Двухъярусная посадка картофеля

Двухрядная технология выращивания картофеля на высоких грядах при сдвоенных бороздах

У нас в Приморье, в основном, огороды пашут тракторами осенью грядами шириной 2-2.5 метра, и обязательно должны быть борозды на всю длину гряд (у нас они называются межами, проходами).
Весной, если есть необходимость, культивируют или фрезеруют. Посадки всех культур ведут поперёк этих гряд. Естественно, вынуждены утаптывать землю на этих грядах при посадке, посеве, особенно при окучивании картофеля после дождя. Органику вносили осенью под запашку, размножая неимоверное количество сорняков.

Со временем такой способ огородничества стал не устраивать, да и возраст не позволяет «прыгать» с межи на грядку и обратно. И перешли мы на узкие грядочки. А как их удобно, да и не так уж тяжело, сделать, вот и хочу рассказать.

Подготовка участка

Проводится сплошная вспашка огорода трактором.
На следующий день (чтобы проветрилась пахота) делаем фрезерование вспаханного участка и нарезаем стандартные гребни (70 или 60 см, зависит от колеи мини-трактора). Затем из двух гребней формируем грядочку.

Делаем это так:
Идем по краю первого гребня (чтобы не топтать межи, ведь их потом будем чистить) и вносим в пространство между двух гребней органику (сено, солому, листовой опад, лежалые опилки и др., поверх — компост, навоз, древесную золу) по всей длине будущей гряды.

Картофель весьма прожорлив, но избыток азота ему вреден. Почва нужна плодородная, но не слишком богатая азотом. Делая высокую грядку, вы можете наполнить её органическим влажным компостом. Осенью можно добавить сухой куриный помет, за зиму, содержащийся в нем азот, значительно улетучится и вымоется.

Когда уложили органику в межгребневое пространство, берем широкую совковую лопату (какими пользуются в котельных), переходим к меже между вторым и третьим гребнями и вычищаем её лопатой, а выбранную почву укладываем на органику между первым и вторым гребнями до конца гряды.
Всё, мы получили утепленную грядку шириной междурядий 140 – 120 см, высотой 20-25 см.
Теперь по вычищенной меже ходим и закладываем органику в следующую грядку, переходим через два гребня и опять вычищаем межу и, как говорится, т.д. Получаем ровные, красивые грядки на всей площади огорода. На этих грядках выращиваем все огородные культуры. Все это мы делаем осенью, за зиму почва делает усадку, частично органика разлагается. Под зиму высаживаем озимые лук, чеснок, а также подзимний посев овощей, чтобы пораньше весной взошли чернушка, салаты, укроп, петрушка. ранняя морковь, свёкла.

Весной, как только просохнут межи, проводим закрытие влаги тяжелыми граблями по верхнему основанию гряды. Когда подойдет время посадки картофеля, двухрядным маркером делаем по центру гряды бороздки. Затем эти две бороздки углубляем тяпкой или окучником на глубину 10 см, вносим компост из расчета 10-ти литровое ведро на 3-4 метра борозды и припудриваем золой. Если почва обедненная, нужно подсыпать сюда любые ОМУ.
Опять по этой борозде проходим уголком тяпки, чтобы перемешать органику и золу с почвой. Если имеется в наличии шелуха лука и чеснока, то смачиваем её и раскладываем по борозде.

Перед посадкой замочиваем на 15 минут весь посадочный материал, который вы сможете высадить сразу, в растворе — 1 ч. ложка медного купороса + 0,5 стакана золы + 1 ч. ложка борной кислоты (м-э растворить в 1 л горячей воды), немного марганцовки до розового цвета на 10 л воды. Эта смесь оздоравливает картошку. Или замачивать на 30 мин в Фитоспорине.

Подготовленные к посадке пророщенные и обработанные клубни картофеля раскладываем по борозде через 30—35 см. То же самое делаем на параллельной борозде, раскладывая клубни в шахматном порядке, затем легкими граблями засыпаем клубни с обеих боков гряды со стороны межи.

Эта схема применима для сортов картофеля со средней мощностью куста (Адретта, Гала, Тимо, Ласунак, Золотой шар, Свитанок и др.). а для сортов картофеля высокорослых, мощных применяю однострочную схему посадки с интервалом 20 см. в ряду. Получается, что на 1,4 метра ширины гряды всего одна строчка, но клубни уложены через 15-20 см и урожай отличный, т.к. картофель растет свободно, вольготно, но все равно в середине вегетации трудно проходить между гряд, хотя ширина проходов достигает 50 см.

Через неделю, чуть позже, как только появятся бугорки и трещины над клубнями, т.е., начинают появляться всходы, не допуская их выхода на поверхность, нужно уже тяпкой засыпать их со стороны межи, как бы подокучить. Такую процедуру делаем ещё раз, как только опять начнутся появляться всходы. Не нужно бояться, в дальнейшем всходы появятся дружные, крепкие. Когда мы засыпаем всходы картофеля, тем самым мы удлиняем обесцвеченный росток (стебель), а ведь от него как раз и будут отрастать столоны в большем количестве, а значит, будет увеличение клубней. Ведь клубни картофеля нарастают не на корнях, а на стеблях, которые находятся в темноте и которые не успели позеленеть. На позеленевших стеблях столонов уже не будет.

И в дальнейшем мы работаем только с одной стороны борозды (со стороны межи). Из-за этого между бороздами появляется канавка, т.к. окучивание проводим с одной стороны, в пространстве между борозд тяпкой ничего не делаем. По этим канавкам очень удобно проводить полив, подкормки, раскладывать приманки от вредителей, если есть необходимость.

После каждого дождя, не напрягаясь, провожу подгартывание почвы из проходов грабельками или тяпкой, это спасает картошку от иссушения и, когда нужно увеличить гребень над бороздой, из-за особенностей сорта картофеля, чтобы не позеленели клубни или боремся со слизнями.
С каждым подгартыванием мы постепенно расширяем межи, и они становятся широкими проходами между гряд и будут также работать на урожай. Междурядья — это не просто стежки-дорожки, по которым мы топчемся. Это еще одна дополнительная зона питания для боковых корней, которые под землей уходят в стороны в поисках влаги. Поэтому удержать влагу в междурядьях — вот наш задача.

А для того, чтобы она удержалась, да еще и пользу междурядья дали, одновременно с посадкой картофеля высеваем в междурядья сидераты. В ход пойдет все — от газонной травы, до сои (что очень хорошо), бархатцев, горчицы, ржи, пшеницы и прочих быстрорастущих культур. По мере надобности будем их срезать, измельчать и подсыпать в свои грядки.
По этим проходам удобно ходить, проводить внекорневые подкормки по зелёному листу. Корневыми подкормками не занимаемся, т.к. в почве достаточно питания, ведь в основном растения питаются из воздуха через листовую поверхность (фитосинтез).
А вот аэрозольное питание гуматами и микроэлементами в хелатной форме считаю обязательным для получения хорошего урожая и вкусного картофеля. Такие опрыскивания провожу весь вегетационный период через две недели с 10-ти сантиметрового возраста. При этом добавляю Фитоспорин картофельный. За счет регулярных внекорневых подкормок удлиняется вегетация растений, предотвращается поражение фитофторой.
К уборке приступаем в сентябре месяце. Картошку копаем по мере созревания каждого сорта.

При выращивании картофеля на широких грядах всегда гарантирован высокий урожай за счет большой площади питания и увеличенной освещенности каждого куста, высокой продуваемости и обеспеченности газообмена. Растения получают высокую фитоактивную радиацию, что замечательно сказывается на конечном результате. Считаю, что для картофеля более важны освещенность каждого куста и аэрозольные подкормки, чем даже корневое питание.

Ещё заметил, что чем раньше высадим картофель, тем выше урожай. Бывало, что немного высаживали в конце марта, когда снег сходил уже в феврале. И ничего, все нормально было, ростки не отпадали и не чернели, как некоторые пишут. Ведь мы выращиваем картофель на приподнятых грядах и они раньше прогреваются, просушиваются. Главное, чтобы почва в это время была не сырая, а то, что холодная – это нормально. Вот тогда Адретта давала по 4-5 кг с куста. Думаю, что дело тут в том, что гряды максимально накапливают весеннюю влагу за счет ложбинки по центру грядочки с органической аккумуляцией влаги. И этой влаги бывает достаточно до июля, а там уже начинаются дожди, как обычно. Живем без водопровода и колодца, поэтому полива у нас нет.

И не надо бояться, что заморозки могут побить всходы, мы ведь их засыпаем три раза и они окончательно выйдут на поверхность уже в безопасный период.
А в дальнейшем все делается «отдыхаючи», без напряжения. Таким способом мы садим три сотки на 13 человек. В прошлом году вырастили 245 десятилитровых вёдер продовольственного и семенного картофеля.

Эту технологию применяем уже три сезона. Гряды у нас постоянные, первый раз сформировали их 3 года назад и больше не пашем огород. Главное – почва от снега и до снега не должна оставаться голой. После уборки урожая любых культур, сразу же взрыхляю грядочки полольником-плоскорезом и засеваю сидератами (поздние — очень густо), в основном овсом, горчицей, соей, кукурузой. Ранние посевы (июль-август) приходится скашивать и повторять высев. На этих грядах к концу вегетации вырастает приличная зелёная масса. И в таком виде грядочки уходят в зиму с травяной шубой.

Должен заметить, что эта технология применима на участках с высоким стоянием грунтовых вод, на влажных местах и там, где очень тяжелая почва, что в наших условиях вполне приемлемо и получаем неплохие урожаи.

Такой метод выращивания картофеля только со стороны кажется сложным, а на самом деле сложно — это заложить органику посередине грядочки. И помните, что большие затраты труда на изготовление высокой грядки бывают только в первый год. Потом вы будете только добавлять навоз, компост, перепревшую органику, скошенную траву в качестве мульчи.

Регион: Приморский край
Гальчинский Евгений Михайлович, дачник

Как выращивать картофель на сдвоенных грядках?

Интересный метод, позволяющий повысить урожай картофеля, был придуман не в НИИ сельского хозяйства, а садоводами – любителями. Официального названия у него нет, четко разработанной методики и строгих рекомендаций тоже, но, не смотря на это, посадка сдвоенными рядками или на сдвоенных грядках пользуется все большей популярность. Суть этого метода в следующем.

На подготовленном с осени участке разбивают крупные комья земли, выравнивают поверхность граблями и приступают к разметке. Геометрия сдвоенных грядок такова, что расстояние между рядами на грядке уменьшается, а расстояние между грядками увеличивается. Готовится крайняя грядка шириной 80 см. От середины грядки в левую и в правую сторону отмеряется по 15 см, это будущие рядки на грядке. Далее – от середины грядки отмеряется метр (если позволяет площадь, то 1,20м) – это будет середина следующей грядки. На ней также намечаются рядки, и продолжается дальнейшая разметка.

Высаживается картофель в шахматном порядке на расстоянии в ряду 30 см. один клубень от другого. В результате разметки рядков и лунок на грядке получаются равносторонние треугольники со сторонами в 30 см. Глубина лунок обычная, 8 – 10 см. В каждую лунку перед посадкой картофеля вносится комплексное удобрение в зависимости от типа почвы. Обычный состав – компост или перегной, зола, можно добавить минеральные удобрения (нитрофоска или нитроаммофоска). Все перемешивается, в каждую лунку высыпается пол-литровая банка питательной смеси, смешивается с землей и укладывается картошка ростками вверх, корнями вниз. Засыпается сверху землей, грядку выравнивать граблями не нужно.

Что дает посадка сдвоенными грядками? Во-первых, экономия места, что для дачника весьма актуально, когда каждый метр на счету. Во- вторых, за счет сближения рядов на грядке увеличивается площадь междурядий, и остаются широкие проходы. Растения равномерно освещаются, получают больше солнечного света. Улучшается аэрация почвы, удобнее обрабатывать и окучивать, можно подойти к грядке с любой стороны.

При посадке картошки одиночными рядками или квадратно-гнездовым методом ходить между рядами трудно, а после того, как ботва подрастает и смыкается и вовсе невозможно. Это затрудняет и обработку картофеля, и сбор колорадских жуков. В-третьих, можно выращивать картофель несколько лет в пределах отведенного для него участка, отпадает необходимость каждый год искать новое место под посадки. На следующий год разметка просто сдвигается, и там, где были проходы, делаются грядки, на месте грядок земля оставляется под проходы. За год она успевает отдохнуть и частично восстановиться.

Уход за картофелем, посаженным сдвоенными грядками, практически ничем не отличается. Он стандартный – два – три раза за сезон проводится окучивание, при необходимости обработка от болезней и вредителей, полив и подкормки (если требуется). Полив можно делать самотеком – положить шланг между рядками в середине грядки, сделать небольшой напор воды.

Как сажать – на приподнятых грядах или на плоских зависит от климата. В южных регионах делать высокие грядки смысла нет, земля будет быстро пересыхать. Если лето короткое и часто идут дожди, то грядки желательно приподнять, чтобы вода не застаивалась и почва быстрее прогревалась.

После уборки картофеля участок другими культурами не занимают, а высевают сидераты, причем, в проходах это можно сделать еще до уборки картофеля. Овес или вико-овсяная смесь, люпин, горчица – эти и многие другие растения не зря называют «зелеными удобрениями», по эффективности насыщения почвы питательными веществами они не уступают органике или минеральным удобрениям. Если позволит время, то осенью сидераты заделываются в почву, если нет – оставляются как есть, до весны все само перегниет.

Разумеется, описанный метод носит рекомендательный характер и каждый в нем может найти рациональное зерно и что-то изменить. Я выращиваю картофель сдвоенными грядками третий сезон, и к традиционному способу выращивания возвращаться не думаю. Урожай конечно зависит от многих факторов, не только от метода посадки, но по удобству в обработке и низким трудозатратам сдвоенные грядки меня устраивают полностью.

Автор: Марина Ветрова
Для проекта RussiaFAQ.ru

Оставить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Посадка картофеля сдвоенными рядами

Можно ли, изменив обычную схему посадки картофеля, получить урожая больше и с меньшими трудозатратами с одной и той же площади? Среди известных дачникам схем большей популярностью пользуется посадка картофеля сдвоенными рядами. Второе её название – схема метода доктора Джекоба Миттлайдера.

Преимущества посадки сдвоенными рядами

При таком способе посадки оставляют широкие междурядья (80-110 см), а грядка делается узкой (45 см). Ряд получается как бы двойной. По сравнению со стандартным методом, урожайность при одинаковых условиях увеличивается на 20-25% и более. Основные получаемые преимущества:

• ❏ возможность использования на всех типах почв;
• ❏ экономия посадочной площади;
• ❏ отпадает необходимость в рыхлении почвы и окучивании картофеля (экономия времени);
• ❏ картофельный куст получает большее количество солнечного света;
• ❏ допускается для всех климатических зон.

Великолепный результат с одного куста

Когда дача небольшая, двухрядный способ посадки позволяет сэкономить место для других культур.

Подготовка посадочного материала

Отбирают клубни со здоровыми, крупными ростками. Картофель с нитевидными отростками для посадки не годится.

Посадочный материал за 2 недели до посадки проращивают. Для этого помещают клубни в прохладное место с температурой не ниже 7-8°C, раскладывают их в один слой и накрывают мешковиной.

Рыхление и окучивание картофеля благотворно сказывается на формировании клубней

Перед тем, как посадить, крупный картофель разрезают на 2 части, чтобы в каждой половинке были ростки. Подсушивают 2-3 дня для образования защитного слоя на срезах.

Для защиты от болезней и вредителей клубни протравливают. Для этого применяют системные препараты, которые полностью разлагаются до созревания урожая.

Как посадить картофель в сдвоенных рядах

Планировать посадку картофеля необходимо с осени, учитывая севооборот.

Придерживаются нужно следующих этапов:

1. Осенью выбирают открытое солнечное место, перекапывают грунт, удаляя сорняки, и выравнивают поверхность;
2. Намечают при помощи верёвки и колышков расположение грядок (на расстоянии 80-110 см), которое должно быть с севера на юг;
3. По всей длине грядок на ширину 40 см вносят перепревший навоз;
4. Весной, как только земля подсохла, и прошли заморозки, на намеченных с осени местах формируют грядки шириной 45 см с бортиками по краям высотой 12 см;
5. Вносят комплексное минеральное удобрение – нитрофоску, в состав которого входят необходимые для выращивания элементы: азот, фосфор и калий (2-3 кг на 100 кв. м), граблями боронуют;
6. На расстоянии 30 см друг от друга (в два ряда) по натянутым верёвкам делают углубления в шахматном порядке. Лунка выполняется на глубину 10-12 см. Некоторые огородники используют для этой цели специальное приспособление;

Лунки проделывают диаметром, чуть большим размера картофелин

1. На дно лунки засыпают 1 ст. л. биогумуса (можно «VERMI»), затем кладётся пророщенная картошка, поверх неё 1 ст. л. древесной золы, засыпается всё землёй или перегноем;
2. Для защиты от неблагоприятных факторов, удержания тепла и влаги почву поверх посадки мульчируют на высоту 5-10 см сеном, перегноем или компостом. Слой мульчи поможет избавиться от прополки сорняков;
3. Посадка картофеля осуществляется во влажную почву.

В случае, когда огород большой, сажалка двухрядная станет отличным подспорьем при объёмных посадочных работах. Её можно приобрести в магазине или собрать своими руками.

Обратите внимание! Сажать картофель на предыдущее место можно только через 2 года.

Последующее выращивание картофеля сдвоенными рядами с широкими проходами выполняют, осуществляя своевременную подкормку и полив.

В каждый ряд вносят минеральные удобрения дважды:

• когда ростки достигают высоты 15 см;
• до начала цветения.

Полив проводят регулярно умеренным потоком. Пересыхание почвы не допускают. Прекращают полив по окончании цветения.

Другие схемы посадки картофеля

Стандартная схема посадки в один ряд варьируется, в зависимости от плотности грунта и климатического района. При этом расстояние между рядами выдерживают в пределах 70-80 см, между растениями – 40 см. Высадка подготовленного картофеля проводится:

• ➢ В гребни, когда грунт тяжёлый глинистый или торфяной. Высота гребня – от 15 см и выше. В засушливых районах такая посадка требует частого полива;
• ➢ В траншеи, при лёгкой песчаной почве. Применяют преимущественно в южных регионах. Траншеи делают глубиной 15 см. Клубни предохраняются от перегрева и пересыхания. Осенью дно заполняют соломой, растительными остатками или перепревшим навозом;
• ➢ В ровную грядку, приподнимая грунт лопатой, после внесения картофелины засыпаем этим же грунтом. Называется способ “под лопату”.

Чем тяжелее грунт, тем меньше глубина заделки картофеля, которая варьируется от 5 до 12 см. Высадка всегда производится во влажную почву.

Для лёгких почв отлично зарекомендовал себя американский (глубокий) метод посадки. Подготовленный пророщенный картофель закладывают в удобренные траншеи на глубину 22 см на расстоянии 22 см друг от друга.

Совет!При появлении ростков почву регулярно рыхлят, но не окучивают. Уход стандартный: своевременный полив, профилактика от болезней и вредителей.

При американском методе растение вынуждено формировать длинный этиолированный стебель, из столон которого образуются клубни. На зелёной ботве происходят уже другие процессы, и из столон образуются листья. Для тяжёлых почв такой способ не подходит.

Существует экспериментальный способ выращивания картофеля в ящиках без дна. Есть опыт, когда из одной картофелины получили ведро картошки. Для этого ящик высотой 30 см и размерами 60х60 см засыпали компостом, производимым червями («VERMI»).

Пророщенный картофель закладывали на глубину 20 см. Поливали по мере необходимости. Солнечного света, питания и воздуха растению хватало в полной мере. С куста было получено 11,5 кг.

Целое ведро картофеля при выращивании в ящиках без дна

При любом способе выращивания картофеля, какими бы преимуществами он ни обладал, всегда необходимо учитывать основные требования растения: достаточное количество питательных веществ в почве, солнечного света вокруг него и правильного полива. Посадка картофеля сдвоенными рядами с широкими проходами учитывает все эти правила для выращивания богатого урожая.

Видео

Схема посадки картофеля

Самые удачные схемы посадки картофеля. В Российской Федерации картофель выращивают повсеместно и не зря называют вторым хлебом. Это действительно незаменимый продукт, без которого многие не представляют своей жизни. Кроме питательности и возможности использования в приготовлении самых разных блюд у картофеля есть еще одно большое преимущество по сравнению с другими продуктами питания. Его можно выращивать самостоятельно, а не покупать в магазине.

Для этого достаточно лишь приобрести или арендовать небольшой участок за городом. Но вырастить этот овощ не так просто, как может показаться на первый взгляд. Как и любая другая культура, он нуждается в правильном уходе, грамотном подборе посадочного материала, защите от болезней и вредителей. Немалую роль в формировании будущего урожая играет также схема посадки картофеля в открытый грунт. Рост клубней во многом зависит от того, на какой глубине они находятся в земле и на какой дистанции друг от друга. Об этом и пойдет речь ниже.

Неодинаковые климатические условия в разных регионах нашей страны привели к появлению множества способов и схем посадки. Одни из них считаются традиционными, другие – новаторскими. И те, и те имеют право на существование, ведь в борьбе за высокие урожаи все методы хороши. Рассмотрим несколько распространенных способов, а также появившихся у нас относительно недавно.

Посадка под лопату

Этот способ еще называют гладкой посадкой. Понятно, что он не подходит для обширных полей фермерских хозяйств, зато им успешно пользуются владельцы небольших дачных участков. В выкопанные лунки закладывают посадочные клубни и удобрения, после чего их просто закрывают землей из следующего ряда. Наиболее распространенная схема посадки картофеля под лопату предполагает расстояние между рядами не больше 70 см, а между лунками – 30 см. Это базовая разметка, которая может быть изменена при необходимости. Например, если на посадочных клубнях много глазков, это означает, что ботва будет густой, пышной, следовательно, дистанцию между кустами можно немного увеличить. Кроме того следует брать во внимание сортовые особенности картофеля. Так при посадке ранних сортов расстояние между лунками специалисты рекомендуют уменьшить до 25 см, а если планируется выращивать поздний сорт – увеличить до 35 см.

При выборе глубины закладки клубней обязательно учитывается структура грунта. Картофелеводы руководствуются одним простым правилом: чем легче земля, тем глубже лунка. Оптимальная глубина для супеси – 8-10 см, для тяжелой суглинки – 5-6 см. На небольшой глубине посадочные клубни могут пострадать от поздних весенних заморозков, поэтому напомним: сажать картошку под лопату следует только после установления температуры воздуха на отметке +8 градусов. Земля к этому моменту должна прогреться не меньше, чем на 30 см. При посадке разрезанных клубней в лунки желательно наливать воду.

Схема сдвоенные ряды

Это нетрадиционный способ посадки картофеля, предложенный жителем Тульской области Н. Суртановым. Его суть в том, что каждые два ряда сдвигаются один к другому до расстояния 25-30 см, за счет чего междурядья расширяются до 110 см. При этом расстояние между клубнями остается таким же, как и при классической гладкой посадке – 30-35 см. Закладываются они в шахматном порядке, чтобы каждый куст мог нормально развиваться. «Шахматную» посадку удобно проводить с помощью натянутых шнуров или веревок с метками через каждые 30 см, смещенными на 15 см относительно одна другой.

Сдвоенные ряды окучивают как один. Получается высокий устойчивый гребень (не остроконечный), выдерживающий порывы ветра и хорошо сохраняющий влагу. У этого метода есть и другие преимущества. Корневая система растений получает больше места, а надземная часть – солнечного света, что увеличивает качество и количество урожая. Кроме того ботва внутри сдвоенного ряда смыкается рано, не оставляя места сорнякам. Благодаря этому значительно упрощается уход за посадками.

Изобретательные огородники немного усовершенствовали двухрядную посадку картофеля. Сначала окучником они нарезают глубокие борозды с интервалом 110-120 см, закладывают в них органические удобрения (например, компост или навоз) и засыпают их землей. Затем все в том же шахматном порядке высаживают по обе стороны каждой борозды посадочные клубни на глубину до 8 см. Так органика из одной борозды питает сразу два ряда растений.

Посадка картофеля по Митлайдеру

Это еще одна инновационная технология, которую разработал в конце прошлого века американский специалист в области агротехники Дж. Митлайдер. Сейчас она успешно применяется не только в США, но и многих других странах, в том числе и у нас. Эта уникальная методика повышает урожай в среднем на 15% (по данным исследований). Кроме того посадка картофеля по Митлайдеру существенно снижает затраты времени, средств и физического труда, позволяет сэкономить площадь (значительную часть можно отвести под другие культуры), картофельные посадки выглядят аккуратно и эстетично.

Этот способ применим на ровных, хорошо освещенных участках. Если огород с наклоном, можно сделать многоуровневые грядки. Процесс посадки картофеля по Митлайдеру состоит из следующих этапов:

• с помощью колышков и бечевки делают разметку грядок шириной 45 см, длиной 8-10 м.;
• между грядками оставляют проход шириной 1 метр (если участок совсем маленький, проходы можно сузить до 60 см);
• грунт в размеченных грядках перекапывают, параллельно внося удобрения (проходы остаются нетронутыми);
• по периметру грядок делают бортики на высоту 10-12 см для удержания влаги после полива;
• сажают на грядках только пророщенный картофель, в два ряда и обязательно шахматным порядком (как при вышеописанной двухрядной посадке) с интервалом между кустами – 30 см, глубиной заделки – 7-10 см.

Вот, собственно, и вся «американская хитрость». Узкие двухрядные грядки не дают разрастаться сорнякам, кусты получают достаточное количество солнечного света, благодаря бортикам вода после полива никуда не уходит, широкие проходы дают возможность свободно передвигаться и ухаживать за растениями. Как показала практика, при посадке этим методом всего на 2 сотках можно вырастить урожай, который до весны прокормит семью их четырех человек. Главное, обеспечить растениям должный уход и защиту от вредителей.

Голландский способ посадки

Нидерланды – маленькое европейское государство, в котором нет лишней пахотной земли. Несмотря на это голландцы не сажают картофель «в два этажа». Наоборот, их технология посадки предполагает достаточно большое пространство для каждого растения. В результате они получают мощные, раскидистые кусты с хорошо развитой корневой системой, которая формирует такой же урожай. Голландская методика позволяет собрать с одной сотки до 300 кг отборной картошки, поэтому она давно стала эталонной на территории всей Европы.

Схема посадки по-голландски схожа с нашим гладким методом. В ней ширина междурядий составляет 75 см, а интервал между растениями – 30 см. Глубина закладки посадочных картофелин в лунки – от 6 до 8 см в зависимости от структуры грунта. Чем он тяжелее и плотнее, тем выше должен находиться клубень. В чем преимущество такого метода? Грунт для окучивания растений берут из междурядий, после чего они оказываются ниже уровня залегания клубней. Получившиеся 30-сантиметровые трапециевидные гребни хорошо прогреваются солнечными лучами, к корням растений поступает необходимое количество кислорода, удерживается влага. После сильных дождей кусты не вымокают, поскольку лишняя вода стекает в междурядья. Кроме того ширина междурядий, по которым может передвигаться сельскохозяйственная техника, позволяет практически полностью автоматизировать уход за растениями. У нас, к примеру, огородники успешно применяют мотоблок с навесными агрегатами. А еще незагущенные посадки исключают развитие многих болезней культуры, особенно картофельной гнили.

В заключение

Без соблюдения схемы посадки невозможно вырастить высокий урожай картофеля. В ней все имеет значение, и глубина, и дистанции. Благодаря четкой схеме растения не мешают друг другу, не затеняют своих соседей, получают достаточное количество света, влаги и питательных веществ, быстро растут и развиваются. С незапамятных времен на Руси говорят: что посеешь – то и пожнешь. Относительно картошки эту народную мудрость можно немного изменить: как посеешь, так и получишь!

Выращивание картофеля в грядах-коробах по методу СеДеК, ч.1

Выращивание картофеля в грядах-коробах позволяет в полной мере оценить возможности сорта. Выращивание в грунте обычно таких возможностей не дает, т.к. в большей мере накладываются погодные условия и сложнее оценить возможности среднепоздних и поздних сортов из-за поздней выкопки клубней.

За многие годы испытаний метода гряд-коробов мы в компании «СеДеК» испытали разные конструкции гряд, экспериментируя с шириной, длиной, высотой, со способами и материалами укрытия. Лучшим вариантом выбрали следующий: ширина гряды-короба 140см, длина — 600см, высота – 40см. На начальной стадии лучшее укрытие – парниковая пленка. После исчезновения угрозы возвратных заморозков лучшим укрытием является нетканый материал. Если учесть, что в последние годы возвратные заморозки чрезвычайно редки и почти исключены сильные заморозки, можно вполне обойтись толстым нетканым материалом, который хорошо защищает от небольших низких температур, пропускает дождь, сохраняет влагу в почве, притеняет чувствительные к яркому солнцу молодые ростки, защищает растения от большинства вредителей – разных видов насекомых. На мой взгляд, толстый нетканый материал – идеальный вариант для укрытия гряд-коробов.

Следует учесть, что картофель в грядах-коробах начинает всходить на 2-4 недели раньше, чем картофель, выращиваемый традиционным методом, что привлекает к нему насекомых не только со своего огорода, но и с соседних. Особенно опасен колорадский жук. Если его вовремя не заметить, то можно вообще остаться без картофеля. Укрытие гряд нетканым материалом позволяет защитить картофель и от колорадского жука, и от тли, и от цикадок, и от других насекомых. Хотя и при правильном укрытии визуальный контроль лишним не будет.

Теперь обосную длину, ширину, высоту. Самая главная единица измерения для гряды — это ширина. Ширина на 1,4м позволяет удобно ухаживать за растениями, сажать их по схеме 70х30см и хорошо окучивать две гряды внутри гряд-коробов.

В первых своих опытах выращивания картофеля в грядах-коробах я использовал американский вариант интенсивной методики выращивания картофеля: гряды шириной 1м и схему посадки: 30см – междурядья, 30см – между клубнями, 30см – глубина посадки. При этой схеме окучивание клубней не используется, т.к. ширина гряды не позволяет это делать. Метод тоже давал результаты с высокой урожайностью, но я думаю, что он актуален для людей, располагающих совсем небольшими участками земли. При интенсивной методике используются не только узкие гряды, загущенная посадка в грядах, но и узкие междурядья – 50см. Это не совсем удобно при обслуживании гряд. В России у большинства огородников нет проблем с землей, поэтому удобней и правильней использовать гряды шириной 1,4м, а междурядья 0,8-1м.

Мы пробовали разную длину гряд-коробов: 4,5,6,8м. 4 и 5 метров – слишком коротки, приходится иметь много торцов, которые неудобно закрывать. 8-метровые гряды слишком длинны, их неудобно не только обслуживать, т.к. долго обходить, но и, что особенно важно, закрывать пленкой или нетканым материалом. Хотя длина 8м имеет право на жизнь и кому-то может быть удобней. Мой выбор – длина короба 6м.

Высота 40см – оптимальная, она позволяет, не убирая из коробов грунт, вносить органику, торф, песок для улучшения структуры и питательности почвы, а также облегчает крепление каркаса из дуг для укрытия коробов. В компании «СеДеК» для изготовления дуг каркаса используется проволока-катанка толстого сечения, а также арматура. Однако можно использовать и другие варианты от обручей-хулахупов, до обыкновенного орешника. Поверх дуг укладываются деревянные рейки или проволока-катанка или другие подручные материалы. Важно, чтобы пленка или нетканый материал, прилегали плотно к дугам и не пропускали холод и насекомых.

Грядка готовится с осени: заправляется органикой, торфом, песком, дерновой землей и т.д., в зависимости от структуры почвы огорода. В компании «СеДеК» мы сдаем почву на анализ в лабораторию и узнаем, что в нее необходимо добавить. Это оптимальное решение для ведения правильной агрономии. Очень важно, подготовив осенью почву в коробах, переложить ее в центр короба, сделав горку. Это необходимо сделать для того, чтобы грунт не распирал деревянный каркас короба.

Стенки короба в компании «СеДеК» мы чаще всего делаем из досок 40-ки и 50-ки. Но можно использовать также плоский шифер и железные листы.

Весной, обычно в первой декаде апреля, грядки-короба накрываются пленкой или лутрасилом, чтобы почва хорошо прогрелась.

Клубни для посадки в гряды-короба готовим еще раньше, уже при уборке (осенью). От лучших кустов (клонов) из оригинального материала отбираем семенные клубни размером 45-60 мм в диаметре и хорошенько озеленяем на рассеянном свету в помещении. Затем, ранней весной, в середине марта, клубни в ящиках выводим на проращивание (45-50 шт. каждого сорта).

При температуре +18-20°С проводим проращивание при освещении. В период проращивания клубни 2-3 раза в неделю переворачиваем, чтобы ростки проросли не только в верхней части клубня, но и боковые. Это очень важный прием, так как у многих сортов пробуждаются только верхушечные глазки и обычно образуются 3-5 стеблей на растении, а если и боковые дадут проростки, то 7-9 стеблей.

За 2-3 дня до высадки пророщенных клубней проводим обработку семенных клубней препаратом «Престиж» (методом намачивания или опрыскивания).

После того как земля в коробах прогреется, она выравнивается и перекапывается, в гряды добавляются удобрения, зола, органика. Подготовленные клубни высаживаются в короба в третьей декаде апреля. Гряда закрывается пленкой, или нетканым материалом. Если апрель стоит холодный и погода не позволяет производить посадку прошедших яровизацию клубней в третьей декаде апреля, то клубни можно посадить в горшки с рыхлой питательной почвой. Когда установится теплая погода, клубни с ростками и корневой системой нужно пересадить на постоянное место в гряды-короба.

До всходов достаточно влаги, имеющейся в почве после зимы. В дальнейшем полив производится в зависимости от наличия осадков.

В период вегетации проводится рыхление почвы и окучивание с образованием полнообъемных высоких гребней при высокой урожайности, чтобы исключить позеленение клубней, вылезших на поверхность гряды, а также защитные мероприятия против вредителей и болезней. Как уже говорилось выше, в грядах-коробах картофель рано начинает расти, и уже в первой декаде мая растения достигают высоты 18-25 см, а это очень привлекает колорадского жука и других вредителей. Надо сразу же упредить вред, который они могут нанести растениям, ежедневно проводить осмотр кустов и вручную собирать насекомых, тем более, что площадь посадки небольшая (0,005-0,01 га).

Укрывной материал на грядах держится до тех пор, пока листья картофеля не начнут поднимать материал. Укрывной материал должен максимально долго защищать растения от насекомых, от жары и похолодания, от испарения нужной растениям влаги.

Впервые выращивание картофеля в грядах-коробах я начал использовать в начале 90х годов. В 1998 издал книгу «Урожайная грядка-короб», где достаточно подробно описал метод выращивания овощей в грядах-коробах. За прошедшее время я, конечно, на некоторые приемы при выращивании овощей в грядах-коробах смотрю иначе, но и прежняя технология имеет право на жизнь. В этой работе я рассказываю только о выращивании картофеля в грядах-коробах.

Выбор клубней для посадки

Я специально не стал в заголовке писать «Выбор сорта», хотя непосредственно для меня это главная дилемма, т.к. с качеством семенных клубней в компании «СеДеК» проблем нет. Для картофелеводов-любителей и для фермеров самое важное при выращивании картофеля – это приобретение элитного посевного материала.

Не так важно, какой сорт вы сажаете, как важно качество семенных клубней. В наших грядах-коробах мы сажаем в основном клубни оригинальных и элитных репродукций. Очень редко используем первую репродукцию, обычно только тогда, когда сорта для нас относительно новые, и мы еще не успели их «очистить». Очистка картофеля занимает не менее 5лет. В посадке картофеля 2014 года только 3 сорта из 22х были 1 репродукции.

Итак, если вы желаете иметь по-настоящему хороший урожай, приобретите элитный семенной картофель. Вы можете это сделать в магазинах компании «СеДеК» «Урожайная грядка», в нашем мелкооптовом магазине в Москве на улице Орджоникидзе, 14 (тел.: (495) 777-34-93). Если вы знаете другие источники приобретения здорового семенного картофеля, воспользуйтесь ими. Это очень важное условие, которое нельзя игнорировать. Самое важное!! Для дальнейшего размножения картофеля используйте клубни с лучших кустов в грядах-коробах. Крупные клубни можно делить на 2-5 частей. А осенью не делить, а только прозеленить. Клубни на посадку берутся только со здоровых кустов.

В компании «СеДеК» мы ежегодно высаживаем на разных полях не менее 100 сортов, и выбрать из них 20-25 сортов для посадки в гряды-короба не так легко. Есть желание посадить в гряды-короба порядка 40 сортов, но такое количество затрудняет наблюдение и фиксацию данных. В 2014 году мы остановились на 22 сортах. Главными для посадки являются сорта картофеля, входящие в основной ассортимент для производства и продажи. Следующими по важности идут сорта-новинки, а после них – сорта, имеющие перспективу будущих новинок. Высаживаем также несколько сортов-стандартов, с которыми сравниваем новинки и сорта, перспективные по каким-либо направлениям.

Первичные испытания новинок и перспективных разработок проводятся на опытно-демонстрационном участке «СеДеК» и только потом лучшие сорта отбираются для гряд-коробов.

Клубни для посадки в гряды-короба должны быть здоровыми. Идеальный размер – крупное куриное яйцо. Но вполне можно использовать клубни меньшего и большего размера. Важно правильно подготовить клубни к посадке.

Технология посадки, ухода за растениями в грядах-коробах заключается:

— в правильном, умелом подходе к подготовке почвы (грунт насыпной — 3 части плодородной дерновой почвы или перегноя, 2 части торфа, 1 часть песка);

— во внесении основного удобрения (аммофоска, диаммофос, азофоска и др.);

— в высадке пророщенных клубней в короб под пленку;

— в проведении одного рыхления, двух окучиваний до смыкания ботвы, полива, 2-х подкормок («Фертика-люкс»);

— в профилактических обработках медь-содержащими препаратами от фитофтороза.

Первую копку проводить уже можно на 45-й день после посадки, последующие копки с интервалом через 2 недели. Желательно выкапывать растения в рядке через куст, чтобы оставшиеся могли накопить хороший урожай при основной уборке.

Повторюсь, что самое важное – здоровые элитные клубни.

Далее я привожу таблицу результатов копок картофеля в грядах-коробах в 2014 году, после чего дам комментарии.

Схема посадки картофеля

• Декабрь 20, 2018
• в Картофель, Клубнеплоды, Овощи, Сад-огород
• Алексей Викторович

Урожайность картошки, выращиваемой на огородных грядках, зависит не только от потенциала сорта и от условий выращивания, но и от того, какую площадь питания будут получать растения. Она, в свою очередь, зависит от схемы посадки картофеля. На эту величину влияют различные факторы. Рассмотрим подробнее схемы и способы посадки картошки на дачных и приусадебных хозяйствах.

Имеется несколько схем посадки этой культуры, которые можно применять на грядках на даче или личном участке. При этом частота расположения клубней может быть различной, она варьируется в зависимости от типа почвы и величины клубней, кустистости растения.

Посадка картофеля

Глубина высадки – это тоже важный показатель, от нее зависит как будут развиваться картофельные растения на начальных этапах роста, что также повлияет и на их дальнейшее развитие. Для только что посаженных клубней важно, хватит ли им почвенных тепла, влаги и воздуха. Глубина заделки зависит от типа грунта и размеров посадочного материала. Различают посадку глубокую, среднюю, а также мелкую:

Глубокая (более 10 см). Позволяет растениям хорошо сформироваться, подходит для супесей и районов, в которых случается засуха, применяется при выращивании картофеля без окучивания. Недостаток – выкапывать урожай сложнее, так как находится он глубже.

Средняя (от 5 до 10 см). На такую глубину картошку высаживают на суглинках и тяжелых грунтах.

Мелкая (от 5 до 7 см). Ее применяют на глинах и для посадки мелкой картошки. Популярные схемы посадки картофеля: глубина заделки и расстояние между рядами

Существует несколько вариантов схем посадки картофеля, которые можно применять в ЛПХ. Каждая из них рекомендуется для определенных регионов РФ как самая подходящая по климатическим условиям.

Под лопату (рядами)

Это самый простой и популярный метод, его рекомендуется применять в южных и центральных регионах РФ, в том числе в Черноземье. Все, что нужно при этом – лопата, колышки для наметки рядов и семенной картофель.

• Перекапывают, при необходимости удобряют и разравнивают грунт на участке. Колышками отмечают месторасположение рядков и натягивают между ними веревку, чтобы они были ровными.
• Выкапывают лунки на требуемом расстоянии. Для того чтобы ровно отмерить расстояние между картофелем в рядах, используют маркер. Оно зависит от разновидности культуры, и составляет от 25 см для ранних сортов и 30-35 см – для поздних. Если сорт неизвестен, а потому невозможно предугадать силу роста куста, то примерно определить ее можно по тому, сколько на клубне ростков – если их много, значит, для него нужно оставить большее расстояние.
• В каждую лунку кладут по 1-2 горсти перегноя и по 1 ст. л. золы, перемешивают их с почвой. Сверху укладывают по 1 клубню глазками вверх. На какую глубину сажать семенной картофель, зависит от типа грунта на участке и размера клубня. При посадке под лопату высаживаю обычно на среднюю глубину (5-10 см).
• Присыпают землей лунку впереди идущего ряда и переходят к следующей лунке.

Расстояние между рядами картофеля делают 0,6 м для ранних сортов и 0,7 м для всех остальных. Меньше оставлять нежелательно, узкие междурядья мешают нормальному уходу за растениями, и в них оказывается мало земли для окучивания. Когда посадка окончена, разравнивают землю на участке граблями.

В гребни

Этот способ предполагает размещение картофеля в бороздках, а не в лунках. Его можно порекомендовать применять в регионах, где лето дождливое и земля быстро не просыхает. С гребней вода стекает в междурядье и картофель не страдает от излишней влаги.

• Перекапывают и разравнивают грунт на участке.
• Отмечают места, где будут расположены рядки.
• Лопатой или мотоблоком с грунтозацепными колесами нарезают сплошные бороздки глубиной 15 см.
• Картофель укладывают по всей протяженности гребня на его вершину. Расстояние между клубнями делают около 0,3 м.
• Придерживаются оптимальной глубины посадки картофеля – 5-10 см.
• Засыпают землей из соседних междурядий. Для этого мотоблок ставят в междурядья. Колеса мотоблока, теперь уже обычные, придавливают землю, формируя гребень.

Ширина междурядий при этом способе – 0,7 м. При посадке картофеля мотоблоком или вручную в гребни в дальнейшем потребуется всего 1 окучивание, при котором их высоту доводят до 0,3 м.

В траншеи

Этот метод годится для посадки картошки в местностях с холодным климатом. Теплые гряды готовят еще с осени, для чего на подготовленном участке вырывают борозды глубиной 0,3 м. Их наполняют разнообразной органикой: смесью компоста, перегноя, сенной трухи, опавшей листвы (1-1,5 ведра на 1 кв. м), добавляют золу. Если почва кислая, ее известкуют (0,2-0,4 кг извести или мела на 1 кв. м).

Весной, когда растительный материал осядет, глубина траншей окажется 5 см. В них укладывают клубни. Расстояние при посадке картофеля этим способом то же, что и в предыдущих вариантах – 0,3 м, между рядами тоже – 0,7 м. Клубни присыпают землей и закрывают мульчей толщиной 5 см.

Достоинства этого способа – картофель не нужно удобрять, ведь все питательные вещества уже есть в органике. Недостатки – в период сильных дождей в траншеях может скапливаться вода, ее нужно отводить по канавкам глубиной 10-15 см, которые прокладывают около каждой грядки.

В сдвоенные ряды

Суть этого метода в том, что 2 соседних картофельных ряда располагают на расстоянии в 0,3 м, а междурядья делают не 0,7 м, а 1,1 м. Клубни в них раскладывают в шахматном порядке с интервалом в 0,35 м, засыпают землей и окучивают в 1 ряд.

Гребень получается широким, его высоту и форму можно регулировать. Посадку картофеля сдвоенными рядами можно проводить как вручную, так и мотоблоком.

По методу Миттлайдера

Эта схема разработана доктором Миттлайдером, картофель, посаженный таким способом, как утверждается, способен давать рекордные урожаи. Несмотря на то, что потребуются определенные усилия для формирования таких грядок, в дальнейшем эта схема полностью оправдывает себя.

Схема посадки:

• Картофельный участок разбивают на гряды по 0,45 м шириной. Длина произвольная, но не более 10 м.
• Клубни высаживают в шахматном порядке в 2 ряда с интервалом между ними в 0,3 м на глубину 7-12 см.
• По их сторонам делают бортики высотой 0,1 м.
• По центру каждой гряды прорывают канавку, в которую кладут удобрения.
• В классическом варианте они должны быть минеральными, но некоторые овощеводы применяют и органику.
• Междурядья при посадке картофеля грядками делают около 0,75-1,1 м.
• Окучивание растений, посаженных по методу Миттлайдера, не требуется.