Как обшить дачу сайдингом своими руками

Обшивка дома сайдингом своими руками

Материалов для самостоятельной отделки фасадов существует немало. Однако обшивка дома сайдингом своими руками выделяется среди них дешевизной и предельной простотой монтажа. Чаще всего домашние мастера для подобной облицовки своего коттеджа выбирают виниловые фасадные панели, технологию установки которых мы в подробностях и рассмотрим в этой статье.

Содержание

Комплектующие и начало работ

Чтобы правильно обшить дом сайдингом с улицы, необходимо четко соблюдать инструкцию производителя. Большая часть претензий к набитой своими руками облицовке из ПВХ потом возникает именно из-за несоблюдения банальных правил ее монтажа.

Существует несколько видов планок виниловой обшивки:

Начальная – стартовая рейка, первый самый нижний элемент;

Основная панель – базовый сегмент зашивки дома сайдингом;

Финишная – крайняя верхняя полоса;

Соединительная (стыковочная) – H-профиль для сращивания коротких панелей;

Навесная – отлив, защищающий окна и цоколь дома от осадков;

Околооконная (широкий J-профиль) – наличник для декорирования откосов;

Уголок (наружный и внутренний) – для закрытия торцов сайдинг-панелей в угловых стыках;

Софит – потолочная панель для зашивки карнизов и фронтонов домов;

J-trim – узкий универсальный J-профиль.

Многообразие форм планок только упрощает самостоятельную обшивку. На каждый угол и выступ дома найдется свой наборный элемент, надо лишь грамотно рассчитать их требуемое количество.

Расчет материала для обшивки и необходимые инструменты

Для расчета расходных материалов требуется высчитать площадь обшиваемого сайдингом фасада, а затем поделить ее на квадратуру выбранных панелей. При этом надо учесть размеры окон с дверьми, которые имеет дом, убрав их из вычислений. Также нужно взять запас в 10% на подгонку, чтобы отделать все можно было без проблем и ограничений.

Для декорирования дома сайдингом понадобятся следующий набор инструментов:

Уровень и отвес;

Ножницы и ножовка по металлу.

Если стены коттеджа возведены из бетона либо кирпича, то потребуется дрель для высверливания отверстий под дюбеля обрешетки. Не помешает при выполнении сайдингом самостоятельной обшивки дома и болгарка. Она облегчит и ускорит раскрой панелей.

Утепление и гидроизоляция дома

Прежде чем приступать к обшивке дома, необходимо очистить стены и заделать в них щели. Под сайдингом старой краски и штукатурки видно не будет, но лучше от них избавиться. Если дом сделан из дерева либо газобетонных блоков, то на него под обрешетку обшивки необходимо закрепить паропроницаемую гидроизоляционную пленку.

Утеплитель укладывается между направляющих каркаса, который набивается под рассматриваемый отделочный материал для фасада частного дома. Далее поверх него настилается еще один слой гидроизоляции. Причем все делается так, чтобы между мембраной и теплоизолятором на стенах дома оставалась воздушная подушка.

Монтаж сайдинга своими руками

Для крепления виниловых панелей на обрешетке можно взять:

Шурупы (саморезы) диаметром 3,5–4 мм

Гвозди с сечением ножки 3 мм и шляпкой от 8 мм

Их расход при отделке дома сайдингом рассчитывается исходя из шага между этими метизами на планках в 30 см. Крепеж в деревянную рейку или металлический профиль каркаса должен входить минимум на 20 мм. При этом между его шляпкой и ПВХ вагонкой следует оставлять пространство в 1 мм. Если этого не сделать, то виниловая обшивка дома при изменении температуры на улице покоробится и пойдет волнами.

Сбор обрешетки для облицовки дома сайдингом

Обрешетка делается вертикальной либо горизонтальной с расстоянием меж реек (профилей) 30–40 см. Эти направляющие необходимо располагать поперек основных виниловых планок. А вот поперечных перекладин между ними не должно быть по определению. Своими руками обшивать дом сайдингом надо так, чтобы под панелями оставалось пространство для естественной циркуляции воздуха.

Для надежности крепления облицовки из ПВХ вокруг проемов и вдоль углов строения устанавливаются дополнительные несущие рейки. Также они нужны в местах навешивания на стены светильников и водостоков. Требуется надежно закрепить не только фасадные панели для наружной отделки дома, но и различные декоративные элементы на них.

Установка стартовой планки

Первой на стенах закрепляется стартовая планка. Для этого вокруг дома на гвоздиках по уровню натягивается веревка на высоте 3-4 см от нижнего края монтируемой обшивки. Стартовые профиля крепятся по периметру здания не встык, а с промежутками в 5–6 мм на случай их температурного расширения.

Установка отлива и стартовой планки. Отливы устанавливают от угла дома. Стартовый профиль монтируется на 30-40 мм выше планки отлива.

При обшивке домов сайдингом крайне важно правильно и ровно зафиксировать начальную планку. Она служит основой всей конструкции внешней облицовки. Именно от нее зависит четкость геометрических линий и общий облик сайдинговой отделки частного дома.

Установка внутренних и внешних углов

Далее крепятся внешние и внутренние уголки, устанавливаемые на стыках двух стен. Нижний их край должен располагаться чуть ниже стартовой планки, уже закрепленной на дом. Первый саморез вкручивается в самое верхнее отверстие для крепежей, чтобы угол повис на нем.

Внешние и внутренние углы устанавливаются так, чтобы нижний край был на 4-6 мм ниже стартового профиля, а верхняя часть на 1-3 мм ниже соффита или карниза

Затем уголок выравнивается строго вертикально. Остальные саморезы вниз по планке с шагом 30 см вворачиваются уже посредине отверстий и не до упора. Только так ПВХ обшивка дома сможет «дышать» и не деформируется.

Наращивание угловых элементов производится внахлест. У верхней планки снизу на 25 мм подрезаются внутренние боковые края. На нижний уголок она заводится на 20 мм, что оставляет для температурного расширения зазор 5 мм.

Установка планок на дверные и оконные проемы

Следующий этап – обшивка проемов дома под окна и двери наличником. Чтобы все в итоге получилось красиво, здесь придется потрудиться. В верхних горизонтальных J-профилях придется сделать надрезы в боках с отгибом отрезанной части панели, а в нижних выполнить угловой под 45 градусов срез.

Подрезаем околооконный профиль

Вертикальные планки сверху обрезаются «под углом», а снизу выкраиваются с аналогичным отгибом в боку. Цель всех этих манипуляций – не просто обшить красиво дом сайдингом, а состыковать наличники так, чтобы нигде в стыки не могла просочиться вода.

Устанавливаем основные панели

С основными планками все гораздо проще. Первую из них надо лишь вставить в стартовый профиль, а после зафиксировать на обрешетке. Остальные пойдут одна за другой. Именно простота установки основных панелей позволяет отделать дом сайдингом своими руками буквально за день.

В случае недостатка длины сайдинга стыкуем несколько планок через H-профиль. Для этого не забываем заранее установить и закрепить соединительный H-профиль. Расстояния снизу и сверху такие же как и у внешнего или внутреннего угла

Монтаж начинается от стартового профиля и заканчивается финишным профилем или молдингом

Не забываем сделать «зацепы» в верхней части панели

К верхней кромке ветровой доски крепится финишная планка на аналогичные с молдингом «зацепы»

Соффиты устанавливаются между молдингом и J-фаской

Закреплять планки следует с середины к краям, размещая саморезы строго посередке отверстий на кромке. Завершающий штрих виниловой облицовки домов – монтаж финишной панели с вставк в нее самой верхней основной ПВХ-рейки.

Что учесть, чтобы правильно обшить дом сайдингом

Технология работ такова, что обшивка домов может производиться круглогодично. Но при минусовой температуре сайдинг стоит вынести на улицу заранее, чтобы материал акклиматизировался.

Если дом старый, то проблем с облицовкой виниловыми панелями возникнуть не должно. Но новому строению надо дать полностью осесть, иначе декор фасада обязательно деформируется. Никакие зазоры в этой ситуации не помогут.

Многочисленные фото домов, обшитых сайдингом, радуют взор. Чтобы при самостоятельном монтаже все вышло не хуже, крайне важно соблюдать инструкции по установке и оставлять где нужно разрывы для компенсации расширения материала при нагреве под солнцем.

Примеры правильного и неправильного крепления сайдинга

Таблица температурных зазоров

При установке винилового сайдинга учитывайте температуру воздуха по нижеприведённой таблице. Например, если вы производите монтаж при температуре +10 градусов, то основная планка длинной 3,6 м может в более теплую погоду удлиниться на 8 мм, а в более холодную сжаться на 12 мм.

Основная планка, околоокнонная планка, наличник, L=3,6м	Температура, С
	-10	0	+10	+20	+30	+40	+50
Макс удлинение, мм	12	10	8	6	4	2	0
Макс уменьшение, мм	8	10	12	14	16	18	20

Соффит, J-фаска, H-профиль, Внешние и внутренние углы, Стартовый профиль, L=3,05м	Температура, С
	-10	0	+10	+20	+30	+40	+50
Макс удлинение, мм	10,2	8,5	6,8	5,1	3,4	1,7	0
Макс уменьшение, мм	6,8	8,5	10,2	11,9	13,6	15,3	17

Смотрите также видео по обшивке дома сайдингом:

Как обшить дом сайдингом своими руками

Сайдинг славится простотой и дешевизной при установке. При правильном монтаже панелей он прослужит несколько десятилетий, не боясь ни резких перепадов температуры, ни ветра, ни осадков.

Монтаж сайдинга (фото)

Продолжительность отделочных работ, их стоимость и качество напрямую зависят от навыков монтажника. Если у вас уже есть небольшой опыт в строительстве, то обшивка дома сайдингом не покажется слишком сложной задачей.

В этой статье мы поэтапно разберем, как обшить дом сайдингом своими руками, а также расскажем, какие материалы и инструменты вам для этого понадобятся.

Отделка дома сайдингом: подготовительные работы

Подготовка к облицовке дома сайдингом начинается с очистки наружных стен. В первую очередь снимаются все выступающие детали, которые будут мешать при монтаже панелей: водостоки, кронштейны, отливы и ставни на окнах, наличники на дверях – всё, что выпирает из плоской поверхности стен.

Частные дома из камня и кирпича очищают от старой штукатурки, замазывая все щели цементным раствором или монтажной пеной. Деревянные дома очищают от грязи и плесени, а затем покрывают слоем антисептика.

Отделка дома сайдингом предполагает точный расчет необходимого количества материалов. Поэтому заранее необходимо замерить ширину и высоту стен, затем из их общей площади вычесть общую площадь окон и дверей. Также нужно рассчитать периметр дома и всех оконных и дверных проемов, так станет ясна общая длина соединительных конструкций.

Формула расчета материалов: (площадь всех стен дома − площадь окон и дверей) ÷ площадь одной панели × 1,10

В расчет берется только полезная площадь сайдинговой панели, то есть без верхней фиксирующей части. 1,10 в формуле – это 10%-й запас материала, который обычно уходит на брак при неточной обрезке и финальной подгонке.

Удобнее всего использовать схематичный план дома – по нему можно поштучно рассчитать необходимое количество панелей, и сразу будет видно, куда пойдут панели полной длины, а где потребуется обрезка. Любой производитель сайдинга бесплатно поможет вам с расчетами. Предварительно это можно сделать в онлайн-сервисах «Альта-калькулятор» и «Альта-планнер».

Инструменты и материалы для монтажа сайдинга

Для быстрого и простого монтажа сайдинга своими руками практически не потребуется специальный инструмент – достаточно того, что и так есть в любом частном доме.

1. Рулетка, угольник и металлическая линейка – для замеров.
2. Строительный уровень не менее 120 см – для проверки аккуратности монтажа обрешетки по вертикали и точности укладки панелей сайдинга по горизонтали.
3. Электрическая дрель, шуруповерт или отвертка – для крепежа.
4. Нож-резак, электрический лобзик, болгарка или ножовка по металлу (с маленькими и острыми зубцами) – любой из этих инструментов понадобится для обрезки панелей. Ножовку лучше не использовать при монтаже сайдинга в холодное время года, потому что панели могут растрескаться. Болгарка должна работать только на малых оборотах: при высокой скорости вращения ее диска материал панелей в месте разреза будет плавиться.
5. Перфоратор для сайдинга, также известный как пуансон, – необходим, чтобы сделать зацепы для фиксации сайдинга в финишную планку.

Пуансон – единственный инструмент для монтажа сайдинга, который придется специально покупать. Фото №1.

Соединительные конструкции. Сайдинговые панели – не единственный элемент конструкции, который потребуется при монтаже. Между собой они соединяются специальными планками: стартовыми, соединительными, финишными и т.д. Отдельные конструкции используются при облицовке оконных и дверных проемов, а также углов здания. Применение дополнительных конструкций позволяют обшить сайдингом дом любой конструкции.

Пластиковые конструкции, используемые при монтаже сайдинга. Фото №2.

Зоны применения соединительных элементов. Фото №3.

Утеплитель. Частный дачный дом, используемый только в весенне-летнее время, в большинстве случаев не нуждается в дополнительном утеплении. Дом, в котором живут круглый год, обычно утепляют минеральной ватой – ее закладывают снаружи здания, в ячейки, образовавшиеся между перекрытиями обрешетки.

Схема обрешетки и укладки утеплителя. Фото №4.

Обрешетка устанавливается на всей поверхности фасада. В первую очередь она монтируется вдоль боковых поверхностей здания, углов, окон, дверных проемов и других выступов. Стандартное расстояние между перекрытиями – 40 см. Но чем тяжелее панели, тем меньше нужно делать шаг обрешетки. Более плотная обрешетка должна быть на домах, которые стоят в зоне сильных ветров и возможных ураганов.

Окна и двери окружаются обрешеткой по всему периметру – создается усиленный контур, на который крепят оконные и дверные наличники. Фото №5.

В качестве обрешетки на бревенчатых домах обычно используют простые деревянные рейки. Их главный минус – высокая вероятность искривлений. Поэтому важно выбирать только сухие прямые рейки без сучков, тщательно пропитывать их антисептиком и устанавливать только в сухую погоду.

Другой вариант – оцинкованные профили. Они более универсальны, но при монтаже в сильную жару могут расширяться. Когда похолодает, отделка сайдингом, установленная на такие профили деформируется.

Для того, чтобы избежать этих проблем и повысить прочность обрешетки, компания «Альта-Профиль» предлагает конструкцию собственной разработки – монтажные профили на основе полимеров. Они подходят для любого типа зданий, а их установка возможна в любую погоду. У полимерных профилей небольшой вес, они легко режутся и предельно просто устанавливаются на стены строения. Подробнее о их применении можно узнать из видеоинструкции.

Главное преимущество полимерных профилей – быстрая и аккуратная установка на них сайдинговых панелей. Фото №6.

Как правильно устанавливать панели

В течение всей подготовительной работы сайдинговые панели лучше складировать в крытом сухом помещении, защищенным от прямых солнечных лучей, в горизонтальном положении на ровной поверхности, при температуре от –30 до +50 °С.

Последовательность крепежа. Сайдинговые панели монтируются на ранее установленные соединительные конструкции: стартовые, соединительные и угловые планки. Облицовка начинается снизу вверх слева направо. Сначала крепится стартовая планка. Она должна быть смонтирована абсолютно горизонтально: от этого зависит ровность укладки всех последующих слоев.

Первая лицевая панель вставляется в стартовую планку и чуть подтягивается вверх до защелкивания. Затем панель прикручивается шурупами к обрешетке через специальные монтажные отверстия: первый шуруп вкручивается посередине сайдинговой панели, чтобы избежать ее деформации в будущем. При вкручивании шурупов панель нельзя подтягивать вверх – она должна свободно свисать под собственным весом.

После закрепления первой панели сайдинга точно по такой же технологии на нее устанавливается следующая. Чтобы облицевать фасад ровно и аккуратно, рекомендуется собирать панели одновременно по всему периметру дома – по кругу, визуально отслеживая ровность укладки и проверяя горизонтальность каждого третьего слоя панелей строительным уровнем. Так будет меньше отходов при монтаже – сразу видно где можно использовать обрезанные куски.

Финишная планка крепится после установки последнего слоя сайдинговых панелей. В самой верхней панели нужно сделать зацепы – для этого потребуется пуансон. Потом эти зацепы защелкиваются в фиксатор финишной планки.

Зазор температурного расширения. Главное правило монтажа – сайдинг и аксессуары должны свободно перемещаться и ни во что не упираться. Из-за естественного перепада температур в течение года сайдинг подвержен расширению и сжатию. Поэтому при жесткой фиксации к обрешетке он деформируется и идет волнами.

Так выглядят ошибки при расчете зазоров для температурного расширения. Фото №7.

Обязательно нужно оставлять свободными 5–8 мм между панелью сайдинга и боковым крепежным элементом. После монтажа панели она должна свободно двигаться влево и вправо, но не болтаться.

Крепежные элементы. Удобнее всего крепить сайдинг к обрешетке оцинкованными шурупами-саморезами с острым наконечником и широкой шляпкой. Они не подвержены коррозии и со временем не будут оставлять неприятные ржавые подтеки на фасаде.

Между шляпкой шурупа и панелью должно оставаться расстояние в 1,5 мм. Проще всего закрутитьшуруп полностью, а потом ослабить на один оборот. Фото №8.

Шурупы прикручиваются точно посередине крепежных отверстий, чтобы панели могли смещаться. Фото №9.

Удлинение панелей. Часто длина здания больше панели сайдинга. В таких случаях используют соединительную планку. При этом панели стандартной длины приходится подрезать. Рассчитывая их длину, важно помнить о температурных зазорах.

Монтаж сайдинговых панелей с соединительной планкой (слева) и удлинение панелей внахлест (справа). Фото №10.

Второй способ удлинения панелей – монтаж внахлест. Чтобы места примыкания не бросались в глаза, стыки следующих слоев делаются со смещением. Но все равно через несколько лет из-за температурных расширений между панелями, смонтированными внахлест, появиться зазоры и места стыков станут заметны.

Облицовка дома сайдингом — видео

Еще больше информации о том, как правильно и быстро обшить дом сайдингом своими руками, в инструкции компании «Альта-профиль» и на видео.

Пошаговая инструкция по самостоятельной обшивке дома сайдингом, фото и видео

1. Инструменты и материалы
2. Подготовительные работы
3. Монтаж обрешетки
4. Гидроизоляция и утепление
5. Крепление направляющих элементов
6. Установка панелей
7. Что нужно принять во внимание?

Обшивка сайдингом относится к сухим видам наружной отделки и подходит для большинства типов жилых и хозяйственных построек, особенно из пенобетона и сэндвич-панелей. Ее легкий вес не окажет существенной нагрузки на фундамент, поэтому такую облицовку применяют и на старых деревянных домах.

Растущая популярность сайдинга объясняется не только невысокой ценой, но и долговечностью, ведь он не осыплется, как штукатурка, со временем, простым уходом, отличными защитными свойствами и богатым выбором оттенков и фактур. Несомненный плюс сайдинга в том, что придать современный облик даже старому дому можно своими руками, значительно сэкономив на услугах строителей.

Инструменты и материалы

Перед тем, как обшить дом сайдингом, следует проверить наличие следующих инструментов:

• болгарка или пила с мелкими зубчиками, ножницы по металлу,
• шуруповерт и отвертка,
• молоток,
• рулетка, угольник и уровень (лазерная рулетка существенно упростит работу),
• стремянка, высоты которой будет достаточно, чтобы достать до крыши дома.

Производители сайдинга предлагают полный набор элементов и панелей для обшивки дома даже сложной конфигурации. Как правило, покупателю следует указать площадь стен дома и их размеры, тип крыши и количество окон, а продавец сам рассчитает необходимое количество тех или иных частей, схематический план дома снаружи облегчит этот процесс.

Знание некоторых моментов, поможет проконтролировать или проверить расчет. Итак, комплектующие для установки сайдинга включают следующие элементы:

• Наружный угол – высота этого элемента 3 м, и, если дом одноэтажный, стоит использовать целые элементы для каждого наружного угла дома; если высота стен более 3 м, то суммируют длину всех наружных углов в метрах и делят ее на 3, учитывая, что должен остаться запас на запас при стыковке. Углы используются не только с декоративной целью, но и в связи с тем, что торцы сайдинга обязательно должны быть закрыты.
• Внутренние углы рассчитываются по тому же принципу. Если карниз крыши будет отделан сайдингом, на участках его соединения со стеной также используются внутренние углы. В случаях, когда отделка карниза была выполнена раньше или не будет производиться вообще, используют финишную планку.
• Для отделки карниза используют такие элементы, как софиты и ветровая доска.
• Необходимая длина стартовой планки равна периметру дома минус ширина дверей и фронтонов.
• На участках соединения пристроек, перепада высот и крыш разного уровня используют J-профиль.
• Периметр окон обшивается оконной планкой, ее нужно взять с запасом, чтобы не было видно мест стыковки. Также для обрамления окон нужны отливы, которые также не должны иметь видимых стыков.
• По периметру цоколя устанавливается сливная планка или отливы, если ее ширины в 40 см недостаточно.
• Если длина стены дома больше 3,66 м – стандартной длины панелей сайдинга, — соединение происходит при помощи Н-профиля. Нужно продумать места его установки так, чтобы сохранялись пропорции здания.
• Количество самих панелей для сайдинга приблизительно подсчитывается по формуле: «((площадь всех стен дома – площадь окон и дверей)/площадь панели)*1,10». Запас в 10% необходим для расхода на обрезки и брак.
• Для монтажа предпочтительно использовать оцинкованные саморезы длиной 25-35 мм, так как их использование позволяет легче сохранять рекомендуемый зазор в 1мм. На 1 кв.м. расходуется примерно 2 самореза, их также стоит взять с запасом. Если есть возможность, то стоит выбрать саморезы с прорезиненной головкой, от которых точно не останется ржавых подтеков через несколько лет.

Подготовительные работы

Перед обшивкой сайдингом необходимо провести подготовительные работы. Вначале демонтируют все выступающие детали: двери, наличники, решетки и т.п. Заделывают цементным раствором или монтажной пеной все щели в стенах, вокруг окон и дверей. Стены старого дома очищаются от грязи и пыли, отколовшейся штукатурки и краски, плесени и подгнивших участков. Деревянные дома обрабатываются антисептиками и антипиретиками, стены из пенобетона можно обработать грунтовкой глубокого проникновения.

Монтаж обрешетки

Первым делом необходимо смонтировать обрешетку из металлического профиля или деревянных реек, так как крепить панели непосредственно к стене категорически нельзя. Оцинкованный профиль – единственный вариант для металлического сайдинга и для кирпичных и бетонных стен. В качестве профиля можно использовать CD-профиль для гипсокартона. Если же виниловый профиль крепится на деревянный или каркасный дом, можно использовать рейки 60*40 мм с остаточной влажностью 15-20%, обработанные антисептиком и тщательно просушенные.

С помощью рулетки и уровня размечают прямые линии на стенах дома так, чтобы получить замкнутый контур. Тщательно измерив расстояние в углах дома от этой линии до цоколя, находят минимальное, и, отложив его вниз, проводят еще один контур. В дальнейшем по этой линии устанавливается стартовая планка, и если она будет отклоняться от уровня, панели облицовки перекосятся.

Затем при помощи П-образных креплений монтируются вертикальные направляющие, начиная с углов. Необходимо добиться их плотного прилегания к стене, для чего можно подкладывать кусочки дерева или плотного пенопласта. Расстояние между ними 30-40 см, в тех местах, где на сайдинг будет приходиться дополнительная нагрузка, например уличные лампы, а также около углов, окон и дверей нужно добавить направляющие. Вертикальные направляющие не должны ничем соединяться, чтобы не возникало препятствий для вентиляции, так как отсутствие тока воздуха приведет к появлению плесени.

Гидроизоляция и утепление

Для деревянных, газобетонных стен установка гидроизоляции обязательна, а слоя утеплителя – по желанию. В качестве материала стоит отдать предпочтение влаговетрозащищенной мембране. Если утепление не производится, то пленка закрепляется непосредственно на стене дома, чтобы сохранить расстояние, необходимое для вентиляции сайдинга. При установке утепляющего слоя, гидроизоляция настилается поверх него, а затем вновь сооружается обрешетка, чтобы обеспечить зазор для вентиляции.

Крепление направляющих элементов

Монтаж начинают с установки водоотлива на цоколь, располагая его верхний край вдоль ранее намеченной линии. Это жесткая конструкция, и закрепить ровно ее проще, чем гибкую стартовую планку. Затем черед угловых профилей. Они должны быть жестко закреплены саморезами в верхней части первого отверстия. Последующие саморезы вкручиваются в середину отверстия.

При необходимости нарастить длину, верхний профиль следует уложить внахлёст на нижний с перекрытием в несколько сантиметров. После по размеченной ранее линии сверху водоотлива крепят стартовую планку. Она должна быть на 5 мм выше нижней кромки углового профиля.

Вокруг окон крепят оконные планки или J-профили так, чтобы наружный нижний край был на несколько сантиметров ниже внутреннего. Проемы дверей окантовываются J-профилями. Углы этих элементов можно запилить под 45 градусов, а можно уложить внахлест, уложив верхние планки на боковые.

При вертикальной установке Н-профилей в заранее предусмотренных местах, используется уровень. Как и при установке других вертикальных элементов, нужно оставлять зазор 5-6 мм до карниза и цоколя, чтобы планки не выгнулись при расширении. Под крышей или там где заканчивается площадь, предусмотренная под обшивку сайдингом, монтируется финишная планка.

Установка панелей

Когда установлены все направляющие элементы, можно переходить непосредственно к монтажу панелей. Первый ряд крепится к стартовой планке до щелчка замка снизу, вверху панель закрепляется саморезами по центру продолговатых отверстий каждые 40 см. Все остальные панели устанавливаются по тому же принципу, ряд за рядом поднимаясь к крыше или окну. Не стоит тянуть панель вверх и жестко закреплять, она должна немного ходить в стороны. Верхний ряд сайдинга заканчивают финишной планкой.

Что нужно принять во внимание?

Правило №1. Ни в коем случае не следует жестко закреплять панели сайдинга. Материал, из которого они изготовлены, сжимается при морозе и расширяется при нагревании, колебания длины могут достигать 1%. Именно этим вызвана удлиненная форма крепежных отверстий. Крепления нельзя вкручивать или вбивать через панель, а только в центр специального отверстия, причем шуруп вкручивается не до упора, с зазором 1 мм между пластинами и шляпкой. При нарушении этого правила, сайдинг может попросту лопнуть при сильном нагреве.

Правило №2. Между планками и направляющими должен оставаться зазор порядка 10мм (при установке в жаркую погоду — меньше), чтобы при расширении сайдинг не выгнулся. При обшивке дома летом, стоит защищать материал от солнца.

Правило №3. Установку сайдинга можно производить в любой время года, но следует учесть, что при температуре ниже -10 градусов, элементы могут растрескиваться при разрезании, поэтому следует быть осторожными и использовать болгарку.

С помощью сайдинга при соблюдении правил и технологии установки можно обновить дом и защитить его от атмосферных воздействий на 30-40 лет, именно такой срок службы обещают производители.

Как обшить дачу сайдингом своими руками

Резка сайдинга

Для резки винилового сайдинга можно использовать:

• ножовку по металлу с мелкими зубцами;
• нож-резак — используется, для резки глубоких борозд, по которым удобно разламывать панели сайдинга.
• ножницы по металлу — резать нужно в направлении сверху вниз, от верхнего края панели (с перфорацией) к нижнему краю.
• электрический лобзик и болгарку (на малой мощности) – необходимо использовать насадку с мелкими зубьями и вести пилу очень плавно.

При низкой или отрицательной температуре воздуха резку сайдинга удобнее всего производить болгаркой.

Акклиматизация материала

Перед монтажом панели сайдинга рекомендуется оставить на улице на 2–3 часа.

• Наметить по периметру дома уровень, от которого начнется монтаж сайдинга.

На одном из углов снизу от основания дома отмерить 7–8 см и вбить гвоздь наполовину.

На другой стороне этого же угла вбить еще один гвоздь, также наполовину.

От гвоздя до гвоздя вокруг дома протянуть бечевку, соблюдая высоту 7–8 см от основания по всему периметру.

При помощи уровня убедиться, что бечевка натянута горизонтально.

По намеченному контуру провести мелом линию.

• Взять внешний угловой профиль, приставить к внешнему углу, отметить на стене его ширину.

То же повторить для всех углов дома (внутренних и внешних).

• Отступив от угла необходимое расстояние плюс 6 мм, приложить стартовую полосу верхним краем к меловой линии и прикрепить ее к стене по всему периметру дома (с шагом в 30–40 см).

Между торцами соседних стартовых полос оставлять расстояние в 10 мм (температурный зазор). Если сайдинг будет расширяться, зазоры не дадут облицовке деформироваться.

• Крепить сайдинг нужно по центру специального отверстия.

• Крепить сайдинг нужно неплотно, оставляя между саморезами с пресс-шайбой и винилом расстояние 1–1,5 мм.

Внешний или внутренний угловой профиль сайдинга устанавливается на углах дома следующим образом:

Отступив от основания карниза крыши вниз расстояние, необходимое для установки софита, плюс 6 мм, закрепить угловой профиль.

Приложить профиль к углу, забить гвозди в два верхних отверстия.

Профиль должен висеть на саморезах с пресс-шайбой.

Опускаясь вниз, саморезы с пресс-шайбой устанавливают в центры монтажных отверстий на расстоянии 20–40 см друг от друга.

Если длины одного профиля не хватает, нужно взять следующую панель углового профиля и смонтировать панели внахлест, при этом температурный зазор на стыке должен составлять минимум 10 мм.

Верхний профиль должен заходить на нижний профиль.

Для этого от перфорированных краев верхнего углового профиля нужно отрезать перфорацию на 2,5 см. Среднюю часть не трогать.

Под полученный уголок завести нижний профиль на 2 см (оставшиеся 5 мм — допуск на возможное расширение сайдинга). Стык профилей будет почти незаметен.

Крепить сайдинг следует неплотно.

Для аккуратного монтажа сайдинга вокруг оконных или дверных проемов нужно изготовить из J-профиля наличники. Для окна понадобятся две планки J-профиля на горизонтальные плоскости (под и над окном), и две — на вертикальные (боковые).

Резка наличников

Приложить планки J-профиля к оконному проему. Наметить на профилях длину и ширину окна.

Разрезать J-профиль на куски нужного размера.

Каждый кусок профиля должен иметь допуск 6 мм с каждой стороны.

Крепить планки J-профиля перфорацией наружу по периметру оконного проема.

Состыковать углы получившихся наличников.

Стыковка углов

• Следующим шагом будет оформление углов прибитых вокруг окна наличников из J-профиля. Это нужно для того, чтобы сайдинг вокруг оконного проема смотрелся аккуратно и дождевая вода не попадала под облицовочные панели.

Скрепить правый верхний угол:

В дне горизонтального наличника сделать два продольных надреза по 2 см от края.

По схеме на рисунке отогнуть получившееся «ушко» вниз.

От верхнего правого угла бокового наличника отмерить и отрезать уголок в 45°. Получится небольшой «кармашек».

Вставить «ушко» горизонтального профиля в «кармашек» бокового профиля.

Аналогичным образом состыковать оставшиеся три угла.

Когда стартовая полоса, углы и наличники будут готовы, можно приступать к монтажу основных облицовочных панелей.

Начинать крепление панели следует с середины, постепенно перемещаясь к краям с шагом 30–40 см.Нижний край первой облицовочной панели защелкнуть в стартовую полосу.

Верхний край прикрепить к стене. Крепить его нужно через монтажную кромку, неплотно. Если после закрепления панель немного двигается влево-вправо, значит все было сделано правильно.

При стыковке облицовочных панелей с боковыми элементами нужно оставить зазор от 6 до 10 мм (допуск на возможное расширение материала).

• При монтаже панелей внахлест каждая панель должна перекрывать предыдущую на 2,5–3 см. Для этого необходимо отрезать перфорацию у одной из панелей на 2,5–3 см.

Последний саморез с пресс-шайбой, установленный в перфорацию панели, должен располагаться на расстоянии минимум 10 см от ее края.

• После завершения первого ряда сайдинга установить второй, от тыловой части дома по направлению к фасаду.

Стыки панелей сайдинга необходимо располагать так, чтобы стык верхнего ряда был над центром (или около центра) панели нижнего ряда. Стыки не должны находиться один над другим, интервал между стыками должен составлять 50 см. Величина нахлеста составляет 10 см.

Последний верхний ряд сайдинга под карнизом монтируется только после установки финишного профиля.

• Крепить финишный профиль к стене вровень с карнизом.

Может понадобиться не одна планка финишного профиля.

Стыковка планок финишного профиля:

Отрезать от новой панели монтажную кромку так, чтобы оставшийся выступ панели имел длину 3 см (плюс допуск 6 мм).

Надвинуть эту планку на предыдущую.

Продолжить монтаж финишного профиля.

После завершения отделки периметра дома финишным профилем смонтировать последнюю облицовочную панель.

Последнюю панель сайдинга замкнуть с предыдущей и нажать до щелчка.

Верхнюю часть панели соединить с финишной рейкой и защелкнуть.

• Измерить ширину окна (получить число А).

Из облицовочного материала вырезать панель на 40 см шире числа А.

Полученную панель перфорированным краем приложить к наличнику окна так, чтобы центр окна совпадал с примерным центром панели.

Проставить на краях панели метки — границы оконного проема плюс 6 мм (точки В и В1).

Измерить глубину оконного проема и отложить ее вниз сначала от точки В, потом от точки В1.

По получившейся разметке сделать на панели два вертикальных надреза.

• По горизонтальной линии между надрезами сделать зарубку, проведя несколько раз ножом.

Сгибать и разгибать панель по зарубке до тех пор, пока она не отломится.

На кромке, образовавшейся в результате разлома, при помощи пуансона выдавить стыковочные ушки на расстоянии 30–40 см друг от друга.

Установить панель обрезанной кромки в пазы J-профиля.

По бокам панель закрепить саморезами с пресс-шайбой, как и весь остальной профиль.

То же повторить с облицовочной панелью над окном.

Размечая облицовку под окном, вырез на панели делают по перфорированной части, при разметке над окном вырез делают с гладкой стороны без перфорации.

• Для монтажа сайдинга на фронтальных стенах дома изготавливаются шаблоны, повторяющие форму уклона крыши.

Шаблоны делаются из двух обрезков панели, один из которых прикладывается к обшивке стены, другой — под свес крыши. На сайдинге, установленном по обшивке стены, карандашом отмечается линия, повторяющая уклон крыши. Сайдинг обрезается по полученной метке. По шаблону на выходе будут обрезаны все панели для обшивки фронтона. Чем длиннее будет обрезок сайдинга под свесом крыши, тем точнее получится шаблон.

• Аналогичная операция по изготовлению второго шаблона производится с другой стороны фронтона, так как уклоны скатов крыши могут быть неодинаковыми, а определить это на глаз невозможно.

Если обшивается фронтон ломаной мансардной крыши, потребуются четыре шаблона, так как угол наклона крыши изменяется по высоте.

После изготовления шаблонов нарезаются панели сайдинга, длина которых каждый раз корректируется по длине фронтона. Во всех случаях сайдинг укорачивают на величину двух горизонтальных температурных зазоров. Если фронтон широкий и панели сайдинга размещаются на нем во всю длину, то при креплении панелей к фронтону нужно отступить от дна желоба принимающего профиля величину горизонтального температурного зазора.

У последней полосы сайдинга, устанавливаемой под коньком крыши, будет обрезана вся монтажная кромка, а если часть ее останется, то будет невозможно забить в нее гвоздь: будут мешать лицевые планки обрамления фронтона. В таком случае панель крепят сквозь винил нержавеющим крепежом. Можно пробить отверстие под крепеж, но сверление отверстия будет технически более правильным. При сверлении в виниле не будет микротрещин, которые могут появиться при пробивке сайдинга, особенно при отрицательных температурах воздуха, когда винил становится хрупким. Шляпки саморезов можно окрасить в цвет обшивки.

Установка софитов

Если дом имеет карнизный свес, его необходимо обшить специальным облицовочным профилем, называемым софитом.

Обшивка карниза софитом

Край карнизного свеса обшить по периметру специальной карнизной доской.

Основание карнизного свеса обшить J-профилем.

Измерить ширину свеса карниза.

Отрезать от панелей софита куски необходимой ширины: ширина свеса карниза минус 6 мм с каждой стороны (допуск на расширение материала).

Вставить панель софита в паз карнизной доски и в паз J-профиля.

Задвинуть софит до конца.

Торцы свеса карниза обшить финишным профилем.

Технология покрытия сайдингом дачного дома, нюансы монтажного процесса

Покрытие сайдингом дачного дома – решение, которое все чаще принимают загородные застройщики. Простой в конструкции отделочный материал, хорошо защищающий стены дома, недорогой и легкий в монтаже, он сразу привлек к себе внимание. Хотя история его использования в строительстве насчитывает уже более века. В этой статье расскажем о разновидностях сайдинга, представленных на современном рынке стройматериалов, о технологии его монтажа на стены.

Дом, обшитый сайдингом Источник imprintcanada.co

Немного истории

Первый сайдинг – это строганные доски, которые привали к фасадам каркасных домов под наклоном так, чтобы нижний край верхней доски закрывал собой верхний край нижней доски. Такую облицовку окрашивали, чтобы древесина долго служила. Правда, красить приходилось с завидным постоянством. Сегодня деревянный сайдинг на рынке присутствует, только в России его называют вагонкой.

В пятидесятых годах прошлого столетия в Канаде стали выпускать виниловую разновидность, как более дешевую, с большим сроком эксплуатации. Виниловый сайдинг обладал одним очень важным свойством – его не надо было красить. Поэтому он тут же стал популярным.

Позже производители стали предлагать металлический сайдинг и цементный. То есть современный рынок – это достаточно широкий ассортимент обозначенного отделочного материала.

Виды сайдинга и его характеристики

Деревянные покрытия на рынке представлен тремя позициями:

из массива дерева, просушенного до 6-18%;

древесина, термически обработанная, это когда готовые изделия подвергают нагреву до +220С при высокой влажности;

импрегнированная древесина – под высоким давлением делают пропитку антисептиками.

Сегодня производители предлагают вагонку из древесно-полимерного материала. Это опилки и полипропилен.

Деревянный сайдинг на стене дома Источник ro.decorexpro.com

Виниловый сайдинг – это изделие из ПВХ (в составе этого полимера 80%, остальное различные добавки, улучшающие его характеристики). Если говорить о недорогом сайдинге для дачи, то это как раз именно этот вариант. Срок службы – до 50 лет. Первоначальное декоративное оформление со временем не теряется, достаточно прочное изделие, хотя очень легкое. Хорошо переносит резкие перепады температур. У винилового сайдинга нулевое водопоглощение.

Металлический сайдинг изготавливают или из алюминиевых панелей, или из оцинкованного стального листа. Еще совсем недавно это был окрашенный с лицевой стороны материал. Сегодня производители предлагают изделия, покрытые полимерным составом, что увеличивает срок эксплуатации и цветовое оформление.

Дом, отделанный металлическим сайдингом Источник 2gis.ru

У данной разновидности есть один серьезный недостаток – сайдинг из металлического листа плохо выдерживает ударные нагрузки. Под их действием он мнется, образуя вмятины, которые само не восстанавливаются.

И последний вид – цементный, а точнее, фиброцементный, потому что кроме цементного раствора в производстве используют волокна целлюлозы, которые выполняют функции армирующего каркаса.

Главное преимущества сайдинговых панелей этого типа – нулевая горючесть, поэтому их часто используют для облицовки тех зданий, к которым пожарные службы предъявляют претензии. Что касается недостатков, то это в первую очередь большой вес, который требует установки усиленного каркаса, и высокая цена.

Дача, облицованная цементным сайдингом Источник pinterest.it

Технология установки сайдинга

Необходимо сразу оговориться, что монтаж сайдинга производится только на установленный на стену дома каркас. Последний может быть собран или из деревянных брусков максимальным сечением 50х50 мм, или из оцинкованных металлических профилей, используемых при отделке различных поверхностей гипсокартоном. Второй вариант предпочтительнее, потому что металлические профили не изменяют своих размеров и не коробятся при воздействии перепадов влажности и температуры.

Если принято решение использовать для обрешетки деревянные бруски, то надо выбирать хорошо высушенные. После монтажа или перед установкой бруски надо обязательно обработать антисептиком.

Каркасная конструкция обшивки стен называется вентилируемым фасадом. Свое название эта конструкция получила потому, что, во-первых, под облицовку обычно укладывают теплоизоляционный материал. Во-вторых, между утеплителем и фасадным отделочный материалом оставляют зазор, который выполняет функции вентиляции стен.

По сути, сам монтажный процесс делится на два этапа: установка каркаса и монтаж сайдинга. Как дополнение – ремонт стеновых поверхностей, монтаж утеплителя. Поэтому далее расскажем, как поэтапно проводится отделка дачного дома сайдингом.

Схема вентилируемого фасада Источник pinterest.ca

Монтаж каркасной конструкции

Это важный этап отделки фасада. Именно от него зависит качество конечного результата. Поэтому в первую очередь со стен снимаются все лишние элементы и аксессуары: наличники окон и дверей, светильники, включатели, декоративные украшения и прочее. Стена должна остаться голой.

После чего поверхность исследуют на предмет обнаружения дефектов: трещины, выемки, которые заделывают ремонтными растворами или герметиками. Если сайдингом будет обшиваться деревянная стена, то ее рекомендуют обработать антисептиком, после высыхания антипиреном. Если стена собой представляет оштукатуренную поверхность, кирпичную или блочную, то проводят обработку грунтовкой.

Существует две разновидности сайдинговых панелей, отличающихся друг от друга способом монтажа: вертикально устанавливаемые и горизонтально. Для фасадов частных домов используют второй тип. А значит, под нее монтируют обрешетку с вертикально устанавливаемыми элементами.

Каркас под горизонтально укладываемый сайдинг Источник ms.decorexpro.com

С чего начинается сборка каркаса под сайдинг на даче:

В первую очередь на стену наносят вертикальные линии. Расстояние между ними 50-60 см. Для этого используют обычный отвес. Две крайние линии наносят от углов постройки на расстоянии 5 см.

На этих линиях с шагом 50-60 см устанавливают прямые подвесы, которые крепятся к стеновой поверхности саморезами на пластмассовые дюбели.

Монтируют к подвесам, расположенным у одного из углов здания, элементы обрешетки. Выставляют его по вертикали отвесом.

Точно также монтируют брусок или профиль у противоположного угла. При этом его выставляют не только по вертикали, но и в одной плоскости с первым установленным элементом. Для этого между ними натягивают три-четыре нити, которые выравнивают между собой так, чтобы они образовали одну вертикальную плоскость.

По натянутым нитям устанавливают промежуточные элементы каркасной конструкции.

Обязательно на подвесы устанавливают профили или бруски вокруг оконных и дверных проемов.

Каркас из металлического профиля под сайдинг Источник ko.decorexpro.com

В принципе, каркас готов, можно переходить к утеплению дома. Хотелось бы обратить внимание на стыковку каркасов, расположенных на двух соседних стенах. Здесь важно, чтобы декоративное наполнение сайдингом не стало прерывным. Поэтому для обшивки углов используют специальные угловые элементы, изготовленные из того же материала, что и сам сайдинг. Так вот под эти элементы рекомендуется собирать вот такую конструкцию, как на фото ниже.

Формирование угла дома каркасной конструкцией Источник nauka-i-religia.ru

Теплоизоляция фасада под сайдинг

С утеплением под вентилируемый фасад есть несколько тонких моментов, где основной – тип теплоизоляционного материала. Обычно для этого используют минераловатные или пенополистирольные плиты. Первые обязательно закрываются с двух сторон защитными пленками. Со стороны стены это гидроизоляционная мембрана, со стороны сайдинга ветрозащитная пленка. Причина – гигроскопичность минеральной ваты, которая поглощает влагу, теряя свои качества и свойства. Единственный вариант – сделать так, чтобы влага не попадала в теплоизоляционный слой.

Поэтому до начала монтажа каркаса на стену устанавливают и крепят гидроизоляцию. Это полосы материала, укладываемые внахлест со смещением 10-12 см. Способ крепления – любой, лишь бы был качественным: клей, двусторонний скотч, саморезы, гвоздики, металлические скобы и прочее.

Гидроизоляция стены под минеральную вату Источник rus-ecostroy.ru

Первый защитный слой готов, остается только уложить плиты минеральной ваты.

Если бы в качестве элементов обрешетки использовали деревянные бруски, то утеплитель укладывают прямо между ними. Главное, чтобы теплоизоляционный материал плотно прижимался к торцам элементов обрешетки.

Если используются металлические профили, то утеплитель укладывают до начала их монтажа. Для этого в панелях ножом делают прорези, куда в процессе укладки вставляют прямые подвесы.

Во втором случае дополнительно перед установкой профилей укладывают ветрозащитную пленку. В первом случае защитный материал укладывают поверх деревянной обрешетки, как показано на фото ниже.

Ветрозащитная пленка поверх утеплителя и деревянной обрешетки Источник ro.decorexpro.com

В принципе, с плитами из вспененного полистирола поступают точно также. Единственное, под этот утеплитель не надо укладывать гидроизоляцию. В некоторых случаях даже не используют ветрозащиту. Причина – пенополистирол не впитывает влагу.

Видео описание

В видео показано, как проводят утепления стены минеральной ватой под сайдинг:

Монтаж сайдинга

Все разновидности этого отделочного материала – это панели длиною до 4 м. Соответственно в процессе сооружения обрешетки необходимо учитывать тот факт, что соседние рейки облицовочного материала должны стыковаться на одном бруске или металлическом профиле. Это первое.

Второе – любой из видов сайдингов под действием изменяющихся влажности и температуры подвергается линейному расширению. Поэтому в монтажной полке панелей сделаны пазы. В них будут вкручиваться саморезы, прикрепляя облицовку к каркасу. Так вот крепление производят не намертво, а с небольшим зазором между шляпкой крепежа и сайдинговым материалом. То есть дается возможность отделке расширяться и сужаться.

Итак, все обозначено, можно переходить к отделке дачи сайдингом.

Устанавливают угловой элемент, который крепят к сформированному углу каркасной конструкции. Крепят сразу с двух соседних стен. Главное – вертикальность расположения.

Устанавливают в самой нижней части обрешетки так называемый стартовый профиль. Главное – горизонтальность расположения. Его назначение – начать сборку отделки и придать нижней кромке законченный вид. На фото ниже этот элемент показан. Обратите внимание, что это, по сути, паз замкового соединения. Именно в него будет вставлен шип сайдинговой панели.

Стартовый профиль для сайдинга Источник dom-k.by

Теперь саму панель надо вставить одновременно и в угловой элемент и в стартовый профиль. После чего закрепить ее к обрешетке саморезами.

Далее сверху в паз установленной панели вставляется шипом второй элемент. И таким образом вся стена собирается сайдингом.

Вверху, у карниза монтируется финишный профиль. Он точно такой же, как и стартовый, только наоборот.

Инструкция по наружной отделке дома при помощи сайдинга

Сайдинг — один из самых недорогих и практичных материалов для отделки фасада дома. Установка такой облицовки выполняется достаточно просто, освоить монтаж может даже начинающий строитель. Материал отличается прочностью и долговечностью, не боится дождя, мороза, ветра и солнца. Он позволит защитить стены дома от механических повреждений и предотвратить их преждевременное разрушение.

Еще один аргумент в пользу рассматриваемого материала — свобода фантазии дизайнера. Облицовка стен может быть выполнена в самых разных цветах и фактурах. Существует огромное количество вариантов, некоторые из них предназначены для имитации натурального камня, кирпича, древесины самых разных пород.

Виды сайдинга для облицовки

Сайдинг представляет собой специальную обшивочную панель. Изделия для наружной облицовки обычно имеют форму ламели, но иногда встречаются более крупные разновидности. Эти элементы выпускаются в виде достаточно крупных панелей.

Сам сайдинг может выполняться из разных материалов:

Пластик. Изготавливают на основе винилового или акрилового полимера. Отделка фасада материалом такого типа — самый доступный вариант. Материал не подвержен гниению, устойчив к действию влаги. Пластик в этом случае не растрескивается и не поддерживает горение. К недостаткам отделки сайдингом такого типа можно отнести низкую прочность на удар.

Наружная отделка дома сайдингом — это несложно, но кропотливо. Учитывая стоимость услуг профессиональных рабочих, намного проще будет выполнить эти работы своими руками. Для этого потребуется лишь изучить технологию и внимательно просмотреть рекомендации производителя конкретного отделочного материала.

Расчет материала и подготовка

Технология отделки дома сайдингом для всех его типов практически одинакова. Чтобы облицевать дом, потребуется подготовить некоторые инструменты для работы:

• универсальную ножовку с зубцами небольшого размера;
• ножницы для резки металла;
• шуруповерт;
• пассатижи;
• молоток;
• строительный отвес;
• рулетку;
• карандаш.

Полный перечень необходимого инструмента

Работу проще выполнять вдвоем. Начинают с расчета материала. Это необходимо для того, чтобы сразу закупить необходимое количество и избежать дополнительных транспортных и временных затрат в процессе работ.

Посчитать количество материала можно приблизительно. Для этого вычисляют площадь наружных стен, цоколя и карнизов. Чтобы вычислить необходимое количество панелей, результат нужно поделить на площадь одного элемента. Для того чтобы продумать расположение стыков и более точно просчитать количество, стоит выполнить эскиз наружных стен здания. К полученному количеству сайдинга рекомендуется прибавить 5-10% на подрезку и различные непредвиденные расходы.

Расчет площади поверхности под облицовку

Отделка стен начинается с подготовки поверхности. Она включает в себя следующие действия:

• очистка от грязи и пыли;
• удаление растений, засохшей извести;
• удаление пришедшей в негодность штукатурки и других отделочных материалов;
• демонтаж водосточных труб, подоконников, различных декоративных элементов, которые в процессе работ могут помешать.

Монтаж каркаса

Если дом построен из кирпича или легких бетонов, рекомендуется применять обрешетку из легкого металлического профиля. Для деревянного или каркасного здания разумно выбрать деревянный каркас.

Деревянную обрешетку делают из реек размерами 50х50 мм. К стене их можно крепить на гвозди или саморезы. При монтаже стенового сайдинга обрешетку располагают вертикально. При отделке цоколя может быть использован как вертикальный, так и горизонтальный каркас.

Рейки каркаса устанавливаются с шагом 30-40 см, а также вокруг проемов. В самом низу рейки быть не должно

В первую очередь выполняют монтаж угловых элементов каркаса. Их ровность проверяют с помощью строительного уровня. Для закрепления стоек каркаса стоит использовать гвозди с антикоррозийным покрытием (цинк, алюминий). Расстояние между рейками каркаса зависит от типа сайдинга. Для металлических панелей оно составит 40 см, а для виниловых — 30 см. Но эту информацию стоит уточнить у производителя.

Планируете утеплить фасад?

Для того чтобы дом сохранил способность дышать, рекомендуется выбирать минеральную вату. Особенно это актуально для деревянных зданий. Толщина теплоизолятора подбирается в зависимости от климатического региона.

Утепление дома минеральной ватой подразумевает наличие вентиляционной прослойки между ватой и сайдингом. Если высоты обрешетки недостаточно для обеспечения зазора в 1—3 см, то предусматривают контробрешетку.

Монтаж утеплителя с контробрешеткой для создания вентзазора

Поверх утеплителя с помощью строительного степлера прикрепляют гидро- ветрозащитную пленку. Обшивка стен будет хорошо дышать, если использовать современные пародиффузионные ветрозащитые мембраны. С утеплением стоит проявлять осторожность, поскольку неправильный выбор материалов на этом этапе может привести к проблемам с температурой в помещении и вентиляцией.

Если вы планируете совместить облицовку дома с его утеплением, рекомендуем перейти на статью про монтаж сайдинга с утеплением.

Как работать с сайдингом

Отделка начинается с монтажа стартового профиля. Он крепится к обрешетке на оцинкованные гвозди или саморезы. Вторым шагом станет установка угловых элементов и соединительного профиля (если такой необходим). Дверные и оконные проемы необходимо окантовать специальным j-профилем.

Монтаж стартового и угловых профилей

Установка первой панели сайдинга выполняется на стартовую планку. Она защелкивается и фиксируется саморезами (или гвоздями). Сборку облицовки начинают снизу вверх. Панели между собой закрепляются с помощью пазогребневой системы.

Внимание! При установке пластиковых, деревянных или фиброцементных панелей не допускается жесткая фиксация. После правильной установки элемент можно двигать в стороны. Жесткая фиксация используется только при монтаже металлического сайдинга.

Монтаж рядовых, соединительных и торцевых элементов

При работе с пластиком между отделкой и шляпкой гвоздя или самореза следует оставлять зазор в пару миллиметров. Плотное крепление может повредить материал при изменении влажности и температуры (пластик расширяется).

Отделка фасада сайдингом выполняется достаточно просто. Пластиковые элементы имеют специальные вытянутые отверстия для крепежа. Гвозди или саморезы размещаются по середине.

Установка профилей вокруг окон

Для завершения отделки дома сайдингом необходимо установить финишную планку в верхней части стены. Последняя панель вставляется в эту планку снизу и защелкивается.

Установка финишного профиля и отделка свесов

Для окончательного завершения отделки необходимо установить все фасадные элементы (карнизы, подоконники, трубы и т.д.) на свое место.

Отделанный сайдингом дом надежно защищен от любых погодных явлений!

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

• Как правильно сделать внутренние перегородки в деревянном доме
• Руководство по самостоятельной заливке фундамента дома

—>