас заденут при замахе.

Никогда не используйте топор в качестве молотка, ударяя обухом по другому металлу. Обух изготавливается из мягкой и незакаленной стали и при таких ударах по более плотному материалу он искривляется по краям, получает внутренние повреждения, и рано или поздно может внезапно разлететься на куски, изувечив вас и рядом находящихся. Соответственно, повреждают топор и удары молотком сверху – ведь у молотка сталь закаленная и гораздо прочнее.

Очень опасны тупые топоры. Они при ударе не входят в древесину, а отскакивают – такой топор удержать невозможно, а куда он отлетит – одному Богу известно. Так что если подозреваете, что топор затупился – не бейте изо всей силы. Также достаточно опасны удары снизу вверх, например, когда вы подрубаете ветки дерева или делаете на нём зарубки для дальнейшей валки. Топор может соскользнуть и, описав дугу, зацепить и хозяина. Так что при такой работе будьте осторожны и внимательны.

Как срубить дерево – подробная инструкция

Добавление статьи в новую подборку

Если во время весеннего осмотра участка вы обнаружили старые, гнилые или потенциально опасные деревья, которые необходимо срочно спилить, но вы не знаете, как подступиться к этому делу, предлагаем нашу пошаговую инструкцию.

Народная мудрость гласит, что ломать – не строить, но в нашем случае действуют другие правила: сажать – не рубить! Если с посадкой молодого саженца худо-бедно, но справится даже самый неопытный садовод, то спилить взрослое дерево под силу далеко не каждому. Но с помощью этой памятки у вас обязательно все получится!

1. Оцените объем работ

Для начала стоит определиться, действительно ли вы сможете спилить дерево самостоятельно. Ведь одно дело срубить засохшую рябину, и совсем другое – разросшуюся яблоню, которая норовит упасть на крышу сарая.

Если дерево очень большое, со стволом и кроной неправильной формы, или, что еще хуже, поврежденное, свалить его в четко намеченное место будет непросто. В этом случае из соображений безопасности лучше обратиться за помощью к специалистам.

Большое дерево, особенно расположенное вблизи ЛЭП или построек, опасно рубить самостоятельно!

2. Выберите время для рубки

Ни в коем случае нельзя проводить эту и без того небезопасную садовую процедуру в ветреную погоду. Рассчитать траекторию падения дерева будет непросто, и оно может упасть прямо на вас или хозпостройки.

Учитывайте, что ветер не всегда ощущается внизу, а вот на уровне кроны дерева может быть достаточно сильным. Прежде чем доставать пилу, взгляните на крону: если она колышется, рубку дерева лучше отложить.

По возможности избавляться от старых деревьев на участке желательно поздней осенью или ранней весной, когда урожай уже собран или рассада еще не высажена, а территория участка не покрыта снегом или травой. Чистый участок – обязательное условие техники безопасности. Свободные «пути отступления» позволят вам быстро отбежать от падающего дерева.

3. Подготовьте участок

Территория вокруг дерева должна быть расчищена от всей сельхозтехники, инструментов, садовой мебели и т.д. Убедитесь, что на участке нет взрослых, детей и животных.
Высокую траву необходимо скосить, а снег – тщательно утоптать, а еще лучше – расчистить.

Радиус зоны работы равен высоте дерева плюс 2-3 метра

Принимайте во внимание, что при валке дерево падает не прямо возле пня, а отскакивает от него на 1-2 метра. Поэтому радиус рабочей зоны нужно рассчитывать, прибавив к длине дерева еще несколько метров.

4. Подготовьте инвентарь

Естественно, в первую очередь вам понадобятся топор и пила. Если у вас бензопила, желательно закрыть глаза защитными очками. На руки обязательно наденьте перчатки, голову прикройте толстой шапкой или кепкой (еще лучше – каской, если дерево большое).

Не рекомендуется валить деревья в открытой обуви и одежде. Желательно надеть кроссовки, штаны и фуфайку с длинными рукавами. Эти меры защитят вас от сильных ушибов и ссадин, если при падении дерево вас заденет.

5. Обвяжите ствол веревками

Чтобы подстраховаться, обвяжите верхнюю часть ствола надежными веревками. Во время проведения процедуры помощники должны натягивать их, придерживая дерево.

Даже если вы спиливаете небольшое дерево, желательно страховаться при помощи веревки

По требованиям безопасности, длина веревок должна как минимум вдвое превышать высоту дерева.

6. Сделайте направляющий подруб

Первым делом на стволе дерева с той стороны, куда вы планируете его свалить, делают клинообразный направляющий подруб. Делать его удобнее при помощи топора.
Первый рез подруба делают сверху под углом 45°. Нижний рез подруба должен идти параллельно земле.

Глубина направляющего подруба должна составлять примерно треть толщины ствола. Если дерево валится в сторону сильного естественного наклона, глубину подруба можно уменьшить; если в противоположную от него сторону – увеличить.

7. Сделайте валочный пропил

Теперь пора расчехлять пилу. Валочный пропил делается чуть выше нижнего реза подруба параллельно земле. Пропил делают почти до середины ствола, но не затрагивая сердцевину. Это правило безопасности позволит вам определить траекторию падения дерева. Благодаря целой сердцевине дерево устоит, и вы аккуратно повалите его. В противном случае оно упадет куда ему «вздумается».

Если вы услышали хруст древесины, срочно отходите в противоположную от предполагаемого места падения дерева сторону!

В конце пропила можно вбивать в щель клин, вырезанный из направляющего подруба. Это облегчит работу.

8. Повалите дерево

Когда все пропилы и подрубы сделаны, пора приступать непосредственно к валке дерева. Настоятельно рекомендуем делать это вдвоем или втроем (в зависимости от величины дерева).
Человек, который закончил делать подпил, отходит в сторону и дает сигнал помощникам. Те по команде натягивают веревки и пытаются повалить дерево в намеченную зону.

Естественно, если дерево не поддается, можно подтолкнуть ствол руками или углубить пропил.

Если дерево тонкое, и вы можете справиться с ним самостоятельно, все равно желательно использовать веревку для страховки. Чтобы повалить дерево по принципу рычага, толкните его толстой палкой на высоте 3-4 м со стороны валочного пропила.

9. Наведите порядок

Теперь пришло время убрать за собой. Во-первых, порубите дерево на дрова.

Во-вторых, решите, что будете делать с пеньком. Самый простой вариант – превратить его в садовый стол, стул или цветочное кашпо. Если же вы не хотите оставлять пень на участке, его нужно выкорчевать.

Облегчить себе работу можно следующим образом. Проделайте в пеньке несколько глубоких отверстий, «нафаршируйте» их селитрой, щедро полейте водой и закройте пень целлофаном, чтобы дождь не вымыл из него «начинку». Через 1-2 года пенек превратиться в труху, и вы без труда выкорчуете его.

Чтобы ускорить процесс, некоторые садоводы поджигают пни. Однако делать это нужно очень осторожно в безветренные дни, вдали от хозпостроек, газопровода и торфяников.

Настоятельно рекомендуем не валить деревья без помощников

Вот и все! Следуя этим инструкциям, вы сможете самостоятельно избавиться от старого или засохшего дерева на своем участке. Однако если растение очень крупное или находится в опасной близости от линии электропередач или построек, все же советуем вам обратиться к профессионалам.

Как правильно рубить дерево топором

Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем.
Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; но _это_ было уже в веках, бывших прежде нас.
Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после.
Екк. Гл 1.

Умный человек отличается тем, что он признаёт свои ошибки.
Давно, когда я был несколько моложе некий человек учил меня работать топором. Я был молод, задорен, силы было через край, а знаний меньше. Человек был далеко не идеальным учителем, до Чайки ему было не достать, но кое-что он говорил верно. Он учил такому же легкому удару маленьким легким топором. Показывал мне не один раз, при мене рубил, объяснял. Я, естественно, как любой новичок быстро решил, что я все понял. Через некоторое время я сказал своему знакомцу что он ничего не понимает, что я и без него всё знал. Я просто посмеялся над своим знакомцем. Первое что я сделал, я купил себе топор такой же как у моего товарища и решил что этого будет достаточно. Но я как-то не подумал, что неспортивный человек в плохой физической форме, в солидном возрасте, инвалид, перерубает огромное дерево легким топориком, на которое я бы не решился и с пилой выйти, не то что с маленьким топориком, перерубает его быстрее чем я, молодой спортсмен в отличной форме. При этой неюный инвалид не выглядит уставшим, он бы еще столько не рубил бы, а я, тренированный парень, уматываюсь до конца. По-правде говоря я бы не смог перерубить такое дерево вообще. Я как –то и не обратил внимания, что мои сильные удары не проникаю в дерево сильно глубже чем легкие удары моего товарища. Тогда я ничего не понял. Я скопировал лишь внешнюю форму, без внутреннего содержимого, я повторил что видел, не поняв и не подумав. Я купил хороший топор, но не наносил удар правильно. Рубил так же, как и рубил до этого. Рубил неправильно. Так как рубят все люди.
Знаете, что я решил после этого? Что мне надо извиниться перед тем человеком за упреки в его адрес.
Потом я встретил Чайку. Тут и учительство было лучше, и я умнее. Я научился рубить как надо.
Вчера увы, при тестовой рубке получилась именно такая же ситуация. Я был не лучшим учителем, признаю это. А мои ученики- не лучшими учениками. Я был болен, не спал пару ночей, недели две болел так, что с кресла встать мне тяжело было. Забил на работу, поперся в лес, у самого руки трясутся, а что-то пытаюсь показать не взяв с собой даже хорошего топора.
Что произошло. HarryBullet поступил именно так, ка к поступает любой новичок, так же как поступил я в те времена. Сначала он посмеялся над топором Чайки, но потом он скопировал топор сам, ведь это было проще, так как топор был подробно описан и мной были выложены фото. Все что было видимо, он повторить смог, а первая вещь, где необходим был опыт и умение подумать самостоятельно на основании этого опыта, в этой вещи он споткнулся. Рукоять его топора в сечении была минделевидной, и эта нижняя острая грань била в руку при ударе. Подозреваю что эта причина и приводила к тому что топор бил очень не точно. Я первый раз вижу такой неточно бьющий топор. Куда точнее я бью даже длинным 2.5 кг топором, не то что 1 кг пушинкой. Ладно, но это не главное.
Дальше. Дальше самое важное. Игорь видел внешнюю сторону техники удара. Что надрубается щепа сверху, а потом перерубается горизонтально. Но это была лишь вершина айсберга, главное было внутри, и это главное, судя по постам Игоря, он не понял. По мнению Игоря никакого секрета в технике Чайки нет, все рубят так же как и он. Неправда. Доказательство было рядом с нами. С нами был камрад Тимофей, рослый, здоровый мужчина. Он рубил так же как все рубят обычно. Он вкладывал в удар силу. Он сам сказал, что он не охотник, ему не надо идти по 40 км в день по бездорожью, перелезая то бурелом, то кочкарник. Он приехал на место, ему надо срубить дерево быстро, скажем чтоб сделать скамью или кинуть его в костер, ему не до экономии сил, силы у него есть, раз-раз быстро. Ночевать у нодьи в -40 после 40 км на лыжах, когда сил нет уже и пальцем пошевелить, а не то что рубить сушину. Он рубит так, как надо под его задачи. Так рубят большинство людей. Ошибка их в том, что их хватает на короткое время. Рубить скажем 2 часа подряд они не смогут, это свойство человеческого организма, короткие энергичные усилия выматывают быстрее, чем медленные и спокойные. Заготовить себе дров на ночь такой техникой куда сложнее. К тому же под эту технику нужен большой, тяжелый топор, который еще и эти 40 км нести надо. Как говорил Суворов «в походе и иголка вес имеет». А к тяжелому топору, большому переходу, усталости. Может добавиться и такая неприятная ситуация, что пила была забыта на прежней стоянке или утоплена при переходе реки, а на месте новой ситуации нет тонких деревьев на нодью, а самое маленькое дерево толщиной в обхват. И его надо валить после утомительного многочасового перехода. Тяжелым топором и такой техникой здесь ничего не получится. И сил для этого тяжелого топора тоже не будет. Вот именно здесь и нужен топор от Чайки и его техника рубки маленьким легким. Эту технику видел еще Миклухо-Маклай у папуасов Новой Гвинеи, эта техника была еще в 70е 20 века годы у маленького уральского народа селькупов, этой техникой женщины могли валить лес наравне с мужчинами, этой техникой немолодой инвалид на моих глазах валил дерево быстрее, чем я, молодой спортсмен, при это он и уставал меньше, а я обливался потами и устало пыхтел, этой же техникой рубит Чайка, этой же технике учу теперь и я.
Секрета никакого нет. Всю информацию по рубке и топорам я открыто выложил в интернет. Игорь сделал лишь первую половину, скопировал лишь топор, притом тоже только то, что было видимо. Он дела движения правильные внешне, с правильной траекторией удара, но вот о том, что удар должен быть без усилий, должен наноситься легко, наноситься так, чтоб рубить можно было хоть 10 часов подряд, он про это не подумал. Для него это еще не существует. Это не признак глупости, это нормальное состояние новичка. Говорю без всякого оскорбительного смысла. Для того, чтоб я мог проконтролировать его технику удара, мне необходимо было больше времени, а новичка упражнение посложнее. Скажем 300-400 приседаний, желательно за 1-2 подхода, почти без отдыха между ними, раз 300 отжаться, тоже почти без отдыха, на пресс раз 200-300 за один подход, ну или пробежка в бодром темпе с хорошеньким рюкзаком километров так на 25. И после этого сразу-рубить. Тогда можно понять эту технику, о которой я говорю, на другую и сил не будет. Сил не будет вообще. Почему необходима такая нагрузка? Она смоделирует ситуацию в тайге после ходового дня. Молодецки рубить, вкладывая силу в удар, вы уже не сможете, сил не будет. Человек, который рубит как все, просто уснет и замерзнет, устало выронив топор. Или умрет от сердечного приступа, если будет заставлять себя рубить с силой.
Вот этому я и пытался научить, но увы, ни у меня не получилось, ни Игорь не понял. Заставлять его бегать 20 км по утреннему лесу как-то было не к месту, поэтому я попытался объяснить просто лишь показом, пропустив эту внутреннюю составляющую. Игорь её увидел, внешне все было правильно, а вот что главное внутреннее, он не понял. Для него в технике рубки главное было внешне, так сказать траектория удара. Траектория совпадает у всех мало-мальски рубящих людей. А вот вложенная в удар сила- это уже ошибка новичка, роскошь, которую опытный таёжник себе не позволит. И легкость удара, быстрота его нанесения и есть главное в правильной рубке. Рубить надо так, чтоб экономить силы, их и так не будет после ходового дня. Так что Чайка рубит совсем не так как рубит прочие люди. Как там работают Ваши мышцы, как сильно вы расходуете Ваши силы, надолго ли Вас хватит, об этом судит каждый индивидуально. Критерий проверки – вы должны эффективно работать часов 8-10 подряд, рубить, полноценно рубить, при этом. При силовой рубке Вас хватит ненадолго, проверено. Чайка или уральский селькуп будет рубить часов 10 эффективно.
Так что Игорь, к сожалению, понял только про топор, но не понял ничего про рубку, скоропалительно заявив, что Чайка рубит как все люди. Действительно, скопировать топор с фото проще, чем научиться рубить, правильно прочувствовать это в своих мышцах, на это нужен опыт и работа после очень большой усталости. Сразу это скорее всего не получится у большинства людей. Что крайне важно отметить, они даже не понимают, что это им может быть нужно. Конечно, они же никогда не рубят долго и не понимают что такая ситуация может возникнуть вообще. А повторить траекторию удар это самое простое.
суть Чайкиного метода такова- он делает его удар так же результативен, но затрачивает он силы в разы меньше. Это можно понять только с опытом.
Вот вроде и всё.

Ссылка на гансе на мою тему по рубке.
Там написано не идеально, в спешке перед отпуском, топор на фотках с новым неиспользованным топорищем, я его и наточить толком не успел, но все разжевано
forum.guns.ru/forummessage/98/1595945.html
о таёжном топоре топоре
forum.guns.ru/forummessage/98/1571781.html

Так что все желаю доброго здоровья и долгих мирных лет!

PS
Добавлю еще один важный момент. Встреча c Игорем была очень ценной, в плане передачи знаний. Игорь ожидал увидеть, именно увидеть. А увидеть это было невозможно. Это можно лишь почувствовать, почувствовать самому, в своем теле, в своих руках, другой человек за Вас почувствовать не сможет.
Можно сколько угодно рассказывать какой вкус у малины, показывать её человеку, но пока сам человек её не попробовал на вкус он ничего не поймет.
Тот кто не почувствовал в своем теле и руках эту легкость и быстроту удара, тот и не понял. Смотреть со стороны абсолютно бесполезно. Можно показать еще 100 раз и человек ничего не поймет.

Почему топорище должно быть из дерева и как правильно насаживать и работать топором

Перед тем как начать, хотим сразу предупредить, в этой статье говорится про топоры для охоты, рыбалки и пеших походов, т.е. туристические и таёжные модели. Хотя даже простой «домашний» топор нужно правильно насадить, так что информация пригодится всем.

Сегодня мы расскажем, почему у хорошего топора должна быть деревянная рукоять и какой она должна быть формы. Ещё мы расскажем, как правильно насаживать инструмент и как нужно правильно рубить, чтобы работа была в радость.

Почему именно деревянная рукоять?

Раньше никогда не возникало вопросов, какой должна быть рукоять у топора. Она была всегда деревянной, хотя на стройках изредка встречались супер навороченные экземпляры, с приваренной трубой. Тогда железная рукоять казалась верхом совершенства, но это впечатление длилось ровно до тех пор, пока мне не удалось поработать таким топором.

Железяка так отдавала в руки, что после часа работы таким инструментом связки болели, а ладони покрывались кровавыми мозолями. Из этого следует, что железная рукоять на топоре быть не должна. Это относится и к маленьким туристическим топорикам, бывают такие модели, с железной рукоятью и резиновой набалдашкой, чтобы держать было удобнее. Только эта резина совершенно не помогает, да и сам топорик разработан специально для того, чтобы туристы ничего в лесу не могли срубить.

Ещё очень модные сейчас топоры с пластиковыми рукоятями. Например, тот же Фискарс делает топорища из материала под названием FiberComp™. Этот материал отличается лёгкостью, прочностью и морозоустойчивостью (правда это бывает не всегда, и на морозе такие топоры иногда остаются без топорищ).

Современные материалы — это конечно хорошо, вот только что делать в лесу, если такое топорище сломается? Один раз оно у меня уже сломалось, и это был крах. Остаток топорища выковырять из проушины в лесу просто нереально. Так что лучше выбирать топоры с деревянным топорищем, оно надёжнее в любой ситуации. Кстати, вы заметили, что все дорогие топоры известных брендов имеют топорища из дерева?

Как правильно выбрать топорище для лесного топора?

С материалом для топорища мы определились, осталось выбрать его форму и длину. Сразу говорю, для лесного (он же таёжный) топора рукоять должна быть длинной. Если это маленький топорик, не предназначенный для рубки дров, то можно выбрать короткую рукоять. Только такой топорик будет вроде индейского томагавка, и использовать его для чисто хозяйственных нужд не слишком удобно.

А вот нормальный рабочий инструмент должен иметь рукоять 70-75 см. Вообще, всё индивидуально, и длинна топорища подбирается исходя из роста владельца. Для этого топор достаточно поставить головой возле ноги, и рукоять должна браться рукой при минимальном наклоне. Получается, что при рубке лежащего ствола в случае промаха вы не попадёте себе в ногу, топор ударит по земле. Пусть лучше там будет камень, и вы испортите рубящую кромку, чем топор с размаха попадёт вам в ногу. А рубящая рана в лесу может привести к смерти из-за потери крови.

Не стоит брать топорище с круглым сечением, обязательно выбирайте овальную форму. Такая рукоять отлично лежит в ладони, топор не проворачивается и лучше контролируется. Рубить нужно обязательно двумя руками, иначе можно промахнуться, или топор просто отрикошетить вам в ногу.

Не нужны на топорище лесного топора никакие изгибы и «грибки» на конце. Эта «бобышка» нужна якобы для того, чтобы инструмент не вылетал из руки. Вот только длинная рукоять топора из рук не вылетает, это проверено мною лично. Да и рубить топором с длинной рукоятью не только безопаснее, но и легче. Не напрягаются ноги и спина, поэтому и работать намного проще.

Не стоит думать, что наши предки были глупыми, и изготавливали неправильные топоры. Просто большинство так называемых «хозяйственных» топоров, которые продаются в магазинах, не предназначены для рубки дров. А в лесу нужен топор двуручный, на длинной рукояти.

Для примера могу объяснить на длинноклинковом оружии. Например, японский меч всегда удерживается двумя руками, и никаких «грибков» на рукояти там нет. А вот у шашки есть бобышка, так как это оружие удерживается одной рукой.

Как правильно насадить топор

Очень важная вещь при работе с топорами – это правильная насадка головы на топорище. Купленные в магазине топоры часто насажены ужасно, и их приходиться перенасаживать. Для начала забудьте о железных клиньях, их быть не должно. Клин делается только их дерева, и лучше, чтобы он был не один. Перед посадкой нужно обработать всё экоксидкой, вбить клинья и пролить всё сверху эпоксидкой. Только знайте, что даже этот способ не даст 100 % гарантию того, что топор не разболтается со временем.

Если использовать его так, как это делают туристы и охотника, то топор не разболтается и за 10 лет, но если им работать по 2 часа каждый день, то месяца через три топор развалится.

Самым надёжным способом является метод обратного всада. Это значит, что голова топора одевается не сверху, а снизу рукояти, которая должна немного расширяться кверху. Такой топор не слетит никогда в жизни, так как он при каждом ударе только ещё сильнее насаживается на топорище.

Весь прикол в том, что такое надёжное топорище можно сделать в полевых условиях, и не какие клинья и эпоксидка вам не понадобятся. Кстати, если топорище сломается, то сбить голову с топорища можно достаточно легко и просто, чего не скажешь о топоре, насаженном традиционным методом, с использованием клиньев.

Как правильно рубить таёжным топором?

Теперь мы рассмотрим то, для чего и затевалась вся эта возня с выбором топорища и насадкой головы топора. Это метод рубки. Присмотритесь, как большинство охотников и туристов рубят своими топорами. Удары мощные, как будто дерево это доспех, который необходимо прорубить. Никакого ритма обычно не наблюдается, удары наносятся абы как, главное, чтобы была сила. Такие «дровосеки» быстро выдыхаются, и потом жалуются, что рубить топором – это прошлый век.

Рубить нужно легко и непринуждённо, экономно расходуя силы. Не нужно вкладываться в удар, главное придать топору изначальное ускорение, а дальше всё решит острота инструмента. Так можно рубить несколько часов подряд не уставая. Щепку не надо выламывать, это собьет вас с ритма и заставит тратить много сил. Если правильно рубить, она вылетает сама.

Каждый удар должен быть точным, не надо бессистемно бить хоть куда. Но и в одну точку долбить тоже не стоит, это бесполезная трата сил. Первый удар должен подрубать щепу, а второй перерубать её и выбрасывать. Если вы научитесь рубить деревья таким образом, то даже пеньки у вас будут оставаться ровными, как будто вы спилили дерево.

Как правильно спилить и повалить дерево

Достаточно часто возникает необходимость спилить дерево не только на своем участке без построек, но и возле частного дома. В этом случае только правильная техника позволит минимизировать риск повреждения расположенных рядом строений или растительности.

Как спилить или срубить дерево с помощью ручного инструмента

Рубка деревьев по-другому называется валка. Такое мероприятие относится к категории достаточно трудоёмких работ, и правильно свалить быстро и в нужном направлении даже одиночно стоящее дерево самому не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Валить деревья в условиях леса или на приусадебном участке можно как ручным способом, так и бензопилой. Стандартная технология ручной рубки предполагает использование клиньев, топоров, валочных лопаток и рычагов, а также троса и верёвки.

Основным рабочим инструментом в этом случае выступает ручная пила. Как показывает практика, даже при правильном выборе направления валки неизбежны некоторые отклонения, которые зависят от индивидуальных особенностей растения и окружающих естественных факторов.

Технология ручной работы:

начинать работы всегда нужно с подруба, назначением которого является обеспечение требуемого направления валки и максимальная безопасность для всех работающих на валке;
подруб стволовой части предполагает зарубку топором с той стороны, куда предполагается сваливать дерево;
стандартный уровень глубины подруба может составляет от трети до четверти от общего диаметра стволовой части;
если валить растение предполагается в сторону естественного уклона или по направлению ветра, то подруб должен быть меньше;
если валить растение предполагается против естественного уклона или против направления ветра, то подруб должен быть больше;
после выполнения подруба осуществляется спиливание, а пропил выполняет при помощи лучковой или двуручной пилы, протёртой керосином;
при диаметре стволовой части больше, чем ширина полотна пилы, после заглубления в пропил обязательно вставляется клин, что поможет избежать зажимов;
спиливание нужно прекратить до того, как пропил на 2-3 см дойдёт до подруба.

Как спилить дерево бензопилой (видео)

После того, как пильщик распилил ствол, выполняется сталкивание рукой или жердью, с упором на высоте 300-400 см. Чтобы предотвратить растрескивание бревна, деловая древесина как можно быстрее очищается от сучьев, после чего проводится раскряжёвка и складирование.

Чтобы повалить ствол ручным способом, нужно соблюдать определенные правила:

чем длиннее режущее полотно ручной пилы, тем больше оно пружинит, что может значительно усложнить процесс пропила твердых пород древесины, включая ясень, клен и дуб;
определять длину ножовочного полотна нужно в соответствии с правилом, которое гласит, что длина пилы должна в пару раз превышать диаметр ствола;
зубья слишком короткой ножовки заедают внутри древесины, и некомфортная работа вызовет быструю усталость.

Как правило, ручной способ применяется для того, чтобы срубить молодые и не слишком высокие деревья.

Как валить деревья бензопилой: технология и меры безопасности

Пилить дерево при помощи бензопилы намного быстрее и удобнее. Таким способом можно эффективно свалить большое и высокое дерево. Предварительно должна быть разработана схема валки и проверено рабочее состояние и исправность бензопилы. Также выполняется оценка всех рабочих факторов:

расположение ствола;
определить, в какую сторону нужно завалить дерево;
расчистка рабочего пространства;
удаление корневых наплывов, ветвей и сучьев, расположенных ниже, чем уровня плеча вальщика.

Спиливать ствол нужно в правильно выбранном направлении, поэтому к этому параметру нужно подойти максимально внимательно.

Валка или рубка относятся к мероприятиям повышенной опасности, поэтому очень важно минимизировать любые риски:

требуется заблаговременно позаботиться о специальной одежде, защитной обуви, перчатках и каске;
нужно проверить исправности всего используемого инструмента и удобство его применения на всех стадиях проводимых работ;
особенно, если это не единичная операция, а длительная и масштабная.
обязательно должен учитываться такой важный фактор, как ветер, направление которого способно сменить траекторию падения ствола

Перед выполнением работ требуется убрать и тщательно очистить пространство, удалив лишнюю поросль и обеспечив беспрепятственное продвижение вокруг ствола. В процессе валки нельзя отвлекаться и отводить взгляд от сваливаемого растения. При сильном порывистом ветре работу по валке лучше не производить.

Спилить дерево: выбор правильного направления (видео)

Валка деревьев в нужном направлении

Технология валки крупных и молодых деревьев имеют некоторые отличия, но существуют общие правила, которые обязательно должны быть учтены в процессе работы:

сделать надрез на половину от диаметра бензопилой со стороны наклона или со стороны, в которое распиленное растение должно упасть;
сделать надрез с противоположной стороны и свалить дерево;
при валке крупных деревьев выполняется наклонный верхний срез под углом в шестьдесят градусов по отношению к основанию стороны падения. Подпил стволовой части выполняется на 20-25 % от диаметра;
на следующем этапе делается горизонтальный нижний срез подпила, сходящийся с верхним резом, что позволит получить боковой сруб;
затем выполняется следующий горизонтальный подпил выше первого и обязательно с противоположной стороны;
во второй надпил вставляется клин и после проведения допила дерево нужно свалить при помощи лопатки.

Работы лучше выполнять в период с ноября до середины декабря, когда снежной массы ещё не слишком много, но земля уже достаточно промерзла. Бензопилу в процессе работы необходимо удерживать только обеими руками.

Как правильно обрезать дерево: пилим ветки

Производить обрезку кроны требуется в строй последовательности, выполняя работы по направлению снизу вверх, что позволит обрезанным ветвям свободно падать на землю без запутывания в ещё не спиленных нижних ветвях.

Верёвка, при помощи которой контролируется падение, должна привязываться в полутора метрах от ствола. Ветви необходимо обрезать так, чтобы оставшиеся сучья имели длину в 30–40 см, что позволит при необходимости накидывать страховочную стропу или использовать их в качестве опоры для ног.

Распил упавшего дерева

Упавшее растение нужно правильно распилить. После валки осуществляется срезка ветвей. Срезка начинается с дальних веток. Мелкие ветви спиливаются сверху, а крупные упорные ветви требуют подпила сверху, после чего выполняется обрезка снизу, что не позволит зажать пилу.

Развилки нужно резать поперёк, чтобы при помощи одного реза отсечь все расходящиеся части. В зависимости от дальнейшего использования древесины, ствол может нарезаться на абсолютно произвольные части.

Что нужно учитывать при валке деревьев возле дома

Валить растительность, включая крупномеры, произрастающие вокруг домов достаточно сложно. Такое мероприятие предполагает особую технологию. На необходимость рубки могут указывать следующие факторы:

стволовая часть располагается под наклоном более 45 градусов;
растение обладает высоким и тонким стволом;
присутствуют трещины и дупла или гнилые участки.

Расположенные на близком расстоянии здания и сооружения, электрические коммуникации и инженерные сети зачастую очень ограничивают площадь осуществления работ. В этом случае чаще всего отдаётся предпочтение валке не целиком, а частями, посредством подвешивания и спуска уже спиленных элементов. Такой вариант подразумевает обязательное привлечение специальной техники или привязку и спуск отрезанных фрагментов при помощи рядом стоящих деревьев.

После спиливания остаётся пень, который чаще всего удаляется посредством корчёвки, что позволяет осуществить качественное выравнивание поверхности почвы на участке. Чтобы снизить трудозатраты на такое мероприятий, рекомендуется заваливать деревья, подрубив корни. Такая подрубка выполняется не напрямую, а под углом к направлению роста корня. Откапывать корни нужно лопатой, предварительно сняв кору с верхней части корней и обстучав почву, что снизит риск затупления топора в процессе рубки.

Валка деревьев при помощи топора и обычной пилы используется в последнее время всё реже, что обусловлено наличием у владельцев загородной недвижимости электрических и бензопил. Тем не менее, в особо сложных случаях целесообразно обращаться за помощью к специалистам, которые при помощи специальной техники выполняют такие работы очень быстро и максимально эффективно.